INDEPENDENCIA DE LUCES ROJAS EN LAS 276 DE STARTRAIN

La normativa de Renfe relativa a señales luminosas en locomotoras hasta finales de los años 80 diferenciaba día y noche para su aplicación. De esta manera, de día no mostraban señal alguna y de noche lo hacían mostrando luces blancas por delante y rojas por detrás siempre que fuesen aisladas. A finales de los 80 esta normativa cambió, mostrándose las señales luminosas tanto de día como de noche y tanto delante como por detrás, apareciendo los focos dobles en la mayoría de las series que de origen no los poseían. Traducido a nuestras escalas, las últimas realizaciones gozan de las mejoras que la miniaturización y la alta luminosidad han dado a los conocidísimos diodos LED que con dimensiones diminutas hacen que disfrutemos de modelos con un alto realismo. La disposición de los circuitos de nuestras locomotoras hace que el intercambio de las luces rojas y blancas se haga automáticamente al cambiar el sentido usando el mando ya sea éste analógico o digital, luciendo de manera permanente las que correspondan en cada testero, con la única excepción del digital que permite apagar todas si se pulsa F0 o la tecla asignada según el mando. Esto nos permite circular con la normativa antigua antes descrita de día o de noche siempre que nuestra locomotora circule aislada, pero remolcando un tren la cosa cambia porque nos sobran las luces rojas en ambas normativas. En analógico tiene dificil solución a no ser que acudamos a aislar las luces rojas haciéndolas pasar por microinterruptores que implican la manipulación de la locomotora fuera de la vía tanto para encenderlas como para apagarlas. Afortunadamente, en digital la cosa cambia. Los decoders de última generación de marcas como Zimo y Doehler & Haass por nombrar algunos, incorporan dos funciones extra que se activan de serie usando F1 y F2 y que permiten apagar o encender a voluntad las luces rojas de cada testero en una locomotora provista de un deco adecuado.

En esta ocasión, vamos a desarrollar esta mejora en una 276 de Startrain, que al llevar los faros rojos de cola en la parte de arriba de los testeros, “cantan” bastante si llevan una composición remolcada.

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Para ello empezaremos desmontando la carcasa de la locomotora. Quitaremos los topes, enganches, tanto el simulado como el normalizado de escala N, liberando así el faldón. Después quitaremos el “techito” superior haciendo presión con el pulgar en el interior mientras con otros dos dedos abrimos los laterales del bogie del que hayamos quitado todos los elementos comentados, sacando a continuación las “tripas” de la locomotora para proceder a su modificación.

Tenemos ahora la PCB a la vista. Quitaremos los dos tornillos que la sujetan, el clip que sujeta los bornes del motor y a su vez también la PCB, desoldaremos los 4 cables de las tomas de corriente, que vienen de los bogies y que se sueldan en cada esquina de la placa y liberaremos con mucho cuidado los dos grupos de luces dejando así la placa libre para actuar sobre ella.

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En la imagen vemos un rectángulo rojo dentro del cual tenemos el famoso condensador C1 en paralelo con el motor. Simplemente lo eliminaremos. El rectángulo amarillo contiene un componente de color verde que no es más que una PTC. Muchas veces, esta PTC altera su valor y cuando se calienta deja de funcionar quedándose la locomotora parada en vía con las luces encendidas. La solución pasa por hacerle un puente o eliminarla sin más y puentear los pads en donde está soldada. Ahora nos fijamos en ese aspa roja sobre una pista, abajo hacia la derecha, que será el lugar donde tendremos que cortar la misma para lograr la independencia de las luces rojas del lado derecho. Lo que haremos será soldar un cable de color rojo justo a la derecha del corte y que llevaremos al decoder. En la otra cara de PCB actuaremos también de esta manera,

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cortaremos la pista que tiene el aspa roja y soldaremos otro cable rojo justo a la izquierda del corte. Las soldaduras, en ambos casos, siempre se hacen hacia el exterior del circuito, hacia las resistencias, ya que como dije antes, estos cables irán a parar a las salidas auxiliares del decoder que gobernaremos con las teclas de función F1 y F2.

