DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA UT 440 DE IBERTREN (I)

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Desde su salida al mercado en la primera mitad de los 80, fue un tren que no dejó indiferente a nadie. Modelísticamente era un avance respecto a las realizaciones anteriores de la marca, más pensadas como casi juguete que como modelo serio. Funcionalmente nació como modelo mal diseñado, adoleciendo de una falta de tomas de corriente que comprometían seriamente su comportamiento en vía.

Esta entrada está dedicada tanto a las mejoras necesarias para su buen funcionamiento, así como un último capítulo dedicado tanto a las luces como a mejoras en la decoración.

En esta primera parte nos dedicaremos a los bastidores y bogies, así como en su prerparación para el cableado digital. Empezaremos por los bastidores, en los cuales desmontaremos todos los elementos hasta dejar las chapas  en las cuales trabajaremos de esta manera:

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Observad primero que tenemos dos tipos de chapas de bastidor. La superior corresponde al modelo primero, el de origen, y la segunda al último antes de que la marca desapareciese. En la superior vemos dentro de la circunferencia roja una perforación de 5 mm que haremos y que nos servirá para pasar los cables que vienen de los bogies (luego veremos este apartado). En el otro extremo, bastará el pasarlos por la ranura en forma de arco de la parte interior del chasis. Observad de nuevo que en el último chasis, esto no es necesario, por lo que tendremos que ver cual es la que tenemos para ver si tenemos que hacer esta operación o no, ya que un rectángulo bastante generoso en la misma ubicación más o menos, se realizó para este fin.

Lo que si que es común a ambos chasies es el recorte del chasis por la línea roja (ver chasis superior) ya que es necesario para el pase de cables de coche a coche. Este recorte se hará en ambos extremos del coche intermedio y en los testeros de intercomunicación de ambos coches extremos ya que ni el del coche motor ni el del remolque con cabina, toman corriente alguna. Una vez realizadas estas operaciones, desengrasamos los chasies y procedemos a montar todos sus elementos excepto los bogies.

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Pintaremos todo el conjunto (esto es opcional) de color negro satinado, justo el que nos proporciona el spray “Black Chaos” de Citadel que podéis encontrar en las tiendas de Warharmer y que es una imprimación que nos puede evitar óxido con  el tiempo.

Ahora vamos a acometer las mejoras en los bogies y dependiendo del tipo de unidad que tengamos (de las primeras o últimas) actuaremos de una forma u otra.

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Arriba vemos el último bogie (o penúltimo ya que me han comentado recientemente que hubo otros que ya carecían del pasador metálico donde enganchaban los coches). A efecto de lo que tenemos que hacer, solo nos queda comprobar que tipo tenemos. Si es el superior, no lo tocaremos, respetando los tetones que vemos dentro de los círculos verdes. Si es el inferior, rebanaremos con un cutter las guías que traía para las tomas de corriente que rozaban con el chasis y que se encuentran dentro de los óvalos rojos.

A continuación necesitaremos unas tomas de corriente de esta misma unidad que se pueden encontrar con cierta facilidad en puestos de mercadillos como repuestos. En caso de tener una unidad de dos coches, necesitaremos 4 de ellas, y 8 si tenemos una unidad completa de 3 coches.

Soldaremos un cable de 0.5 mm (negro si va al carril izquierdo y rojo si va al derecho. Esto nos lo da el sitio por donde entra el enganche respecto a la posición del motor que siempre va a la izquierda). Si el bogie es como el superior, bastará que lo encajemos en los tetones que lleva al efecto pegándolo con una gota pequeña de cianocrilato gel y si es el de abajo lo pegaremos también, procurando que quede centrado. El resultado más o menos debe ser este,

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Procederemos a tensar las láminas, colocar los ejes y cerrar el bogie. Comprobad con un tester que todas las ruedas transmiten corriente y que además, estas giran libremente. Colocaremos éstos en sus lugares en el chasis cuidando la posición de los enganches así como el lugar hacia el que deben apuntar los cables que pasaremos por los orificios de los que hablábamos anteriormente.

A partir de aquí ya estaremos preparados para acometer la segunda parte de este trabajo, la digitalización y cableado de la unidad, que veremos en la siguiente parte, cuyo enlace es DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA UT 440 DE IBERTREN (II)

© 2015. Trenes de Altario

11 thoughts on “DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA UT 440 DE IBERTREN (I)

  1. Hola.
    No me queda nada claro el paso de conectar los dos polos de la toma de corriente en el mismo bogie.
    Mi 440 es de primera generación y el bogie de la unidad tractora, sólo tiene toma de corriente de 1 polo (el que va al chasis metálico). El otro viene de los enganches entre coches.

  2. Hola, lo tienes en esta misma parte del artículo desde la que haces la pregunta. Has de ponerle tomas de corriente en ambos lados del bogie. En el caso de tener el bogie antiguo te dice como eliminar las guías de las tomas de corriente que trae y pegarle con Araldit o Nural, las tomas correspondientes a la versión mejorada que Ibertren realizó después. Saludos.

