EQUIPO DE ILUMINACION LED PARA AUTOMOTORES Y COCHES DE VIAJEROS

El desarrollo en la última década de los diodos led, aplicados sobre todo en tecnología de uso diario como smartphones e informática ha hecho que llegue también a nuestros trenes a escala en todos los ordenes de la afición, desde señales ferroviarias con leds minúsculos, pasando por faros de locomotoras y coches de viajeros, llegando a la iluminación de coches y automotores, objetivo de este artículo.

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Vamos a ser muy prácticos, en el sentido de que vamos a dar las pautas para adaptar a nuestra escala N algo que ya funciona desde hace tiempo, basándonos en las archiconocidas tiras de leds flexibles, utilizando su fundamento adaptado a nuestro espacio y necesidades ya que con pocas variaciones en las dimensiones de leds, separación entre estos podemos lograr cosas como en la siguiente foto sin que se vea el montaje desde fuera,

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Las tiras de leds eran hasta ahora una alternativa muy fácil y válida para la escala HO, pero trasladada a la N, las cosas cambiaban. El primer escollo lo marca el tamaño de los leds que, en nuestra escala y dado su tamaño, inevitablemente se hacían visibles desde el exterior. El segundo escollo lo provocaba la constante separación entre leds, que, aunque relativamente idóneos para coches de pasillo central, no eran muy adecuados para coches de departamentos como el coche 5000 de Kato de la foto que monta un equipo como el que vamos a describir a continuación, aunque adaptado a un montaje para otro artículo. Lo de relativamente, se refiere a que en este montaje, la unidad mínima son 3 leds y si la distancia entre ellos es constante, puede ser que nos sobren o nos falten leds a la hora de cubrir la longitud de un coche.

Comenzamos entonces,

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Estos son los componentes necesarios para una tira de led casera. Un trozo de circuito de tiras de 0.3 mm de grosor. La longitud dependerá del coche a iluminar, desde un simple remolque de Talgo  que son 3 leds hasta un coche de 165 mm que necesitará 9. Las pistas básicas para lo que queremos son 3, pero si estamos iluminando una rama de Talgo por ejemplo, podremos utilizar más para ir pasando de coche a coche los cables de las tomas de corriente y las luces rojas de cola, recorriendo así toda la rama sin que los cables cuelguen.

Usamos 3 leds smd de color blanco cálido (o blanco frío si se trata de un coche moderno) de formato 0603 (1.5 x 0.75 mm) que son bastante pequeños, pudiéndose incluso utilizar unos de formato 0402 extraplanos para coches como los del Glaciar Express o el tren de cristal.

La resistencia es de 330 Ω en formato 0603 también. La normal en las tiras de leds es de 150 Ω pero si no queremos que el coche parezca que tiene “poltergeist” en su interior, es conveniente ponerle el primer valor, de esa manera la iluminación interior quedará más natural. Por último, a la derecha de la resistencia tenemos un simple trocito de alambre con el que hacer un puente para cerrar el circuito.

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En la imagen anterior podéis ver lo que hay que hacer en la placa. Los 3 trazos rojos son cortes en las pistas. Sobre estos cortes irán colocados los leds. El trazo verde es un puente de unión entre esas pistas y el rectángulo negro de la derecha es la resistencia smd de 330 Ω. En la siguiente imagen podéis ver los componentes ya colocados, así como las polaridades.

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Resumiendo, tenemos las pautas para fabricarnos nosotros mismos esta “unidad básica” de iluminación de pequeño tamaño y que puede crecer como lo hacen las tiras de leds, pero con la ventaja que da el adaptar parámetros como la distancia entre leds y que el tipo de led sea casi invisible, algo bastante deseable cuando trabajamos a esta escala.

© 2015. Trenes de Altario.

 

DIGITALIZACION Y MEJORA DE UNA UT 440 DE IBERTREN (y III)

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Si empezábamos esta “trilogía” con la UT 440 con su luz blanca, hora es el terminarla y lo hacemos con el piloto rojo de cola, indicando su fin.

Antes haremos un recordatorio con los enlaces a las dos primeras partes, que son: DIGITALIZACION Y MEJORA DE UNA UT 440 DE IBERTREN (I) y DIGITALIZACION Y MEJORA DE UNA UT 440 DE IBERTREN (II).

En este último capítulo nos ocuparemos tanto de la mejora de pintura y detalles como de las nuevas luces que sustituyen a las que traían, sustituyendo difusores rojos por leds de ese color y adaptando los de las luces blancas para que su intensidad sea la correcta.

Empezaremos por la pintura, pintando los techos en color gris RAL 7012 que corresponde al gris época IV común a casi todos los techos de material motor del parque RENFE de esos años. La pintura usada es de Acrílicos Vallejo, concretamente el gris imprimación de la gama Air, bastante resistente y que tiene como referencia la 71 097, aplicado con un aerógrafo de calidad previa limpieza y enmascarado de los techos.

Pero antes del enmascarado hemos de hacer que las perforaciones de los pantógrafos desaparezcan, ya que le pondremos unos de 269 de Kato, mucho más a escala que los que trae.

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Para ello, cortaremos un cuadrado de Evergreen transparente delgado. El material del que está hecho el blanco, si, es muy delgado que es lo que necesitamos, pero no resiste el pegamento líquido y se deforma en la zona del agujero grande que veis en el centro. La referencia concreta es la 9005 de Evergreen. De esta manera, cortaremos dos “quasi-cuadrados” ya que no lo son del todo, de 14 x 12.5 mm que pegaremos con pegamento líquido de Tamiya por ejemplo, cubriendo ambas superficies en la zona recuadrada en naranja.

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Quitaremos los topes, los difusores de luces, la caja de resistencias del coche motor y los burletes de intercomunicación entre ambos coches. Procederemos a enmascarar ambos a la altura de la línea del vierteaguas entre el techo y los laterales, sin olvidarnos de ambos testeros. Una vez todo cubierto, procedemos a pintar con aerógrafo ambos techos, quedando como veis en la foto. Si se usa una cinta de calidad, que no sea la típica de pintor sino una de modelismo reposicionable, los resultados suelen ser excelentes. Aunque seca al tacto en unos 20 minutos, no es conveniente su manipulación hasta pasadas unas 24 h, tiempo en el que adquiere una buena dureza resistente al tacto.