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Estañaremos los pads del decoder para recibir los cables que hemos preparado. La salida AUX 1 es la externa de las dos y la AUX 2 la interna. Insertaremos el decoder en su conector NEM Soldaremos a la primera el cable de la parte superior de la placa (la que nos queda a la vista) y a la segunda el cable que viene de la parte inferior. Conviene darle un poco de más longitud a estos cables rojos, a fin de que si tenemos que cambiar algo, no vayan tan justos. Nos debe quedar una cosa así,

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Por último comprobaremos que se encienden las luces rojas al pulsar F1 y F2. Una cualidad de estos decoders Doehler & Haass (y de los Zimo) es la que se denomina Preclusión, que permite el apagado por testeros. De esta manera, podemos hacer que la locomotora circule como si no hubiésemos hecho nada (con luces rojas y blancas que conmutan con el sentido de la marcha) y pulsando F1 o F2 apagamos las luces (sean rojas o blancas) del testero contrario a la marcha que deseemos.

Para ello, deberemos tocar la programación de unas CVs, que son para los Doehler &Haass:

CV33 = 9

CV34 = 6

CV113 = 1

CV114 = 2

CV115 = 1

CV116 = 2

Aparte, para el buen funcionamiento del motor, tocaremos CV2 = 3, CV5 = 127, CV48 = 7, CV49 = 0, CV50 = 0 y CV56 = 6. Gracias a eso cortes y a esos cables que van a los pads de funciones del decoder, así como a esas CVs primeras, la locomotora se comporta como si no hubiésemos hecho nada, pero cuando remolca un tren y queremos apagar las luces rojas del lado donde está éste, bastará seleccionar F1 o F2 consiguiendo que se apaguen las luces rojas, contribuyendo a aumentar el realismo.

Nos queda colocar los cables bien sujetos tal y como venían, cerrar la locomotora, y partir de ahora podremos disfrutar de una locomotora dotada con esta útil funcionalidad.

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DIGITALIZACION VAGON LIMPIAVIAS DE TOMIX 6421

Una necesidad en cualquier maqueta, es la de mantener las vías en un estado excelente de limpieza. Es lo que garantiza un buen funcionamiento del material motor con el que estemos operando. Aunque en los sistemas digitales, la corriente que circula por los railes lleva una alta frecuencia (componente digital) que hace que se ensucien algo menos, el tiempo prolongado sin funcionamiento, hace que el metal del que están hecho los carriles se pasive por los sulfuros de automoción que hay en el aire, el salitre si vivimos cerca del mar y el polvo y la grasa del uso normal de la maqueta. Para ello, muchos fabricantes han dado soluciones para ello, de las cuales, una de las más populares sea el vagón limpiavías  TOMIX 6421, el cual además aspira el polvo, pero quizás su función estrella sea el pulido de los carriles.

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Cuando nuestra instalación es digital, no queda otro remedio que digitalizar el motor que trae a fin de no estropearlo si lo sometemos a la corriente que circula por las vías. La primera solución a este respecto, viene dada por el propio fabricante que pone a disposición del aficionado una placa provista de conector NEM 651, Ref. 064213 que permite su relativamente fácil digitalización. (foto cortesía de Zaratren y con el permiso recibido de ellos).

553-1223-thickboxEl problema de esta placa es su precio, así como su escasa disponibilidad. De esta manera, nos dispondremos a utilizar la placa que trae para su digitalización siguiendo estos sencillos pasos. Empezaremos por desmontar el vagón limpiavías. Para ello, desatornillaremos el tornillo del bogie del lado largo del vagón (lado largo en la primera foto, a la izquierda), liberando así la tapa superior y el contrapeso.

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Nuestro objetivo es trabajar esa PCB que vemos una vez desmontado el vagón, que sale tirando del motor con cuidado, ya que su eje encaja en la pieza que sujeta los elementos de limpieza encajables. De esta manera tenemos la PCB ya libre que será en donde trabajaremos.

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Esta es la cara superior y en la siguiente foto vemos la inferior,

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en la que vemos un condensador electrolítico, un pequeño puente rectificador así como las soldaduras del condensador que veíamos en la otra cara. También quitaremos el condensador smd cerámico que vemos a la derecha entre los bornes del motor. Para quien le de miedo o duda eliminar estos componentes, le invito a que vea la placa anterior que tan solo lleva el conector NEM.

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La placa, una vez desprovista de los componentes nos queda así. No hay que cortar ninguna pista ni hacer ningún puente, tan solo soldar los cables correspondientes del decoder  en los puntos de cada color y ya está.

