DIGITALIZACION DE LA LOCOMOTORA BR110 DE ARNOLD REF. 2315/16

Viewty

Nos proponemos hoy digitalizar esta robusta locomotora de la antigua Arnold, esas que sorprendían porque parecían irrompibles y que tras años y años de uso seguían como el primer día, algo muy diferente al “usar y tirar” que se estila en nuestros días.

Empezaremos por retirar la carcasa que sale abriéndola por los laterales a la altura de los bogies, operación con la que dejaremos a la vista la PCB y el motor que está debajo,

Viewty

Una vista rápida, nos permite ver los elementos a eliminar ya que en digital no nos van a hacer falta.

Viewty

En rojo tenemos los diodos que controlan las luces y las inductancias que van al motor que quitaremos por no ser necesarias en digital, así como el condensador que se señala en el motor. Al montar de nuevo el motor, éste va con ese lado hacia arriba. En amarillo tenemos como opciones el eliminar las lámparas sustituyéndolas por unos leds o bien dejar éstas. Nosotros las eliminaremos y sustituiremos.

Viewty

Y seguimos eliminando cosas. En este caso quitaremos las láminas que vemos en los tornillos de los pantógrafos, ya que no tiene objeto el que sean funcionales si tenemos una instalación digital. Señalamos con rotulador hacia que lado apuntan esas láminas ya que el encaje entre carcasa y chasis no es simétrico. Eliminamos también la unión de plástico transparente que vemos en los cristales centrales laterales pegando los cristales a la carcasa preferiblemente con cola blanca o usando pegamento líquido, pero en este caso con mucha precaución.

Una cosa que ganamos haciendo esto es un generoso hueco donde alojar tanto el decoder como un conector NEM651 que lo soportará, ganando en limpieza así como si en futuro se necesitase su reemplazo, bien por avería del decoder, bien por modelos más avanzados en prestaciones.

Viewty

Y esto es lo que nos queda después de realizar todo lo descrito anteriormente, donde podemos ver el conector NEM651. Las líneas verdes señalan los puntos donde se deben realizar los cortes a fin de incorporar sendas resistencias smd formato 0805 de 1 kΩ ya que como decíamos antes vamos a usar leds eliminando las lámparas.

Viewty

Y este es el resultado después de poner cada cosa en su sitio, salvo los leds, que es lo que acometeremos a continuación. En los óvalos anaranjados vemos sendos agujeros que hemos hecho y serán por donde entrarán las patillas (-) de los leds blanco cálido de 1.8 mm que vamos a utilizar. A estas alturas, podemos comprobar el funcionamiento del modelo a excepción de las luces claro está.

 Como vemos en la imagen, será la patilla corta que corresponde al polo – la que haremos entrar en el orificio practicado en la PCB. La otra patilla, la más larga es donde tenemos el polo + del montaje y será la que acortaremos y soldaremos un cable negro que irá a parar al cable negro que veíamos cuando planteamos el cableado. Haremos lo mismo en ambos leds, pero antes de todo esto, deberemos doblar la cabeza del led 90º para que emita la luz hacia los frontales de la máquina tal y como vemos en la siguiente foto,

Viewty

Montaremos todo esto de nuevo, comprobado el funcionamiento y si todo ha ido bien, podemos disfrutar de esta locomotora remolcando por ejemplo un tren “Mozart”, composición fabricada por Arnold y a la que pertenece.

©2017. Trenes de Altario

 

MONTANDO UN KIT DE SONIDO DE DOËHLER & HAASS EN UNA MIKADO DE ARNOLD

Viewty

A pesar de la sencillez que presenta el digitalizar modelos dotados de diferentes conectores, incluso con sonido, puede suponer un auténtico reto tanto para el inexperto como al ya iniciado por el miedo que supone quemar o romper algo. Para aquellos que buscan un artículo completo que les ayude a poner sonido en la locomotora Mikado de Arnold va dedicada esta entrada.

Comenzaremos tal y como se puede ver en las instrucciones que acompañan el modelo para abrir el tender que es el sitio donde realizaremos el montaje,

Viewty

y a pesar de que en las instrucciones no lo dice, se hace casi imprescindible el retirar el tornillo que sujeta el bogie izquierdo del tender, tal y como se ve en la fotografía. Esto nos facilitará la retirada de los otros dos tornillos que se señalan y que están en  sendas esquinas interiores del tender.

