DIGITALIZACION DE UN TRACTOR BR 106 DE FLEISCHMANN 722012

Ningún tractor de los que he hecho hasta ahora, salvo el 308 de Startrain que lleva NEM651, claro está, ha sido sencillo. Suelen ser vehículos estrechos de carcasa, últimamente incluso con volante(s) de inercia en el motor, lo que conlleva una escasez de espacio para alojar el decoder y que sea un martirio colocar el cableado.

En esta ocasión le ha tocado pasar por quirófano al tractor BR 106 de Fleischman Ref.722012 que veis en la foto,

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No es una digitalización fácil como decía, pero poniéndonos manos a la obra y con mucha paciencia y limpieza podemos conseguirlo. En primer lugar, desmontaremos la locomotora extrayendo el tornillo que encontraremos en la parte de abajo del chasis, tirando de la carcasa suavemente. Encontraremos las “tripas” de la máquina,

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Nuestro objetivo es llegar a la PCB verde que veis. Para ello retiramos el motor simplemente quitando la lámina de acero que veis sobre él que engancha en 4 pestañas del chasis. Lo haremos con la ayuda de un pequeño destornillador.

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El motor sale solo, sin un solo cable que tengamos que desoldar y toma corriente por esas láminas que veis en la PCB. Como nuestro objetivo es liberar la PCB, seguiremos desmontando el chasis de plástico negro que sale tirando ligeramente de cada esquina. una vez desmontado, la PCB sale quitando un tornillo que la sujeta al lado derecho en la foto.

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Ahora, ya estamos listos para trabajar con la PCB. En rojo vemos los cortes a a realizar y en azul los componentes a eliminar. Tendremos mucho cuidado al hacerlo de no doblar y partir ninguna de las láminas que veis en la imagen.

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Y continuamos por la otra cara donde encontraremos el famoso condensador C1 y algún corte más que deberemos hacer. Eliminamos los componentes señalados en amarillo.

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Volvemos de nuevo a la cara anterior, donde tenemos los puntos donde soldar cada cable, si bien deberemos hacer dos puentes, uno donde el punto rojo al remache de más arriba, y el otro, señalado en azul uniendo esas dos patillas del componente que hemos quitado.

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Y ahora viene lo bueno, colocar el decoder en su sitio. A pesar de que es un DH05 de cables, que es de los más finos del mercado (si no el más fino) he probado en el techo del motor y no cierra la locomotora, razón por la que no queda otra que pegarlo donde veis e ir llevando cable a cable a los puntos señalados en la foto anterior a excepción de los de las luces, pues antes pondremos el chasis de plástico y los soldaremos después. He tenido que desechar los cables que traía el deco y ponerle unos más finos, aunque si tuviese que volverla a digitalizar, usaría hilo esmaltado en lugar de cable de 0.5 mm que es el que he usado. Nos queda soldar los cables blanco y amarillo en su sitio y recomiendo que quitéis antes las vallas del tractor si no queréis cepillároslas con el soldador  y después  se pone el motor en su sitio fijándolo con su pletina. Ordenamos el cableado con mucha suavidad para no romperlo ni desgarrarlo y colocaremos la carcasa fijándola de nuevo con su tornillo y teniendo cuidado de no pillar ningún cable.

Comprobamos primero en vía de programación y luego en vía normal si todo es correcto pasando a continuación a programarla. Las CVs que he tocado  y que dan un funcionamiento perfecto son:

– CV 2 = 4

– CV 5 = 80

– CV 48 = 7

– CV 49 = 0

– CV 50 = 0

– CV 56 = 6

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352 (EX-2000 TALGO) DIGITAL DE IBERTREN

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Otro pequeño artículo para los que empiezan a hacer sus pinitos en esta ardua tarea de digitalizar locomotoras antiguas desprovistas de un conector NEM651. En esta ocasión la “víctima” va a ser la 352 (ex-2000 Talgo) en su última versión, la que lleva luz de serie.

Esta locomotora tiene todas las virtudes y todos los defectos de una etapa de transición de la antigua Ibertren que comenzó a finales de los 70 con una mejora en el detalle de las carrocerías que culminó (desafortunadamente tarde para la firma) en una mejora de las motorizaciones.

De esta manera, nos encontramos con una carcasa muy aceptable en detalles y una motorización algo cutre tal y como podemos ver en la foto siguiente,

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En el lado derecho de la imagen, podemos ver las inductancias y la lámpara que trae. Quitaremos TODO, no dejando ni componentes ni cable alguno, para ello quitamos los tornillos de ese “anteproyecto” de PCB que dejaremos limpia del todo.