Haremos a continuación los agujeros de los pantógrafos en las zonas del techo que hemos cubierto. Para esto me he fabricado una plantilla usando una carcasa de la 269 de la colección de kiosko a la que he pegado someramente con cola blanca un trozo de Evergreen  de 1 mm de grueso para practicar los agujeros. Una vez conseguida esta plantilla, la posicionamos sobre ambas superficies practicando los orificios con broca de 0.7 mm de diámetro. Usamos un palillo de dientes redondo para que la plantilla no se nos desposicione mientras seguimos con los demás. Eso si, limpiaremos bien después las virutas de plástico que yo me las he dejado.

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Rematamos las carcasas pintando los cercos de los faros en color plata, así como los pequeños pilotos superiores. Si se pueden separar los cristales frontales, se pintan los cercos de las ventanillas en negro mate (en ésta en particular no se pudo hacer) y ya para nota, mojando la punta de un palillo de dientes en una gota de pintura rojo vivo, pintaremos los portaseñales en rojo. Haremos esto en los dos testeros.

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Como a muchas cosas, muchas, el macro no le hace justicia alguna y esta unidad no iba a ser una excepción. Técnicas de pintura y tampografía de los 80 unidas a técnicas artesanas de hoy hacen que de cerca no esté a la altura de los modelos de hoy en día, pero de lejos da el pego, que es de lo que se trata. Una vez todo seco, montaremos la caja de resistencias del coche motor, los burletes de intercomunicación y los topes, dejando los pantógrafos para el final por lo delicado de los mismos a la hora de manipular el coche motor.

Y vamos ahora con las luces, una blanca para el foco principal y otra roja para señalizar la cola por cada coche. Para los primeros echamos mano de un artículo anterior, Cambiando lámparas por leds y para las luces rojas, de este Fabricándonos unos leds “aereos” y una vez tengamos las 4 luces, seguiremos.

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Nos fabricamos ahora un par de pequeñas plaquitas como la de la imagen, de 2 cm de larga y 4 pistas de ancho a la que le soldaremos dos resistencias, 1 de 1 kΩ para el led blanco y otra de 10 kΩ para el rojo. La línea verde es un puente del que sale un solo cable negro (+) y las líneas blanca y amarilla van a las salidas de función del decoder a las que pusimos un conector en su placa con NEM (en el lado derecho de la placa que veis). En el otro lado tenemos las salidas hacia los leds.

A ambas placas le soldaremos los cables del lado derecho, unos  12 cm de largo (ajustaremos su largo antes de cerrar los coches) y los llevamos a un conector macho de paso 1.27 mm. Soldaremos los leds en sus respectivos sitios de la placa para probar su funcionamiento. Haremos esto mismo en ambos coches, observando que cambian las luces de manera correcta.

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Con todos los circuitos de luces ya realizados, nos queda colocarlos en su sitio, pero antes hemos de colocar las luces rojas y las blancas con sus difusores, en sus lugares correspondientes de esta manera,

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A los leds rojos aéreos les ponemos una tira de cinta aislante que lo fijará en el interior. Esta cinta sirve para sujetar los cables, y tirando suavemente de ellos colocar el led en su sitio. Bastará llevarlo con un palillo de dientes para encajarlo en su sitio. Cuidado porque puede salirse si no lo fijamos con un poco de cola blanca. En cuanto seque ésta lo aislaremos con la pintura en relieve negra de la que hablábamos en Fabricándonos unos leds “aéreos”. El resultado debe ser este,

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en donde vemos la pintura de relieve que cubre el led que veíamos en la foto anterior y que ejerce muy bien su función, evitar que el color  rojo se vea dentro de los coches. Dejaremos secar unas horas y trataremos los cables con sumo cuidado. Haremos esto en ambos coches.

Vamos ahora a por la luces blancas. Si en los faros rojos veíamos que prescindíamos del difusor de luz, en este caso, lo vamos a utilizar pero parcialmente,

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Cortaremos el difusor por la línea naranja. aprovechando solo el extremo de la izquierda. El resto lo desechamos ya que solo contribuye a que la luz se pierda con tanto recodo, lo mismo que nos pasaba con el rojo, pero aquí, al tener doble óptica, no bastaría con poner un led blanco.

Montaremos los trozos de difusores de nuevo en su sitio cuidando de que encajen bien, pegándolos con un poco de cola blanca aplicada con un palillo. Una vez seca pondremos los leds que hemos montado en las plaquitas, poniendo éstas de manera que el led quede justo enfrente del trozo del difusor. Las plaquitas pueden pegarse con un poquito de cianocrilato aplicado con un palillo. Nos debe quedar así,

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Cubriremos la zona de este montaje con un poco de cinta aislante negra a fin de que no pase demasiada luz a la cabina.

Ahora vamos a terminar la luces y para ello aproximamos la placa de resistencias con el conector que teníamos antes, soldando los cables (cuidado con la carcasa y el soldador) en las pistas que teníamos en una foto anterior y en el mismo orden. En el coche motor, tendremos especial cuidado con esta placa para que no caiga justo encima de decoder, sobre todo si hemos usado alguno algo grueso como el Esu de ésta, ya que si no, no cerrará bien. El sitio correcto es este,

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Pegaremos la placa en el techo, sujetaremos los cables con un poco de cinta aislante, volveremos a conectar las luces al chasis cuidando el orden de los cables y comprobaremos las luces antes de cerrar los coches y si todo es correcto, nos debe de quedar así,

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Fijaos que ya hemos colocado los pantógrafos de Kato en el coche motor, simplemente pegándolos con un poco de cola blanca aplicada con un palillo dentro de los orificios que hicimos antes.

Espero que disfrutéis ahora de una 440 sin fallos ni titubeos en vía y con una velocidad mínima sorprendente. Es una “currada” de impresión, pero vale la pena antes de tenerla inerte en una vitrina o parada en la estación. Hasta otra.

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FABRICANDONOS UNOS LEDS “AEREOS”

Muchas son las veces que necesitamos dotar a un faro de luz y por el espacio o dificultades para colocar una pequeña placa que contenga el led se nos hace difícil. En este pequeño artículo, veremos como hacerlo. Partiremos de un led en este caso rojo de formato pequeño (que no se diga) el 0603, o lo que es igual 1.5 x 0.75 mm, tal como este,

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En la imagen vemos el reverso del led donde se señala la polaridad correcta para su encendido. De esta manera, en el polo + soldaremos un  cable de color negro y en el – uno rojo. Los cables a usar para este tipo de trabajo han de ser finos, de 0.3 mm de grosor. Para lograrlo y manipular algo tan pequeño, lo fijaremos primero en una cinta de doble cara con un adhesivo que sea fuerte, si no, es imposible.