Viewty

En ese momento, la carcasa del tender sale sin ninguna dificultad apareciendo ante la vista la PCB del modelo que será en la que trabajaremos. Ni que decir tiene que tendremos mucho cuidado de no perder ningún tornillo y más precaución aun con el cableado, manejándolo sin pegar tirones que nos produzcan roturas o desoldado de los cables dado que su calidad no esta cerca de ser excelente. Quitaremos los dos tornillos que se ven en la foto liberando la PCB para colocar el decodificador, que colocaremos una vez hayamos quitado el dummy que trae para su funcionamiento en analógico que saldrá sin problemas

Viewty

metiendo un pequeño destornillador por detrás del dummy  forzando su salida haciendo algo de palanca. Una vez hecho esto nos encontraremos con lo que veis en la siguiente foto,

Viewty

donde podemos ver el conector Next18 hembra en la PCB y el decoder que colocaremos. A la derecha, el dummy que acabamos de quitar y que guardaremos en la caja de la locomotora para que no se pierda. Obsérvese que también hemos quitado de su ranura correspondiente la placa de luces rojas de cola. Nos toca ahora, una vez puesto el decoder, volver a poner la PCB en su sitio con sus dos tornillos, cuidando no forzarlos ya que ni estos ni las roscas se caracterizan por su calidad.

Llegamos casi al final, nos queda soldar los dos cables del altavoz que viene con el kit y que viene con su caja de resonancia ya colocada por lo que no tenemos que hacer bricolaje alguno para que el sonido se escuche alto y claro.

Viewty

Las dos líneas marrones indican donde soldar los cables del altavoz en la PCB en sendos pads señalados con las letras SPK (speaker). Para soldarlos, pelar unos 3 mm de cada cable, estañarlo sin que haga pelotas, que quede fino, cortamos hasta dejar unos 3 mm, metemos cada uno en su orificio y acercando la punta del soldador, deben quedarse bien soldados en su sitio. Carecen de polaridad, por lo que es indiferente en que pad se suelden uno u otro.

Para terminar, fijaremos el altavoz en el espacio que vemos, retirando los cables con sumo cuidado y sujetándolo a la PCB con un trocito de cinta de doble cara para facilitar el montaje.

Viewty

Vuelvo a insistir en la precaución al manejar el cableado. En este montaje, se desoldó el cable amarillo del grupo de luces rojas trasero y tuvo que soldarse de nuevo, algo que para el inexperto puede llegar a ser todo un mundo y un problema.

El kit de sonido de esta locomotora tiene como referencia DHK141N y puede ser adquirido en www.decoders.es

Espero que le saquéis partido.

©2017. Trenes de Altario

DIGITALIZACION DE UNA LOCOMOTORA CUCO CON FUMIGENO DE IBERTREN

Viewty

En esta entrada nos proponemos digitalizar una locomotora de Ibertren  pequeña y, hasta hace poco, la única locomotora de vapor española comercial a escala N. La calidad está lejos de la de locomotoras de similar tamaño de Arnold, Fleischmann o Minitrix, pero el ser española pues hace bastante que queramos conservarla y rodarla junto a nuestro parque digital. Si a esto añadimos que está dotada de fumígeno tenemos algo que la diferencia del resto de vaporosas y que nos alienta aún más a conseguir su pase a digital, pase que incluye además el fumígeno, que haremos depender de la función F1, lo que nos facilitará encenderlo o apagarlo a voluntad.

Viewty

Abrimos la locomotora por su parte delantera con la ayuda de un destornillador haciendo palanca, liberando el chasis de la carcasa y nos encontraremos con el motor, primer objetivo de nuestro trabajo y que sale sin problemas tirando de él ya que no lleva ningún sistema que lo fije al chasis.

Viewty

Eliminaremos el condensador que vemos dentro del rectángulo rojo y soldaremos los cables naranja y gris del decoder, el cual quedará situado entre el motor y el techo. Al decoder, que en este caso se trata de un DH05 de Doehler & Haass podemos eliminarle los cables blanco y amarillo de las luces, ya que este modelo no las lleva. Yo para este caso de una locomotora de vapor he sustituido los cuatro cables que necesitamos, naranja, gris, rojo y negro por cable de este mismo ultimo color de 0.5 mm de grueso. Aplicamos el mismo color al cable de la F1 (que debería ser verde) y que nos dará funcionalidad al fumígeno que lleva instalada la locomotora. Esto evita el tener (en mi caso) que pintar los cables para que no se vean en el interior de la cabina.