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Soldaremos cada cable en su sitio tal y como veis en la foto. Negro en el lado izquierdo del bogie delantero según el sentido de la marcha (a la izquierda), el rojo a la derecha. Al motor van como siempre el naranja y el gris. Como en este caso estamos usando un decoder CT dcx74, éste viene provisto de cable azul que usaremos junto con el blanco para la luz delantera en la que hemos sustituido la lámpara por un pequeño circuito con un led Super Golden White tipo 0603 al que añadimos una resistencia de 650 ohm del mismo tipo. La realización de este tipo de circuitos, será objeto de un pequeño artículo en un futuro.

Probamos la locomotora en vía de programación ajustando la CVs 9, 51 y 52. La 9 da buenos resultados si la ajustamos entre 134 y 148, y las 51 y 52 suelen ir bien en valores sobre los 120 y 60 respectivamente.

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DIGITALIZACION DE UNA V200 DE ROCO

Hola de nuevo a todos. En esta entrada vamos a ver la digitalización de este modelo ya veterano de Roco fabricado en versiones Renfe, DB, SBB CFF FFS y versión Comsa sin que haya diferencias apreciables entre ellas salvo la pintura y la PCB interior (en algunos casos). En este caso, trataremos la versión más común, la 4000/340 de Renfe.

 

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Aparte de la digitalización, mejoraremos también las luces, sustituyendo las lámparas por leds de 1.8 mm en color blanco dorado, tal y como vemos en la imagen anterior.

Comenzaremos por quitar los 4 topes que sujetan la carcasa al chasis y tirando suavemente de ésta dejaremos al descubierto la motorización. Desoldaremos los 4 cables que vienen de los bogies , que son las tomas de corriente y separaremos la PCB del chasis soltándola de los dos tornillos negros de un lado.

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Eliminamos todos los componentes, el par de diodos de las luces, una resistencia en serie con el motor y las dos lámparas. Yo aparte elimino los remaches y chapas de los portalámparas, para poder poner mejor los leds. Una vez hecho esto, procederemos practicar 4 cortes justo en las líneas rojas que se ven en la foto. De esa manera aislamos las luces de las tomas de corriente.

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Dejamos de lado momentáneamente la PCB para centrarnos en el motor. Éste va sujeto al chasis por un tornillo en los bajos de la locomotora que quitaremos para liberar el motor, así como una de las tapas de los sin-fines. En el hueco del motor encontraremos un muelle que podemos desechar, ya que la corriente al motor le llegará por el cable gris que soldaremos al porta-escobillas. Para ello, rasparemos el porta-escobillas para que agarre la soldadura. Lo haremos con un soldador de unos 11-14 W para no hacer peligrar el plástico que sujeta éste, porque dejará de hacerlo entonces. Volvemos a montar todo como estaba pasando el cable gris hacia arriba. Posteriormente, pondremos un trozo de cinta aislante para que no roce nada con el chasis de la máquina y procederemos a la inversa para dejar el motor de nuevo en su sitio.

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El paso siguiente es ponerle los leds de 1.8 mm ya que van en la parte inferior de la placa. El + va a la pista donde soldaremos el cable negro y el – donde van los cables amarillo o blanco según este esquema.

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Con lo que la placa con los leds puestos por abajo, quedará más o menos así,

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Observad que el punto donde soldaremos los – de los leds están justo al otro lado de la resistencia de 560 ohm, y no en los puntos amarillos o blancos (ahí solo irá el cable que viene del deco) ya que si no, destruiremos los leds. En la siguiente foto se ve como queda el cableado,

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El decoder, un DH05C de Doehler &Haass, se pega con cinta de doble cara encima del motor. Gracias a sus reducido grosor, no hace falta retocar los cristales que van por el techo pues la carcasa cierra perfectamente. Soldaremos cada cable en el lugar indicado en la foto de conexiones, incorporando las resistencias de los leds.

Respecto al cable gris del motor, yo saco el cable directamente y luego, ajustándolo en longitud, lo sueldo al pad correspondiente del deco al que previamente le habré quitado el que trae. Para el que no sea capaz de hacer esto, puede soldar el cable gris del decoder al porta-escabillas, pasando luego (deco y cable) por una de las ranuras de la placa.

Montaremos la carcasa de nuevo en su sitio y le colocaremos los topes. Probaremos en modo programación que todo es correcto, y si es así podréis disfrutar de esta locomotora tal y como se ve en la primera imagen.

Las últimas reediciones de este modelo montan una placa sensiblemente diferente a la mostrada, motivo por el que pongo a continuación como proceder en caso de que nos encontremos con una de esas.

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Procederemos de la mismamanera que en la anterio, la despojaremos de todos los componente e incorporaremos un par de leds de 1.8 o 3 mm, una resistencia común a ambos leds de 560 ohm, cortando las pistas y haciendo los puentes como podéis ver en la siguiente foto,

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Para terminar, soldaremos los cables del decoder en los puntos correspondientes a cada color. El cable gris viene del polo inferior del motor y va directo al propio decoder. En verde tenéis los cortes de pistas y en azul, los puentes que hay que hacer para restablecer la pista correspondiente al cable negro.

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