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Con el led fijado, estañaremos un poco los terminales del mismo acercando la punta del soldador con algo de estaño. A continuación pelamos los cables, los estañamos también y dejamos que asomen solo 1 mm desde el revestimiento. Los acercamos a sus respectivos sitios en el led y aplicando un poco de calor con el soldador, lo tenemos en su sitio tal y como veis en la imagen. Es muy conveniente probar que funciona correctamente antes de colocarlo en su sitio. Para fijarlo, dependerá del vehículo donde lo vayamos a poner, pero con un poco de cinta aislante para sujetar los cables y poner el led en su sitio, un poco de cola blanca y se queda fijado en su sitio en cuanto seca ésta.

El problema que nos encontramos a continuación va a ser que la luz traspase hacia atrás, con lo cual traspasará al interior del coche o locomotora dándole un aspecto poco deseado. Para solucionar este inconveniente, acudimos a esto,

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que se trata de una pintura en relieve de color negra, muy fácilmente aplicable con la boquilla que trae y que podemos extender con la punta de un montadientes redondo para cubrir lo que nos interesa. Cuando seca y endurece no permite que la luz traspase hacia dentro del vehículo, mejorando el acabado y su aspecto final.

Paciencia, precisión y buenos materiales es el secreto de trabajos bien hechos.

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DIGITALIZACION DE LA 307 “VALENCIANA” DE ROCO

Hablar de esta locomotora me supone nostalgia, mucha nostalgia, no solo porque fue mi primera locomotora “seria” comparada con el material Renfe de Ibertren a principios de los 80s del siglo pasado, sino porque en estos últimos años, quizás sea el modelo al que más tiempo he dedicado a mejorar, hasta el punto que llegué a ponerle sonido como podéis ver en el video de la 307 con sonido, pasando por incorporación de luces rojas y anteriormente contar con conector NEM651.

En este artículo, me voy a centrar en la digitalización de esta locomotora con conector NEM y luces por leds en color blanco dorado cuyo resultado podéis ver en la siguiente imagen,

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Desechamos la idea de las luces rojas ya que no las llevaron. Era raro verlas aisladas en línea, y cuando lo hacían se recurría a un farol colgando de la barandilla frontal correspondiente. Comenzamos pues con el proceso de incorporarle su decoder con un conector NEM651 que no solo nos facilitará la tarea, sino que nos reducirá el número de cables, algo que se agradece al cerrar la locomotora.

Seguiremos las instrucciones del fabricante para desmontar la locomotora, instrucciones que podéis ver en el siguiente manual de despiece.

Una vez abierta y desmontada, procedemos a desmontar las barandillas frontales con sus topes. Tened en cuenta que vamos a manejar un soldador y no es nada aconsejable el tenerlas montadas al ser de plástico. Haremos esta operación tirando suavemente de los topes con un alicate pequeño.

Desoldaremos la PCB que ya no usaremos y apartaremos todas la piezas en una caja para no perder nada. A estas alturas ya estarán libres las pequeñas placas de contacto con los bogies a las que desoldaremos también sus cables y guardaremos. Lo que debemos tener sobre la mesa es esto,

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Como se ve, hemos quitado la tapa del sinfín del lado de las escobillas del motor y procederemos a “rebanar” los tetones en los que apoyaba la PCB, ya que ahí irá el conector NEM651 que irá montado en una nueva PCB que haremos. El aspa que se ve sobre el motor no es más que para indicar que es el lado que va hacia arriba.

Sacaremos ahora el motor de su alojamiento y procederemos a cortar la pequeña pletina que va en la escobilla inferior por la línea verde. La colocaremos de nuevo en su sitio (de ahí la importancia del aspa, para identificar donde va) y le soldaremos un trozo de cable de color naranja en el sitio en donde vemos el círculo. En la otra escobilla, la del aspa, irá el cable gris del motor. Para soldarle el cable, raspamos un poco la cara de arriba del portaescobillas, la estañamos y procedemos a hacer la soldadura. Ni que decir tiene que administraremos el calor del soldador con sumo cuidado, ya que donde van encajadas es material plástico.

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Y así es como nos tiene que quedar. Observad que los cables van hacia la derecha teniendo los portaescobillas delante y que el cable naranja hace una “L” para subir arriba. El grosor de los cables es de 0.5 mm, el habitual en este tipo de trabajos.

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Limpiaremos ahora de restos de aceite el hueco del motor y colocaremos un trozo de cinta aislante en forma de “L” que nos aislará el cable naranja del chasis.

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Encajamos ahora el motor con los cables en su sitio y sin olvidarnos de poner los muelles, procurando que el cable naranja pase por la rendija sin pelarse (para ello empezaremos por el lado de las escobillas sin hacer fuerza, debe entrar sin hacerla) y comprobamos que es aislamiento es bueno con un tester en modo continuidad, poniendo un polo en el cable naranja y el otro en el chasis en una zona sin pintura que encontrareis cerca de los alojamientos de los sinfines.

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Debe quedarnos más o menos así. Tanto en lo que acabamos de hacer como en lo que viene a continuación es necesaria destreza y sobre todo limpieza a la hora de hacer soldaduras, si hacemos “soldablandas” se nos desprenderán los cables y no por poner más estaño van a soldar mejor, tened en cuenta esto, porque lo que conseguiremos serán contactos no deseados que arruinarán nuestro trabajo si no andamos cautos con esto.

Vamos ahora a acometer la segunda parte y última que nos permitirá disfrutar de nuestra 307 en digital. Recordad que decía que desechábamos la PCB que trae, porque vamos a realizar una con la placa de circuito impreso de tiras de Ledbaron donde colocaremos un conector NEM651 que soportará el decoder, un DH05 de “pinchos” de Doehler & Haass, así como un par de leds de formato 0603 y sus correspondientes resistencias de igual formato. Esto nos simplificará mucho el cableado, pues a ella llegarán los cables del motor y saldrán dos cables rojos a las pletinas de tomas de corriente. El “cable negro” será una pletina que rozará con la carcasa que toma la corriente a través de los tornillos de cierre.