Viewty

Seguimos a continuación con el chasis, donde cortamos las tomas de corriente que van al motor porque están unidas con las de la vía (recordemos que al motor ya le habíamos soldado sus cables correspondientes). Los cortes van señalados con un trazo rojo. En el caso de la toma de corriente superior que va al fumígeno, cortaremos una primera vez para independizarla de la toma de vía, y una segunda vez para acortar 2 mm el trozo que va al fumígeno, trozo que volveremos a pegar con un poco de cianocrilato gel de nuevo en su sitio.

Viewty

En la foto podéis ver el aspecto de como quedan las láminas después de ser cortadas (y pegada en el caso de la del fumígeno). Los círculos indican donde deberán soldarse los cables correspondientes.

Fijaos bien que como casi siempre, no usamos cable azul sino que hacemos que el retorno de la función del fumígeno sea el mismo cable negro. Otro tema importante es soldar en las laminas con cuidado, sin calentar estas en exceso. No es recomendable soldar en los remaches los cables rojo y negro porque corremos el riesgo de deformar el plástico que los sujeta variando la ubicación y/o la presión que ejercen sobre las ruedas a la hora de captar la corriente.

Para el cableado del decoder Doehler & Haass DH05 podemos acudir al manual en castellano de esa firma de decoders traducido por Isaac Guadix y que podéis encontrar en su página o AQUI.

Ya solo nos queda una vez hechas las soldaduras ordenar el cableado colocando el deco por encima del motor como antes decíamos.

humo

Y si todo ha ido bien, después de pasar por la vía de programación y ajustar sus parámetros, llenaremos el depósito de líquido fumígeno, apretaremos la tecla de la función 1 y veremos como sale humo y, sin miedo, que no es del decoder.

© 2016. Trenes de Altario.

ILUMINACION CONSTANTE EN DIGITAL PARA COCHES TIPO EUROFIMA DE ROCO/FLEISCHMANN

Viewty

En esta entrada nos vamos a ocupar de la iluminación constante con leds de los archiconocidísimos coches tipo Eurofima, prácticamente modelos que están en el catálogo de casi todas las marcas. En esta ocasión, nos centraremos en el modelo de 2ª clase en colores “estrella” de la firma Fleischmann (ex-Roco) que, salvando diferencias, está estupendamente decorado respecto a modelos anteriores (Roco). El proceso sirve en esencia para los Eurofima de otras marcas adaptando algunos pasos de acuerdo a diferencias que podamos encontrar.

Empezamos presentando las tomas de corriente (compradas en eBay) al bogie para adaptar su longitud cortándolas a medida,

Viewty

y una vez puestas a su medida (unos 7 mm de largo por cada lado), les soldaremos  los correspondientes cables, uno de unos 7 cm y otro de unos 18 pues este último deberá recorrer todo el bajo del coche hasta llegar al condensador.

Viewty

Pegaremos la toma de corriente con Nural o Araldit de tipo rápido (5 min.). Para esta operación ayuda mucho el quitar los ejes, pegar la lámina, y volverlos a poner posicionando bien tanto la lámina como los ejes si es que ésta se nos ha movido. Después pasaremos el cable por el orificio central a fin de que entre en el interior del coche, eso si, con el interior del coche desmontado.

Viewty

 Ahora debemos trabajar con mucho orden a la hora de transformar el interior del coche para alojar el condensador y para ello debemos tener muy en cuenta estas referencias a fin de que cuando montemos de nuevo el coche, quede como en el inicio, y es que, como vemos en la foto, el lado pasillo del interior, la rejilla señalada al lado de la matrícula y la caja larga de los bajos que se señala con una línea, deberán ir las tres piezas en el mismo lado ya que si no nos exponemos a que no cierre y debamos volver atrás deshaciendo lo ya hecho para modificarlo.

Viewty

 Con el bastidor desmontado, colocamos los bogies. Ojo aquí porque deberemos ser cuidadosos en como colocamos las ruedas en ellos a fin de que cada bogie tome corriente de un rail diferente y que, dentro de cada bogie ambos ejes lleven la misma orientación ya que si es distinta, provocaremos un corto. A fin  de llevar sujeto el cable largo, colocaremos un poco de fixo para que no se nos escape a la hora de montar y se nos quede fuera por un costado.