Podemos usar casi cualquier decoder, siempre y cuando nos quepa después en el alojamiento del contrapeso que os muestro en la foto,

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Por grueso y por anchura, no preocuparos que hay sitio, pero el largo debe de ser de algo menos de 13 mm para que los cables no estorben. Conviene aislar con un poco de cinta aislante el rectángulo que veis en amarillo a fin de prevenir accidentes por contacto con el metal. Yo voy a usar en esta ocasión un DH05C de cables que cabe perfectamente. Prescindimos de los cables blanco y amarillo que no usaremos. Si es algo más grande el que tenéis lo podéis solucionar  comiéndole un poco a la PCB para que entre (observad la placa con conector NEM anterior que ya viene con esa forma).

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En esta foto vemos como ya hemos soldado cada cable del decoder en su sitio. Conviene darle un poco de holgura a los cables a fin de facilitar la posición vertical y que entre en el alojamiento del que hablábamos antes. Ahora procederemos a la inversa, montando el vagón justo al contrario de como lo desmontamos, empezando por el final. Prescindiremos de esta pieza que veis en la foto siguiente, que no es más que el selector de encendido/apagado del motor. Comprobad que la placa con NEM 651 carece de pistas para que funcione este selector, ya que esto se realiza desde la propia central.

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Una vez que tenemos todo montado, comprobaremos que todo es correcto en nuestra vía de programación. Variaremos la CV5 poniéndola al máximo (ver las instrucciones del deco que usemos para ello). No hace falta que sea un deco de altas prestaciones ya que la calidad el movimiento del motor que va a producir no es determinante para que limpie mejor o peor.

Que Udes. limpien bien.

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CAMBIANDO LAMPARAS POR LEDS

Muchas veces que estamos digitalizando alguna locomotora antigua, observamos como esta está dotada de unas anacrónicas lámparas (aún alguna marca las sigue usando cuando reedita algún modelo antiguo). Sucede que, una digitalización costosa en tiempo y en soluciones se puede ver comprometida a posteriori si a alguna de las lámparas le da por no lucir algún día y nos toca deshacer lo hecho.

La solución pasa por aprovechar el momento de la digitalización para cambiarlas por unos leds modernos, de pequeño tamaño que presumiblemente habrán de durar muchísimo tiempo más que aquellas, con la ventaja de usar casi el mismo espacio.

En la imagen podemos ver, aparte de la lámpara que vamos a sustituir, un trocito de circuito impreso de tiras, un led en color banco dorado y una resistencia ambos de formato 0603, o lo que es igual, 1.5 x 0.75 mm.

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El primer paso empieza por fijar el trocito de circuito sobre un trozo de cinta de doble cara. Es imprescindible que esté fijado a algo, porque dado su tamaño, no se manipula fácilmente si está suelto, al menos no con la precisión que pretendemos. El siguiente paso será realizar un corte en la pista izquierda con ayuda de una cuchilla tal y como vemos en la primera imagen señalado con un trazo verde.

Una vez realizado el corte, ponemos la resistencia sobre el mismo y el diodo led donde veis en la foto

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El polo + del led, lo colocamos en la pista donde hemos puesto la resistencia. Yo hago esto por simple convenio, así tengo identificado el + del mismo.

Para fijar los componentes, que no es una tarea fácil pero que con la práctica se consigue, usamos cianocrilato de los chinos (cuanto más malo, mejor) y un simple palillo de dientes redondo al que cortamos una de sus puntas para dejarlo romo.

Depositamos una gota de ciano (si es tipo gel, mejor aún) en un cristal, un trozo de plástico que no estropeemos la mesa de trabajo. Con la punta del palillo, depositamos una minúscula gota en el sitio donde irá el componente pegado y con la parte roma mojada en un poco de saliva, lo recogemos para llevarlo a su sitio, quedándose pegado en la gota de cianocrilato. Si tiene polaridad como el caso de los leds, se hace imprescindible el uso de un polímetro en cuya posición de continuidad, se enciende lo suficiente para saber ésta. Deberemos situar el led en la posición correcta antes de ponerlo en su sitio de la manera que he dicho. Un cable negro en la pista de la resistencia y uno blanco o amarillo en la otra y tendremos la luz hecha.

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Aquí vemos el tamaño comparado con la lámpara que quitamos.

El led lo podemos colocar dando emisión lateral si el difusor de luz queda enfrente, o lo colocaremos plano en la placa si el difusor de luz queda hacia arriba para dar luz a un foco superior, tal y como se ve en la imagen.