Cortaremos entonces un trozo de placa de pistas de 68 mm de larga y 6 pistas de ancha a la que practicaremos unos cortes para las resistencias, así como unos puentes desde las pistas de luces a los leds, además del correspondiente conector NEM,

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A 11 mm de uno de los extremos es donde fijaremos con un poco de Loctite el conector NEM651 siguiendo la línea amarilla que veis, procurando que el conector quede bien derecho y sus patillas enfrentadas con las pistas de nuestra nueva PCB. Aquí acudimos a un artículo acerca de como debemos operar para colocar el NEM, Los conectores NEM 651 que nos ayudará acerca de como hacerlo de manera más detallada.

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Una vez que tenemos la PCB nos toca hacer los cortes y orificios necesarios para los componentes como para su sujeción dentro de la locomotora. Las cruces en azul a 7.5 cm del extremo nos señalan el lugar por donde deberemos perforar un taladro de 1 mm para sujetar la placa en el mismo sitio donde lo hacía la anterior. La siguiente cruz azul solitaria a la derecha es un taladro de 0.5 mm de donde saldrá un pequeño alambre a la otra cara que hará las veces de la pletina superior de la placa original, recoger la corriente que viene de los bogies y a través de los tornillos a la carcasa, alimentando así el cable negro del decoder. Las líneas rojas, son cables rojos que van a parar a las pletinas de toma de corriente inferiores, justo al lado opuesto de los tornillos

Las líneas verdes son puentes entre pistas que van por la cara opuesta y que sueldan en la pistas por unos orificios de 0.5 mm y las rojas, cortes que de realizan tanto para poner las resistencias de los leds 0603 Super Golden White como para aislar el polo (-) de éstos del cable rojo tal y como veremos en la siguiente imagen. En el conector NEM tenéis el orden de los cables.

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Y esto, llevado a la práctica queda como veis en la imagen. El otro lado,

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Y el reverso, el lado que roza en la carcasa,

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en donde vemos la lámina  que hace de masa y uno de los puentes de los leds. En el otro extremo hay otro igual. Estos puentes los protegeremos con cinta aislante para que no rocen con la carcasa a fin de no provocar un corto en las luces. Soldaremos ahora dos cables rojos de los que hablábamos antes y que irán a la pletinas de toma de corriente, corresponden al cable rojo de decoder.

Ahora solo nos queda aislar antes de montar la pletina en su sitio. De esta manera, cubriremos toda la parte superior del motor (donde pintamos el aspa) y soldaremos los cables gris y naranja en su sitio en la placa. La ventaja que tiene esta placa es el espesor, tan solo 0.3 mm, que unido a que hace que no tengamos muchos cables pululando por su interior, tiene como resultado un cierre de la locomotora casi sin esfuerzo y similar a su placa de origen. Para la versión de sonido usé un decoder SL 76 de CT, usando la misma placa que esta pero adaptada al capó largo (conector NEM en el lado contrario). Del mismo decoder, saqué unos cables extrafinos que iban al altavoz, que alojé en la cabina. En la siguiente imagen podéis ver  las soldaduras de los cables del motor en la placa,

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Fijaos bien que hemos colocado la placa pero invertida 180º para facilitar su sujeción mientras soldamos los cables naranja y gris. No va en esa posición, así que deberemos poner los cables justos para que al voltearla no sobren y estorben. Fijaremos un rectángulo de cinta aislante en la zona donde va el decoder y colocaremos éste en su sitio justo en esa posición,

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Y ahora viene el final. Giraremos 180º la placa, situándola en su sitio. Pasaremos los cables rojos por los huecos del chasis. Pondremos dos pequeños rectángulos protegiendo los puentes de los leds en la parte de arriba de la PCB, y el conjunto, nos debe quedar así,

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Observad que el deco cabe perfectamente sin que roce con nada a pesar de no estar el circuito sujeto por ese lado. Solo hay que tener precaución con los cables del motor que no queden pillados con la carcasa al cerrar la locomotora y mucho menos en la trayectoria de los tornillos. Vigilaremos también los cables rojos para que no rocen con los muelles que hacen de cardans. Hay que cuidar también los dos soportes de los cardans del motor. Al manipularlos pueden quedarse rozando con éste e impedir el giro suave que debe dar.

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Ya solo nos queda soldar los cables rojos a los puntos rojos que veis, “calzarle” de nuevo sus bogies y ponerla en la vía de programación para ver si nuestro trabajo está bien hecho. Dejaremos para el final la incorporación de las vallas frontales y laterales, cuando ya sepamos que todo funciona correctamente y esté debidamente ajustada.

Y si todo ha salido bien, las CVs idóneas para esta locomotora usando el decoder Doehler & Haass son: CV2 = 3; CV3 = 15; CV4 = 5; CV5 = 80; CV48 = 7: CV49 = 0; CV50 = 0; CV56 = 7.

Advierto que no es una locomotora fácil, pero que si se siguen estas pautas con limpieza y rigor no se suele tener ningún problema. En esta en particular, tuve que volver a abrirla ya que una soldadura había dejado una minúscula y casi invisible bolita de estaño que hacía corto entre el (-) de un led y el cable rojo de toma de corriente. Toda precaución es poca. Os deseo el mejor de los éxitos si os ponéis con ella.

Para finalizar, os dejo un video de un amigo para que veáis su funcionamiento VIDEO DE LA 307 “VALENCIANA”

© 2015. Trenes de Altario

 

 

 

 

DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA UT 440 DE IBERTREN (II)