    • Ok. Sí, lo había visto, pero no me había quedado claro. Ahora me he hecho una idea de como es.
      Gracias por la respuesta y por el artículo.

  3. Buenas amigo, yo tengo una unidad de estas en 3n que al ver la forma de digitalizar la unida he querido hacer lo pero me encuentro con un problema en el motor, el iman que trae se a corrompido del tiempo y no lo encuentro por ningún lado, con lo cual no funciona ¿habria forma de encontrar lo, o de hacer lo ?
    Saludos y muchas gracias por este gran tutorial.

    • Me temo que es difícil, pero habla con Frederic (Alsthom 4 en los foros) en su correo: logotren_269 [arroba] Hotmail.com. Dile que te mando yo.

      Otra solución, pero que no he probado, es ponerle un imán de los últimos que apenas tienen fuerza pero reforzándolo con pequeños imanes de neodimio por fuera.

      Saludos y suerte

      • Hola, buenas noches, muchas gracias por contestar, he estado buscando y de un motor de dvd he podido sacar el iman que es de tipo flexible lo he recortado y adaptado, el motor funciona en vacio muy bien pero sobre la vía va bastante lento pienso que tendré que buscar un iman mas potente, por lo menos después de todo funciona y es una alegria.
        Agradecerte tu respuesta y tienes una web que me gusta mucho, sigue así.
        Saludos y muchas gracias por la información.

        • No lo he hecho nunca y no entraña peligro alguno para el motor, pero quizás dos imanes de Neodimio de esos enanos que venden por eBay refuercen al imán que has puesto de DVD.

          Saludos

  4. Buenas tardes, José Luis.

    Acabo de hacerme con una 440 con toda la pinta de ser de primera generación. Va de pena; a tirones. Como lo mío es el digital, ya había consultado tus artículos para hacerme una idea del proceso, que voy a realizar completo. Me hubiera gustado ponerle profis para no tener todos los coches juntos, pero veo que eso no es posible. En fin, que una vez he empezado a meterle mano me han surgido un par de dudas. La primera, ¿cómo se saca el bogie motor de la placa metálica? Y la segunda, ¿cómo se desmonta el bogie para extraer los ejes y poder trabajar en él? Si me pudieras orientar te quedaría muy agradecido.

    Un saludo y mi enhorabuena por tus artículos. Lo siguiente, las luces de la 333 de MfTrain, cuyo foco superior es, en efecto, muy pobre.

    • Buenas tardes Victor:

      Respecto a la primera pregunta, es más largo explicarlo que hacerlo. Quitas la carcasa, sujetas ambos lados del motor con cuidado de no estropear los muelles que sujetan las escobillas y que estas se salgan y se pierdan. Tiras después de la pieza que simula los laterales de bogie. Va sujeta a la parte baja del motor y entra a presión. Lo mismo has de hacer palanca con un pequeño destornillador, pero no es dificil.

      Lo de los profis se puede hacer, pero con la referencia 9574 y sale muy caro, eso aparte de trabajarlos bien.

      Lo de sacar los ejes de los bogies es más de lo mismo, primero has de sacar el bogie de la chapa metalica quitándole primero el tetón metálico y el enganche. Despues quitas el “cajón” que va a presión por dentro del chasis y liberas el bogie del chasis juntando las dos uñetas que lleva y que entran en el orificio. Después hay que sacar con un destornillador por ambos extremos del bogie (con uno suele bastar) la tira que lleva el rebaje para que encaje el porta ejes. Hay que hacerlo suave pues puede partir la pieza interior si se hace fuerza.

      Te pondría fotos, pero a día de hoy ya esta todo, o entregado, o a punto de serlo y por lo tanto montado.

      Saludos, y me alegro que te gusten mis artículos. Si tienes dudas, me preguntas de nuevo, pero es fácil.

  5. Buenas tardes, José Luis.

    Voy a ponerme luego con los bogies y si tengo dudas ya te consultaré. Respecto a los profis, hay una opción más económica; las cinemáticas Peho que tiene, por ejemplo TM, que eran las que pensaba usar. Son regulables en altura y en otras modificaciones me han ido muy bien. Salen a 10,46 el juego de cuatro cinemáticas. A lo que me refería es a que, teniendo que dejar fijos los cuatro cables que van de coche a coche para alimentación y luces, no le veo sentido a montar cinemáticas para enganches tradicionales, ya que, aunque pueda desenganchar el enganche, valga la redundancia, los coches seguirán unidos por los cables, porque no veo forma de que se desconecten y conecten solos, con lo cual, salvo por mejorar la estética recurriendo, por ejemplo, a enganches de barra tipo MfTrain y eliminando los vástagos y sobre todo los enganches metálicos que monta la UT, no parece práctico desde el punto de vista funcional.

    Un saludo y muchas gracias.

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