Por último, si deseamos que la luz vaya solo en un sentido y no salga por donde no queremos, podemos usar  tubo termo-retráctil de 3 mm que además nos ayudará a fijar la luz en su sitio.

Probadlo porque con un poco de práctica no es nada difícil y los resultados valen la pena.

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LOS CONECTORES NEM 651

En esta ocasión nos vamos a referir a los conectores que cumplen con la norma NEM 651 y que no son más que una sección de 6 pines de un conector standard de paso 1.27 mm entre patilla y patilla.

Como en todo, hay calidades, habiéndolos con distintas ejecuciones como podéis ver el la foto, donde los pines son cilíndricos como los de la derecha de la foto, o más standard (a la izquierda) que aparte, permiten la división en segmentos de 6 unidades como el que veis suelto, que es precisamente lo que buscamos. Elegiremos siempre los del tipo de la izquierda ya que soporta casi cualquier tipo de conector macho, pues en los decoders encontraremos dependiendo de la marca, cualquier tipo de patilla. Suelen venir en tiras de 10, 20 y 50 pines. Yo uso esta última por sacarle mayor rendimiento.

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Su función es muy versátil. Por un lado nos permitirá sustituir conectores dañados, otros bastante bajos de calidad como los de Minitrix, pero sobre todo nos permitirá incorporarlos si hay espacio en locomotoras que por su antigüedad no lo traen como he hecho recientemente en las japonesas 269 de Kato,

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Otras veces, nos interesa añadirlo a una placa de fabricación propia como he hecho en las 307 valencianas o en las  440 de Ibertren. Para cortarlos a medida basta solo apoyar una cuchilla afilada en la muesca correspondiente, apretando pero sin llegar al final. Después haremos lo mismo por el lado contrario. De esta manera evitaremos que el corte no nos salga recto y dejemos un pin al aire. Recomiendo pegar la tira en cinta de doble cara antes de cortarla, facilita el trabajo.

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Para soldarlos a una placa,  pegaremos el conector en su sitio con un poco de cianocrilato (Loctite) y meteremos un dummy, un conector macho o incluso un decoder antes de doblar las patillas hacia el circuito impreso con ayuda de un destornillador fino. Hacemos eso porque las patillas tienden a salirse cuando se les dobla. Cuando esté todo soldado ya se puede sacar de nuevo.

Si lo que vamos es a poner cables, es conveniente estañar antes los pines y las puntas de los cables a soldar. Este tipo de conector aguanta bien el calor del soldador pero sin pasarse. Yo uso un soldador de 14 W de punta fina con el que se trabaja muy bien.

Por último y para terminar hay quien opina que es una tontería recurrir a este montaje en máquinas sin conector NEM, pero nada más lejos de la realidad ya que tiene sus ventajas:

1) Cambio rápido del decoder en caso de que se estropee.

2) Posibilidad de poner decoders más modernos con  más prestaciones de manera casi automática.

3) Mayor limpieza en el proceso de digitalización.

4) Cambio de conectores existentes poco standard como el que trae el TER o los de Minitrix, que suelen dar fallos a menudo por falta de contacto.

Aparte de la función como conector en locomotoras N (y HO pequeñas) nos sirve para más cosas. Yo los uso además como conectores de unión entre segmentos de varios coches en ramas de coches Talgo en el proceso de iluminación.

Espero que os ayude a conseguir unos trabajos cada vez más limpios.

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DIGITALIZACION LOCOMOTORA 269 DE TECHO LARGO CON CONECTOR NEM651 (PLACA 13713)

Nos quedaba un modelo de placa de las que montan las 269 de Kato y es precisamente la que veis en la foto. Notad que ya hemos trazado con rotulador los límites donde irá el conector NEM651 que solo llevaron en las últimas tres que salieron en versión pantone.

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Quitaremos el clip gris que sujeta la placa y procederemos a quitar todos los componentes, incluidos los leds y que incomprensiblemente la firma los mantuvo  en color amarillo hasta el final, aunque variando el tipo de led en las tres últimas por uno smd de emisión lateral. También los sustituiremos por unos de color blanco dorado de 1.8 mm. Esta vez si que dejaremos la resistencia smd, porque ya es de valor adecuado, 560 ohm. Limpiaremos los restos de soldadura y empezaremos a trabajar. Al igual que hicimos en la otra placa, deberemos darle la vuelta a uno de los led, en este caso al que lleva el cable blanco tal y como se ve en la siguiente foto.