Enlace a la 1ª parte de este artículo: DIGITALIZACION Y MEJORA DE UNA UT 440 DE IBERTREN (I) Pues nos habíamos quedado aquí, con el bogie que montamos en el chasis, así como el motor, al cual soldamos dos cables, naranja en el lado del testero y gris en el lado interior, montando después el grupo motor en su sitio, Viewty A partir de aquí vamos a trabajar desde el coche motor que situaremos a la izquierda hacia el coche remolque con cabina. Esta unidad en concreto carece de remolque intermedio por lo que , llegado el momento, diré como proceder en caso de que lo lleve. Empezaremos por fijar el interior y los contrapesos para que su movimiento no produzca vibraciones no deseadas. Fijaremos los contrapesos a la pieza de los asientos con un poco de Loctite gel y una vez seco esto, fijaremos el conjunto al chasis con un poco de cianocrilato en cada una de sus cuatro esquinas. Hacemos esto también porque encima de los contrapesos dispondremos una PCB nueva que llevará el conector NEM y un pequeño conector para las luces que irán en la carcasa. Viewty Y vamos ahora con la PCB principal. Para ello nos vamos a otro artículo, Los conectores NEM 651, relativo a estos conectores. Primero  cogemos un trozo de carta de tiras paralelas de paso 1.27 mm y de 0.3 mm de grosor de 6 pistas de ancho y 7 cm de longitud, que será sobre lo que trabajaremos Viewty Aquí veis los dos conectores montados en la placa, a la izquierda el NEM651 del decoder y a la derecha el conector de 3 polos para las luces que van montadas en el techo y tienen 3 cables que conectan justo ahí. No es un capricho disponerlos así, dependerá del deco que usemos, pues hay decos que tienen componentes muy voluminosos que quedan mejor hacia arriba. Dependiendo del decoder que usemos, deberemos tener en cuenta esta circunstancia, y por tanto, el conector de 3 polos de las luces, podrá tener otra ubicación. Después de realizar todo esto, el resultado del coche motor debe quedarnos así, Viewty Llegados a este punto, podremos probar este coche motor en solitario. Funcionará tan mal como lo hacía en analógico, pero es debido a la escasez de tomas de corriente, por lo tanto, vamos a trabajar para ello. Empezaremos por cortar dos tiras de circuito impreso de 2 pistas cada una de ancho y de unos 15 mm de longitud que pegaremos en el extremo de la intercomunicación entre coches, cuidando que no estorbe el giro del bogie cercano. Haremos esto mismo en todos y cada uno de esos extremos, es decir, 2 si la unidad es de dos coches y 4 si es de tres. Más o menos ha de quedar como vemos en la foto, Viewty En las líneas de colores que veis, es donde hay que soldar el cable de cada color que vienen de la PCB que antes hicimos. amarillo y blanco para las luces del remolque con cabina y rojo y negro para las tomas de corriente que vienen del resto del tren. Lo suyo es soldar primero los cables en estas plaquitas ajustando después en la PCB sin que vayan justos, pero que tampoco sobre demasiado. Viewty Llegados a este punto, poco nos falta para terminar el chasis del coche motor. En el extremo opuesto de las tiras delgadas donde hemos soldado los cables será donde soldaremos los cables que unirán de manera permanente los coches. Si tenemos remolque intermedio, pondremos en los extremos esas mismas tiras delgadas uniéndolas entre sí por cables delgados de 0.5 mm una a una y sin equivocarnos para dar continuidad a la corriente con la salvedad de que cada bogie tendrá también tomas de corriente y éstas serán soldadas en cada polo correspondiente en esas mismas tiras. Luego hablaremos de como se realizan las uniones entre coches. Vamos ahora con el coche remolque con cabina, y para ello procedemos a montar su bogie con tomas de corriente (si aún no lo habíamos hecho) y el bogie extremo que, si tenemos remolque intermedio lo dejaremos sin toma alguna, y si, como es el caso, no lo tenemos elegiremos el polo que nos de la gana, simplemente como refuerzo. En este caso, yo he elegido el izquierdo (negro) y le he cambiado y alargado el cable. Viewty En la foto veis los cables, tanto los que vienen del bogie cercano como el negro que viene del bogie extremo, así como el blanco y el amarillo que junto con el negro van a parar a un circuito con un conector que ahora veremos y que servirán para dar corriente a las luces. Viewty En la foto podéis ver el pequeño circuito con el conector para las luces que irán situadas al igual que en el coche motor en el techo y que serán objeto de un tercer y último capitulo. Ya solo nos queda montar los pivotes metálicos de los bogies, el enganche de plástico y hacer las soldaduras de  4 cables de coche a coche como veremos a continuación. Cortaremos 4 trozos de cable negro de 0.5 mm de grosor de unos 3.5 cm cada uno. Pelaremos y estañaremos sus extremos y los soldaremos de placa a placa en ambos coches sin cruzarlos entre si. Viewty Comprobaremos ahora su funcionamiento en vía de programación hasta que veamos que es correcto y pasaremos a ajustar el decoder de acuerdo con sus instrucciones. En este caso es un Esu y funciona genial, pasando por cambios y cruces cambio sin tirones ni detenciones, eso si, sin las luces ya que eso será la materia del tercer capítulo. © 2015. Trenes de Altario

DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA UT 440 DE IBERTREN (I)

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Desde su salida al mercado en la primera mitad de los 80, fue un tren que no dejó indiferente a nadie. Modelísticamente era un avance respecto a las realizaciones anteriores de la marca, más pensadas como casi juguete que como modelo serio. Funcionalmente nació como modelo mal diseñado, adoleciendo de una falta de tomas de corriente que comprometían seriamente su comportamiento en vía.

Esta entrada está dedicada tanto a las mejoras necesarias para su buen funcionamiento, así como un último capítulo dedicado tanto a las luces como a mejoras en la decoración.

En esta primera parte nos dedicaremos a los bastidores y bogies, así como en su prerparación para el cableado digital. Empezaremos por los bastidores, en los cuales desmontaremos todos los elementos hasta dejar las chapas  en las cuales trabajaremos de esta manera:

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Observad primero que tenemos dos tipos de chapas de bastidor. La superior corresponde al modelo primero, el de origen, y la segunda al último antes de que la marca desapareciese. En la superior vemos dentro de la circunferencia roja una perforación de 5 mm que haremos y que nos servirá para pasar los cables que vienen de los bogies (luego veremos este apartado). En el otro extremo, bastará el pasarlos por la ranura en forma de arco de la parte interior del chasis. Observad de nuevo que en el último chasis, esto no es necesario, por lo que tendremos que ver cual es la que tenemos para ver si tenemos que hacer esta operación o no, ya que un rectángulo bastante generoso en la misma ubicación más o menos, se realizó para este fin.

Lo que si que es común a ambos chasies es el recorte del chasis por la línea roja (ver chasis superior) ya que es necesario para el pase de cables de coche a coche. Este recorte se hará en ambos extremos del coche intermedio y en los testeros de intercomunicación de ambos coches extremos ya que ni el del coche motor ni el del remolque con cabina, toman corriente alguna. Una vez realizadas estas operaciones, desengrasamos los chasies y procedemos a montar todos sus elementos excepto los bogies.

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Pintaremos todo el conjunto (esto es opcional) de color negro satinado, justo el que nos proporciona el spray “Black Chaos” de Citadel que podéis encontrar en las tiendas de Warharmer y que es una imprimación que nos puede evitar óxido con  el tiempo.

Ahora vamos a acometer las mejoras en los bogies y dependiendo del tipo de unidad que tengamos (de las primeras o últimas) actuaremos de una forma u otra.