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Lo primero que haremos será cortar la pista en los lugares señalados con óvalos verdes y pasaremos a continuación a poner los nuevos leds. Las patillas cortas de éstos, esta vez irán donde veis los círculos blanco y amarillo. Los cables naranja y gris atraviesan la PCB por unas perforaciones para quedar soldados en la cara opuesta justo donde asoman. Los cables rojo y negro van a las tomas de corriente tal y como puede verse.

Esta vez nos ahorramos dos cosas, una, manipular el motor ya que la cara opuesta a la que veis ya tiene unas pistas donde rozarán las tomas del motor que ya vienen preparadas para ello. La segunda cosa es que tampoco tenemos que retocar el techo para nada  ya que kato, preparó éste para que entrase un decoder casi sin problemas, dependiendo del deco que sea, claro. En las 269 (todas las versiones) se ha usado el Doehler & Haass DH05C que va de maravilla en estas locomotoras.

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El decoder, con su conector NEM651 a falta de su techo largo color plata que encaja perfectamente sin que nada le estorbe. Con esta entrada, terminamos la saga de las 269 a falta, claro está de las 3 últimas que ya trajeron el conector NEM incorporado. Las CVs que van muy bien para estas (y casi todas las locomotoras) son:

– CV 2 = 4

– CV 5 = 80

– CV 48 = 7

– CV 49 = 0

– CV 50 = 0

– CV 56 = 6

Hasta otra.

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DIGITALIZACION LOCOMOTORA 269 DE TECHO LARGO CON CONECTOR NEM651 (PLACA 3010)

Si en una entrada anterior hablábamos de como digitalizar una locomotora 269 de techo corto, en esta vamos a hacerlo en una de techo largo, pero con la facilidad que nos da incorporar un conector NEM651 donde enchufar el decoder.

El primer paso, será retirar el techo largo para marcar los límites donde colocar el conector NEM y el deco. Como existen dos modelos de placas, nos centraremos en la primera, modelo 3010, de baquelita de color marrón. Se diferencian fácilmente, la primera es de baquelita, no lleva apenas componentes, tiene un circuito por una sola cara y es de color marrón. La segunda, es de fibra de vidrio, es de dos caras, lleva más componentes y es del color blanco-grisáceo translucido, pero será objeto de otro artículo.

Comenzaremos por la primera, la 3010, retirando la carcasa, extrayendo el circuito y desoldando el condensador cerámico voluminoso que trae. Volveremos a ponerlo en su sitio y le volveremos a poner la carcasa a fin de usarla como plantilla y trazar con un rotulador los límites del espacio en los que colocar el conector y el deco. Una vez hecho esto nos quedará así:

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De esta manera, podremos proceder a trabajar sin miedo a que luego no nos cierre la máquina por pelos. La despojamos de los leds, son de color ámbar y los sustituiremos por unos de color blanco dorado.

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Pegamos con cianocrilato el conector NEM651, que no es más que una sección de 6 pines de un conector hembra de paso 1.27 mm que se puede adquirir en tiendas de electrónica buenas. Los hay de 10, 20 y 40 pines. Otro día hablaremos de ellos.

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Cortaremos las pistas que se ven dentro de los óvalos verdes ya que ahí van las salidas de las luces que soldaremos a las patillas de los leds y han de ir independientes de las tomas de corriente. En el rectángulo amarillo va una resistencia smd de 270 ohm, que sustituiremos por otra de 560. El motivo es que los leds que uso habitualmente, se funden si no se cambian. Dependiendo del led que uséis, podréis dejarlas o no.

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Nos vamos a centrar a continuación en el motor. Quitaremos las láminas porta-corrientes y liberaremos el motor quitándole la pieza gris que la cubre, simplemente tirando de ella con cuidado para que no se desmonten las transmisiones. Las dos láminas del motor que asomaban antes por los óvalos rojos que veis en la foto, las doblamos hacia dentro de manera que ahora salgan por el óvalo verde tal y como veis en la foto.

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Volvemos a poner las láminas porta-corriente en su sitio e incorporamos la placa a la que habremos cambiado previamente como decíamos antes, los leds y la resistencia. Los terminales que vienen del motor los hacemos asomar hacia afuera, consiguiendo no solo sujetar la placa (prescindimos del clip gris de origen porque ya no entra) sino que no hagan contacto entre ellas, lo que nos causaría un disgusto con el decoder.

Ahora empezaremos a soldar los cables desde el conector a sus destinos. Naranja y gris a los terminales que asoman y que vienen del motor, rojo y negro a la láminas porta-corriente y el blanco y el amarillo a cada uno de los leds. En la próxima foto vemos como.

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Ponemos la locomotora con los “pinchos” del conector mirando hacia la derecha. El orden de los pines de abajo a arriba es: naranja, gris, rojo, negro, blanco y amarillo. En naranja va a la lámina inferior que asoma del motor y el gris a la superior. El rojo va a la lámina inferior de toma de corriente y el negro a la superior. El blanco al led derecho y el amarillo al izquierdo tal y como vemos en la foto a las patillas inferiores de ambos.

Probaremos la locomotora en vía de programación y si todo es correcto (como debe ser) procederemos a ponerle la carcasa, pero antes de eso, tendremos que “tocarla” algo si queremos que cierre tal y como veréis en la siguiente foto,

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Cortaremos esa parte del techo señalada entre las líneas azules a fin de que quepa el decoder. Quitad los pantos antes, no vaya a ser que os los carguéis o, algo muy común, perdáis los frotadores. Y si todo ha ido bien debe quedar, así.

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Colocaremos en su sitio todos lo elementos que hayamos quitado y ya tenemos otra locomotora lista para rodar. Nos quedaría solo un detalle para nota y sería el de pintar de gris RAL 7001 los paneles del techo que van en color amarillo.

Nos queda un tipo de placa diferente a esta que será objeto de otra entrada posterior. Hasta otra.

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DIGITALIZACION LOCOMOTORA SNCF 22000 DE FLEISCHMANN 736001

En esta ocasión nos centraremos en una locomotora de la SNCF, la serie 22000 fabricada por Fleischmann. La abriremos retirando la carcasa  como a tantas locomotoras, abriéndola lateralmente con ayuda de unos palillos de dientes, retirando la carcasa suavemente, con lo que dejaremos al descubierto la PCB y el motor, que será donde actuaremos.

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En los círculos verdes que observamos, se encuentra la alimentación que viene desde los bogies. Con ayuda de un pequeño destornillador las desplazaremos hacia afuera, liberando así la PCB que será en donde actuaremos. El primer paso será eliminar todos los componentes y láminas señalados con círculos rojos que ya no tendremos que usar en digital.

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Solo conservaremos las láminas que van por la parte de abajo de la placa hacia el motor. En las líneas verdes, practicaremos unos cortes en esas pistas a fin de incorporar unas resistencias smd de 1K ya que vamos a sustituir las lámparas que trae por unos leds de 1.8 mm. La línea azul no es más que un puente para dar continuidad al cable negro del decoder que usaremos además como común (+) de las luces.

Los puntos naranja y gris son los sitios en donde soldaremos los mismos cables que vienen del decoder, siendo el rojo y en negro los puntos donde se sueldan los mismos que vienen de deco también a las tomas de corriente.

Bueno, pues ahora vamos a por las luces. Para ello cogeremos 2 diodos de color blanco dorado de 1.8 mm y les daremos forma (nos serán de ayuda las láminas que hemos quitado para ello). Dejaremos la patilla larga sin tocar (+) cortando la otra a 5 mm más o menos del led y ahí será donde soldaremos los cables blanco o amarillo dependiendo de cual se trate.

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Pondremos un trocito de funda termo-retráctil para aislar dándole una forma similar a la que tenían las láminas de las lámparas soldando el extremo donde sed ve en la foto.

Para saber que cable (amarillo o blanco) va en cada extremo, situaremos la locomotora de manera que el cable negro quede hacia abajo, hacia nosotros. De esta manera, el cable blanco va hacia la izquierda y el amarillo a la derecha.

En la siguiente foto, a parte de ver esa ubicación, podéis ver donde colocamos el decoder, un DH10C.

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Para terminar nos queda eliminar del interior de la carcasa las láminas para la toma por catenaria (absurdo en un sistema digital) y comprobar que todo es correcto.

En este caso, no hemos tenido suerte. Es todo correcto y la central señala la dirección 3 pero cortocircuita inmediatamente. Repasando todo, vemos que el culpable es el motor que está comunicado y habrá que reemplazarlo por uno nuevo.

Esta comprobación es fácil, basta poner una punta del tester en una escobilla y no debe de dar continuidad con las armaduras del inducido ni con la parte metálica del motor. Haremos lo mismo con la otra. Suele ser típico de Fleischmann que esto ocurra, porque los motores son malos de solemnidad. He querido poner esto aquí, porque forma parte de los problemas que nos encontramos a la hora de digitalizar. Esto no es un mundo, pero a veces las cosas no salen tan redondas como esperábamos.