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Arriba vemos el último bogie (o penúltimo ya que me han comentado recientemente que hubo otros que ya carecían del pasador metálico donde enganchaban los coches). A efecto de lo que tenemos que hacer, solo nos queda comprobar que tipo tenemos. Si es el superior, no lo tocaremos, respetando los tetones que vemos dentro de los círculos verdes. Si es el inferior, rebanaremos con un cutter las guías que traía para las tomas de corriente que rozaban con el chasis y que se encuentran dentro de los óvalos rojos.

A continuación necesitaremos unas tomas de corriente de esta misma unidad que se pueden encontrar con cierta facilidad en puestos de mercadillos como repuestos. En caso de tener una unidad de dos coches, necesitaremos 4 de ellas, y 8 si tenemos una unidad completa de 3 coches.

Soldaremos un cable de 0.5 mm (negro si va al carril izquierdo y rojo si va al derecho. Esto nos lo da el sitio por donde entra el enganche respecto a la posición del motor que siempre va a la izquierda). Si el bogie es como el superior, bastará que lo encajemos en los tetones que lleva al efecto pegándolo con una gota pequeña de cianocrilato gel y si es el de abajo lo pegaremos también, procurando que quede centrado. El resultado más o menos debe ser este,

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Procederemos a tensar las láminas, colocar los ejes y cerrar el bogie. Comprobad con un tester que todas las ruedas transmiten corriente y que además, estas giran libremente. Colocaremos éstos en sus lugares en el chasis cuidando la posición de los enganches así como el lugar hacia el que deben apuntar los cables que pasaremos por los orificios de los que hablábamos anteriormente.

A partir de aquí ya estaremos preparados para acometer la segunda parte de este trabajo, la digitalización y cableado de la unidad, que veremos en la siguiente parte, cuyo enlace es DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA UT 440 DE IBERTREN (II)

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DIGITALIZACION AUTOMOTOR ZARAGOZA DE ARNOLD 2920/HN2043

Ha llegado septiembre y a pesar de que el tiempo disponible es menor, sigo poniendo algunos proyectos como este de la digitalización del automotor Zaragoza de Arnold. Este está totalmente nuevo, lo probamos en analógico y tiene un rodar suave y con total ausencia de la temida “piñonitis”.

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Para su digitalización, empezaremos por desmontarlo siguiendo las instrucciones del fabricante. Tendremos especial cuidado en los estribos de la carrocería, que se parten casi con mirarlos. Una vez abierto, si lo que tenemos es el modelo antiguo 2920, tendremos esto,

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aunque aquí ya lo vemos con el deco ya instalado y en orden de marcha. Antes de llegar a este punto, son importantes dos cosas. La primera es el propio motor y viendo esta foto,

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observamos el condensador y el hueco donde va alojado en el motor. El motor de la foto es de un tractor Kof de la misma marca, el nuestro lleva sinfín por ambos lados, uno para cada eje, pero es exactamente igual. Eliminaremos este condensador con cuidado de que no nos salten las láminas portaescobillas y soldaremos los cables naranja y gris en los lugares indicados, llevando los cables hacia arriba hacia la placa por las juntas.

La segunda precaución, la tendremos con la propia placa, ya que no soldaremos en ningún sitio los cables del motor, irán directamente a sus pads en el decoder, un DH05 de Doehler & Haass.

Los cables rojo y negro van a los lugares que se ven en la foto. Observad que prescindimos de los cables de las luces, blanco y amarillo que desoldamos. Comprobaremos que la digitalización es buena usando la vía de programación y procederemos a retocar  si fuese necesario (normalmente lo es) el soporte de la luna frontal del lado donde hayamos fijado el decoder (ver al final del artículo). Una vez probado todo, cerraremos el modelo y a rodar.

Si estábamos hablando hasta ahora del modelo 2920, lo vamos a hacer ahora de su última actualización que viene con la referencia HN2043. Procedemos a abrir la carcasa del mismo modo que el anterior, encontrándonos esto,

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Desmontaremos la placa quitando los 4 tornillos (herencia del chasis anterior que es el mismo) y procederemos a quitar TODOS los componentes que señalo en rectángulos amarillos. Observad que en el motor ya no hay condensador alguno que nos estorbe, siendo el marcado como C1 en la PCB el que le sustituye.

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Esto no se hace por capricho. En analógico puede que sean necesarios para mejorar el comportamiento de este automotor, pero en digital no solo no son necesarios, sino que algunos de los pads donde van soldados nos van a hacer falta para soldar los cables que vienen de deco,

Y una vez hecho esto, la placa nos queda así,

 

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La líneas verdes son puentes que tenderemos para dar continuidad a las tomas de corriente y uno de sus extremos (de cada uno) soldaremos los cables negro y rojo del decoder y a los puntos gris y naranja que son los del motor, soldamos los homólogos de decoder. Las aspas rojas son los sitios donde tendremos que cortar pistas para independizar los pads donde soldamos los cables del motor de las tomas de corriente.

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Nos queda, una vez probado y que todo está bien, cerrar el automotor, pero a pesar de que este decoder es el más fino del mercado, aún faltan unas décimas. La causa son las uniones del cristal frontal a los laterales, que no nos quedará otra que romper y pegar el cristal frontal solo, eliminando así el obstáculo. En la siguiente foto veis claramente lo que hay que hacer solo en uno de los lados.

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Y con esto hemos terminado. Cerraremos con cuidado el automotor y probaremos de nuevo, disfrutando de su buen funcionamiento.

Aparte, y para el buen funcionamiento del motor, tocaremos las CV2 = 1, CV5 = 80, CV48 = 7, CV49 = 0, CV50 = 0 y CV56 = 6

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DIGITALIZACION LOCOMOTORA ARNOLD 2467 “COCODRILO”

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Esta vez le toca el turno a una locomotora peculiar. Tan peculiar, que es raro que no entre por los ojos a gran cantidad de aficionados aunque no se dediquen a coleccionar material suizo. Se trata de la locomotora Arnold 2467 fabricada hace años, pero con una robustez que mas quisieran muchos de los que compramos material más moderno que adolecen del “síndrome de China”.

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Metiéndonos ya en materia, le echamos un vistazo a sus instrucciones para desmontarla. El cuerpo central sale abriéndolo por los laterales y los dos morros con sendos tornillos situados en el bastidor, entre las ruedas. Son metálicos para conferirle más peso al modelo. Encima de esa PCB del centro es donde vamos a colocar un decoder DH10C de Doehler & Haass y provecharemos también para sustituir esas anacrónicas lámparas por unos leds en color blanco dorado.