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DIGITALIZACION LOCOMOTORAS 252 RENFE/5600 CP/BR 127 “Eurosprinter” DE ARNOLD

Esta entrada va a estar dedicada a unas locomotoras fabricadas por la antigua Arnold antes de ser absorbida por Hornby. Se trata de la conocida 252 de Renfe en sus diversas decoraciones que deriva del modelo alemán BR 127 “Eurosprinter” y que tuvo en nuestra vecina Portugal otro repintado, la serie 5600 de CP. Viewty

Seguiremos las instrucciones del fabricante en su desmontaje, buscando nuestro objetivo, la PCB que se halla justo debajo de chasis metálico que soporta el motor. La ubicación del decoder va justo en el hueco que queda entre los bogies, ya que ahí nos queda un amplio espacio para que entre sin problema alguno. El primer paso que daremos será eliminar del motor el condensador de tántalo de color azul que veis en la siguiente foto,

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Siempre hay controversias sobre la conveniencia o no de quitar los condensadores. Yo los quito siempre porque los modelos andan muchos más finos, incluso a baja velocidad, algo que siempre se debe pretender. Llegamos ahora a la PCB, objetivo donde realizaremos las transformaciones necesarias. Despojaremos la misma de todos los componente, bobinas de inductancia, diodos para el cambio de luces y la lámina que roza el chasis que ya no serán necesarios utilizar.

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Conservamos solo las lámparas. Lo hacemos así y no ponemos leds porque los diodos son muy direccionales y aunque se podrían montar no sin esfuerzo, requiere demasiado trabajo para los resultados que se obtienen. En los círculos en verde realizaremos cortes en las pistas ya que independizamos así las luces de las tomas del motor. Comprobad siempre después con un tester que este aislamiento es bueno.   En la imagen podéis ver también donde van soldados los cables naranja y gris así como los de las luces, blanco y amarillo. Pondremos especial atención en el cable negro (común de las luces) que pasa a la otra cara donde estará situado el decoder, un DH10C de Doehler & Haass con su extraordinario control del motor. Viewty

Situaremos el decoder con cinta de doble cara en el sitio que veis, pasando por los orificios rectangulares los cables amarillo y blanco de las luces y el naranja y gris del motor, soldándolos en los puntos del color indicado en la anterior foto. Los cables rojo y negro van a los puntos indicados, si bien hay que tener en cuenta el cable negro que venía de la otra cara y que era el común de las luces y que uniremos al cable negro del decoder en esta cara usando la misma pista a donde va soldado.   A partir de este momento procederemos a la inversa, montando la PCB en su alojamiento colocando las bombillas en sus huecos correspondientes y cuidando que ningún cable estorbe el contacto entre PCB y motor.   Una vez hecho esto, colocaremos la locomotora en la vía de programación (nunca en vía general) hasta que estemos seguros de que nuestro trabajo está bien hecho. Las CVs que es recomendable tocar son: CV5 = 127 CV48 = 7 CV49 = 0 CV50 = 0 CV56 = 6   Espero que disfrutéis este “maquinón” y su suavidad de marcha que da este decoder, y hasta una próxima entrada.

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DIGITALIZACION DE UN TRACTOR BR 106 DE FLEISCHMANN 722012

Ningún tractor de los que he hecho hasta ahora, salvo el 308 de Startrain que lleva NEM651, claro está, ha sido sencillo. Suelen ser vehículos estrechos de carcasa, últimamente incluso con volante(s) de inercia en el motor, lo que conlleva una escasez de espacio para alojar el decoder y que sea un martirio colocar el cableado.

En esta ocasión le ha tocado pasar por quirófano al tractor BR 106 de Fleischman Ref.722012 que veis en la foto,

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No es una digitalización fácil como decía, pero poniéndonos manos a la obra y con mucha paciencia y limpieza podemos conseguirlo. En primer lugar, desmontaremos la locomotora extrayendo el tornillo que encontraremos en la parte de abajo del chasis, tirando de la carcasa suavemente. Encontraremos las “tripas” de la máquina,

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Nuestro objetivo es llegar a la PCB verde que veis. Para ello retiramos el motor simplemente quitando la lámina de acero que veis sobre él que engancha en 4 pestañas del chasis. Lo haremos con la ayuda de un pequeño destornillador.