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Quitaremos los dos tornillos dorados que sujetan la PCB para descubrir el motor en donde vemos en un circulo amarillo un condensador que quitaremos. Lo pondremos en vertical suavemente con unas pinzas y cortaremos con unos alicates de corte las patillas, cuidando que los alambres sobrantes no rocen en ningún lado ni entre ellos.

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Trabajamos ahora sobre la PCB, eliminando todas las láminas señaladas con un punto rojo y practicando unos cortes en las que van al motor, únicas que dejaremos junto con las del polo (-) que vienen de los bogies (por debajo de la placa).

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Una vez eliminadas las láminas, ya disponemos de un espacio que permite alojar el decoder sin que estorbe al cerrar. Al mismo tiempo, hemos logrado eliminar puentes para independizar unos cables de otros. De esta manera, en la imagen vemos donde va soldado cada cable tanto de motor como de toma de corriente. Los cables de las luces saldrán del propio decoder hacia los circuitos de leds que prepararemos más tarde.

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Una vez colocado el decoder en su sitio con cinta de doble cara, comprobamos que cierra correctamente. Su ubicación en la placa es la que veis para que no estorbe un bulto del techo que hay por el interior. Hemos de ser cautos con las láminas inferiores de la placa, si rozan en masa cortocircuitaremos la locomotora. Una vez tengamos cada cable en su sitio podemos probar la locomotora aún sin luces. Para ello, deberemos poner los capós, ya que a través de ellos es por donde le llega la masa a la PCB y por tanto, al decoder.

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Ahora preparamos las luces de ambos lados conforme otra entrada anterior que podéis ver aquí CAMBIANDO LAMPARAS POR LEDS, una con cable banco y otro amarillo, pero ambos de 0.3 mm de diámetro. El cable negro (+ del led) lo llevaremos donde dice la foto y el blanco y el amarillo (uno en cada capó) recorren el capó hasta llegar al deco, soldándolos a su pad correspondiente. Hemos de eliminar tal y como se ve en la foto el diodo de germanio (disco blanco) y la lámina que lleva encima. Cortaremos también la lámina que encontraremos debajo del diodo de germanio porque ya no es necesaria.

Por último, sujetaremos la placa de luz en su sitio (ver foto) y ordenaremos los cables antes de cerrar los capós soldando cada uno a su pad correspondiente del decoder tal y como decíamos antes., por lo que es conveniente que sean largos y ajustar después. Si todo es correcto, ya tenemos una cocodrilo digitalizada que sin duda hará las delicias de más de uno en su maqueta.

Hasta la próxima.

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INDEPENDENCIA DE LUCES ROJAS EN LAS 276 DE STARTRAIN

La normativa de Renfe relativa a señales luminosas en locomotoras hasta finales de los años 80 diferenciaba día y noche para su aplicación. De esta manera, de día no mostraban señal alguna y de noche lo hacían mostrando luces blancas por delante y rojas por detrás siempre que fuesen aisladas. A finales de los 80 esta normativa cambió, mostrándose las señales luminosas tanto de día como de noche y tanto delante como por detrás, apareciendo los focos dobles en la mayoría de las series que de origen no los poseían. Traducido a nuestras escalas, las últimas realizaciones gozan de las mejoras que la miniaturización y la alta luminosidad han dado a los conocidísimos diodos LED que con dimensiones diminutas hacen que disfrutemos de modelos con un alto realismo. La disposición de los circuitos de nuestras locomotoras hace que el intercambio de las luces rojas y blancas se haga automáticamente al cambiar el sentido usando el mando ya sea éste analógico o digital, luciendo de manera permanente las que correspondan en cada testero, con la única excepción del digital que permite apagar todas si se pulsa F0 o la tecla asignada según el mando. Esto nos permite circular con la normativa antigua antes descrita de día o de noche siempre que nuestra locomotora circule aislada, pero remolcando un tren la cosa cambia porque nos sobran las luces rojas en ambas normativas. En analógico tiene dificil solución a no ser que acudamos a aislar las luces rojas haciéndolas pasar por microinterruptores que implican la manipulación de la locomotora fuera de la vía tanto para encenderlas como para apagarlas. Afortunadamente, en digital la cosa cambia. Los decoders de última generación de marcas como Zimo y Doehler & Haass por nombrar algunos, incorporan dos funciones extra que se activan de serie usando F1 y F2 y que permiten apagar o encender a voluntad las luces rojas de cada testero en una locomotora provista de un deco adecuado.

En esta ocasión, vamos a desarrollar esta mejora en una 276 de Startrain, que al llevar los faros rojos de cola en la parte de arriba de los testeros, “cantan” bastante si llevan una composición remolcada.

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Para ello empezaremos desmontando la carcasa de la locomotora. Quitaremos los topes, enganches, tanto el simulado como el normalizado de escala N, liberando así el faldón. Después quitaremos el “techito” superior haciendo presión con el pulgar en el interior mientras con otros dos dedos abrimos los laterales del bogie del que hayamos quitado todos los elementos comentados, sacando a continuación las “tripas” de la locomotora para proceder a su modificación.

Tenemos ahora la PCB a la vista. Quitaremos los dos tornillos que la sujetan, el clip que sujeta los bornes del motor y a su vez también la PCB, desoldaremos los 4 cables de las tomas de corriente, que vienen de los bogies y que se sueldan en cada esquina de la placa y liberaremos con mucho cuidado los dos grupos de luces dejando así la placa libre para actuar sobre ella.

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En la imagen vemos un rectángulo rojo dentro del cual tenemos el famoso condensador C1 en paralelo con el motor. Simplemente lo eliminaremos. El rectángulo amarillo contiene un componente de color verde que no es más que una PTC. Muchas veces, esta PTC altera su valor y cuando se calienta deja de funcionar quedándose la locomotora parada en vía con las luces encendidas. La solución pasa por hacerle un puente o eliminarla sin más y puentear los pads en donde está soldada. Ahora nos fijamos en ese aspa roja sobre una pista, abajo hacia la derecha, que será el lugar donde tendremos que cortar la misma para lograr la independencia de las luces rojas del lado derecho. Lo que haremos será soldar un cable de color rojo justo a la derecha del corte y que llevaremos al decoder. En la otra cara de PCB actuaremos también de esta manera,

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cortaremos la pista que tiene el aspa roja y soldaremos otro cable rojo justo a la izquierda del corte. Las soldaduras, en ambos casos, siempre se hacen hacia el exterior del circuito, hacia las resistencias, ya que como dije antes, estos cables irán a parar a las salidas auxiliares del decoder que gobernaremos con las teclas de función F1 y F2.

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Estañaremos los pads del decoder para recibir los cables que hemos preparado. La salida AUX 1 es la externa de las dos y la AUX 2 la interna. Insertaremos el decoder en su conector NEM Soldaremos a la primera el cable de la parte superior de la placa (la que nos queda a la vista) y a la segunda el cable que viene de la parte inferior. Conviene darle un poco de más longitud a estos cables rojos, a fin de que si tenemos que cambiar algo, no vayan tan justos. Nos debe quedar una cosa así,

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Por último comprobaremos que se encienden las luces rojas al pulsar F1 y F2. Una cualidad de estos decoders Doehler & Haass (y de los Zimo) es la que se denomina Preclusión, que permite el apagado por testeros. De esta manera, podemos hacer que la locomotora circule como si no hubiésemos hecho nada (con luces rojas y blancas que conmutan con el sentido de la marcha) y pulsando F1 o F2 apagamos las luces (sean rojas o blancas) del testero contrario a la marcha que deseemos.

Para ello, deberemos tocar la programación de unas CVs, que son para los Doehler &Haass:

CV33 = 9

CV34 = 6

CV113 = 1

CV114 = 2

CV115 = 1

CV116 = 2

Aparte, para el buen funcionamiento del motor, tocaremos CV2 = 3, CV5 = 127, CV48 = 7, CV49 = 0, CV50 = 0 y CV56 = 6. Gracias a eso cortes y a esos cables que van a los pads de funciones del decoder, así como a esas CVs primeras, la locomotora se comporta como si no hubiésemos hecho nada, pero cuando remolca un tren y queremos apagar las luces rojas del lado donde está éste, bastará seleccionar F1 o F2 consiguiendo que se apaguen las luces rojas, contribuyendo a aumentar el realismo.

Nos queda colocar los cables bien sujetos tal y como venían, cerrar la locomotora, y partir de ahora podremos disfrutar de una locomotora dotada con esta útil funcionalidad.

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DIGITALIZACION VAGON LIMPIAVIAS DE TOMIX 6421

Una necesidad en cualquier maqueta, es la de mantener las vías en un estado excelente de limpieza. Es lo que garantiza un buen funcionamiento del material motor con el que estemos operando. Aunque en los sistemas digitales, la corriente que circula por los railes lleva una alta frecuencia (componente digital) que hace que se ensucien algo menos, el tiempo prolongado sin funcionamiento, hace que el metal del que están hecho los carriles se pasive por los sulfuros de automoción que hay en el aire, el salitre si vivimos cerca del mar y el polvo y la grasa del uso normal de la maqueta. Para ello, muchos fabricantes han dado soluciones para ello, de las cuales, una de las más populares sea el vagón limpiavías  TOMIX 6421, el cual además aspira el polvo, pero quizás su función estrella sea el pulido de los carriles.

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Cuando nuestra instalación es digital, no queda otro remedio que digitalizar el motor que trae a fin de no estropearlo si lo sometemos a la corriente que circula por las vías. La primera solución a este respecto, viene dada por el propio fabricante que pone a disposición del aficionado una placa provista de conector NEM 651, Ref. 064213 que permite su relativamente fácil digitalización. (foto cortesía de Zaratren y con el permiso recibido de ellos).

553-1223-thickboxEl problema de esta placa es su precio, así como su escasa disponibilidad. De esta manera, nos dispondremos a utilizar la placa que trae para su digitalización siguiendo estos sencillos pasos. Empezaremos por desmontar el vagón limpiavías. Para ello, desatornillaremos el tornillo del bogie del lado largo del vagón (lado largo en la primera foto, a la izquierda), liberando así la tapa superior y el contrapeso.

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Nuestro objetivo es trabajar esa PCB que vemos una vez desmontado el vagón, que sale tirando del motor con cuidado, ya que su eje encaja en la pieza que sujeta los elementos de limpieza encajables. De esta manera tenemos la PCB ya libre que será en donde trabajaremos.

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Esta es la cara superior y en la siguiente foto vemos la inferior,

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en la que vemos un condensador electrolítico, un pequeño puente rectificador así como las soldaduras del condensador que veíamos en la otra cara. También quitaremos el condensador smd cerámico que vemos a la derecha entre los bornes del motor. Para quien le de miedo o duda eliminar estos componentes, le invito a que vea la placa anterior que tan solo lleva el conector NEM.

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La placa, una vez desprovista de los componentes nos queda así. No hay que cortar ninguna pista ni hacer ningún puente, tan solo soldar los cables correspondientes del decoder  en los puntos de cada color y ya está.

Podemos usar casi cualquier decoder, siempre y cuando nos quepa después en el alojamiento del contrapeso que os muestro en la foto,

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Por grueso y por anchura, no preocuparos que hay sitio, pero el largo debe de ser de algo menos de 13 mm para que los cables no estorben. Conviene aislar con un poco de cinta aislante el rectángulo que veis en amarillo a fin de prevenir accidentes por contacto con el metal. Yo voy a usar en esta ocasión un DH05C de cables que cabe perfectamente. Prescindimos de los cables blanco y amarillo que no usaremos. Si es algo más grande el que tenéis lo podéis solucionar  comiéndole un poco a la PCB para que entre (observad la placa con conector NEM anterior que ya viene con esa forma).

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En esta foto vemos como ya hemos soldado cada cable del decoder en su sitio. Conviene darle un poco de holgura a los cables a fin de facilitar la posición vertical y que entre en el alojamiento del que hablábamos antes. Ahora procederemos a la inversa, montando el vagón justo al contrario de como lo desmontamos, empezando por el final. Prescindiremos de esta pieza que veis en la foto siguiente, que no es más que el selector de encendido/apagado del motor. Comprobad que la placa con NEM 651 carece de pistas para que funcione este selector, ya que esto se realiza desde la propia central.

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Una vez que tenemos todo montado, comprobaremos que todo es correcto en nuestra vía de programación. Variaremos la CV5 poniéndola al máximo (ver las instrucciones del deco que usemos para ello). No hace falta que sea un deco de altas prestaciones ya que la calidad el movimiento del motor que va a producir no es determinante para que limpie mejor o peor.

Que Udes. limpien bien.

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