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El motor sale solo, sin un solo cable que tengamos que desoldar y toma corriente por esas láminas que veis en la PCB. Como nuestro objetivo es liberar la PCB, seguiremos desmontando el chasis de plástico negro que sale tirando ligeramente de cada esquina. una vez desmontado, la PCB sale quitando un tornillo que la sujeta al lado derecho en la foto.

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Ahora, ya estamos listos para trabajar con la PCB. En rojo vemos los cortes a a realizar y en azul los componentes a eliminar. Tendremos mucho cuidado al hacerlo de no doblar y partir ninguna de las láminas que veis en la imagen.

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Y continuamos por la otra cara donde encontraremos el famoso condensador C1 y algún corte más que deberemos hacer. Eliminamos los componentes señalados en amarillo.

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Volvemos de nuevo a la cara anterior, donde tenemos los puntos donde soldar cada cable, si bien deberemos hacer dos puentes, uno donde el punto rojo al remache de más arriba, y el otro, señalado en azul uniendo esas dos patillas del componente que hemos quitado.

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Y ahora viene lo bueno, colocar el decoder en su sitio. A pesar de que es un DH05 de cables, que es de los más finos del mercado (si no el más fino) he probado en el techo del motor y no cierra la locomotora, razón por la que no queda otra que pegarlo donde veis e ir llevando cable a cable a los puntos señalados en la foto anterior a excepción de los de las luces, pues antes pondremos el chasis de plástico y los soldaremos después. He tenido que desechar los cables que traía el deco y ponerle unos más finos, aunque si tuviese que volverla a digitalizar, usaría hilo esmaltado en lugar de cable de 0.5 mm que es el que he usado. Nos queda soldar los cables blanco y amarillo en su sitio y recomiendo que quitéis antes las vallas del tractor si no queréis cepillároslas con el soldador  y después  se pone el motor en su sitio fijándolo con su pletina. Ordenamos el cableado con mucha suavidad para no romperlo ni desgarrarlo y colocaremos la carcasa fijándola de nuevo con su tornillo y teniendo cuidado de no pillar ningún cable.

Comprobamos primero en vía de programación y luego en vía normal si todo es correcto pasando a continuación a programarla. Las CVs que he tocado  y que dan un funcionamiento perfecto son:

– CV 2 = 4

– CV 5 = 80

– CV 48 = 7

– CV 49 = 0

– CV 50 = 0

– CV 56 = 6

© 2015. Trenes de Altario

 

 

352 (EX-2000 TALGO) DIGITAL DE IBERTREN

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Otro pequeño artículo para los que empiezan a hacer sus pinitos en esta ardua tarea de digitalizar locomotoras antiguas desprovistas de un conector NEM651. En esta ocasión la “víctima” va a ser la 352 (ex-2000 Talgo) en su última versión, la que lleva luz de serie.

Esta locomotora tiene todas las virtudes y todos los defectos de una etapa de transición de la antigua Ibertren que comenzó a finales de los 70 con una mejora en el detalle de las carrocerías que culminó (desafortunadamente tarde para la firma) en una mejora de las motorizaciones.

De esta manera, nos encontramos con una carcasa muy aceptable en detalles y una motorización algo cutre tal y como podemos ver en la foto siguiente,

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En el lado derecho de la imagen, podemos ver las inductancias y la lámpara que trae. Quitaremos TODO, no dejando ni componentes ni cable alguno, para ello quitamos los tornillos de ese “anteproyecto” de PCB que dejaremos limpia del todo.

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Soldaremos cada cable en su sitio tal y como veis en la foto. Negro en el lado izquierdo del bogie delantero según el sentido de la marcha (a la izquierda), el rojo a la derecha. Al motor van como siempre el naranja y el gris. Como en este caso estamos usando un decoder CT dcx74, éste viene provisto de cable azul que usaremos junto con el blanco para la luz delantera en la que hemos sustituido la lámpara por un pequeño circuito con un led Super Golden White tipo 0603 al que añadimos una resistencia de 650 ohm del mismo tipo. La realización de este tipo de circuitos, será objeto de un pequeño artículo en un futuro.

Probamos la locomotora en vía de programación ajustando la CVs 9, 51 y 52. La 9 da buenos resultados si la ajustamos entre 134 y 148, y las 51 y 52 suelen ir bien en valores sobre los 120 y 60 respectivamente.

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