Viewty

 Nos queda ahora adaptar la pieza del interior para poder alojar el condensador con su circuito. Para ello deberemos cortar los tabiques del aseo derecho teniendo el pasillo en primer plano. En la foto, la pieza de arriba no está modificada, mientras que la de abajo si,

Viewty

Una vez hecho el sitio para el condensador pasaremos los cables por el orificio que trae la pieza de los asientos, haciendo además un orificio de unos 2 mm en el tabique para llevar los cables hasta el condensador. Hacemos esto ya que si los sacamos más adelante, podemos comprometer el giro de la cinemática del enganche.

Viewty

Haremos el circuito del condensador de acuerdo con este otro artículo SISTEMA DE ILUMINACION CONSTANTE PARA DIGITAL y cuando lo tengamos, no lo pegaremos en el hueco que hemos dejado eliminando el aseo ya que irá montado en vertical como vemos en la siguiente foto, pasando a continuación a soldar todos los cables en sus lugares correspondientes. Para que ajuste sin problemas eliminamos el tabique que une ambos laterales señalado con un signo +.

Viewty

 

La parte que asoma del condensador con los cables blanco y negro (que irán a nuestra tira de leds) cabe perfectamente en el hueco del techo sin necesidad de forzar nada siempre y cuando se utilice el condensador recomendado en el artículo. Si es más alto, el techo cerrará bien pero estorbará en el movimiento del enganche. Si ajustamos para que no roce con el enganche, entonces no cerrará bien. Antes de cerrar la carrocería con el chasis, es el momento de pegar en los asientos unos personajes si se desea.

Viewty

Para llegar a este punto nos queda hacer el circuito de luces, teniendo en cuenta que este coche es de 11 departamentos y el montaje está hecho en grupos de 3, por lo que podremos elegir un par de departamentos para que vayan apagados. El artículo sobre como hacer estos grupos de luces, lo podéis ver en EQUIPO DE ILUMINACION LED PARA AUTOMOTORES Y COCHES DE VIAJEROS. Hasta la próxima.

© 2016. Trenes de Altario.

 

 

ILUMINACION CONSTANTE EN DIGITAL PARA COCHES DE LARGO RECORRIDO DE IBERTREN

Esta primera entrada de esta sección la dedicamos a la iluminación constante de estos preciosos coches de madera fabricados por la nueva Ibertren, si bien, en este caso nos encontramos  sin tomas de corriente, no como sucede en realizaciones de otras marcas como por ejemplo Kato, que resultan excelentes y que, en nuestro caso, al no contar con ninguna de ningún tipo nos obliga a improvisar usando cosas que hay en el mercado.

Viewty

De esta manera, vemos en la foto los dos ejes, el bogie tipo Pennsilvania de plástico y más abajo la toma de corriente flexible que obtenemos en eBay, una alcayata de modelismo naval de la marca Artesanía Latina de unos 2 mm de diámetro y un tornillo de métrica 2 de 16 mm de largo. Con todos estos elementos, dejaremos el bogie listo para tomar corriente de esta manera,

Viewty

Procederemos soldando la alcayata que cortaremos a medida centrada con el orificio central de la toma de corriente. Para esta operación ayuda mucho un trozo de cinta de doble cara, pegando a la cinta ambas piezas antes de soldar. Despegaremos después suavemente la lámina de toma de corriente ayudándonos si es necesario con un poco de alcohol para que elimine el pegamento, evitando que se doble y deforme. Acto seguido, pegaremos bien centrada la lámina con la alcayata soldada al bogie usando pegamento de 2 componentes Nural o Araldit.

Viewty

Pasaremos entonces el tornillo por el orificio. Observamos que el tornillo es más largo, algo que no nos preocupa porque lo podemos cortar después, pero si que tenemos problema con la tuerca normal de estos tornillos ya que si la ponemos, no encaja la pieza de los asientos. Es conveniente repasar los orificios del bastidor con la broca de 2 mm para suavizar el giro del bogie. Recurrimos a una lámina flexible de cobre de esas que se encuentran en la red, a la que le practicaremos un a perforación de unos 1.8 mm, la adaptaremos al tornillo M2 y le soldaremos un cable antes de montar la “tuerca” que nos hemos fabricado a propósito ya que si lo hacemos con esta montada podemos quemar el bastidor, que es de plástico. Comprobaremos ahora que el giro del bogie es correcto y que la cinemática del enganche funciona correctamente y solo cuando estemos seguros, cortaremos el sobrante del tornillo con un alicate de corte, dejando 1.5 mm del tornillo asomando  sobre la lámina.

Viewty

Toca ahora trabajar sobre la pieza interior de los asientos, que habrá que retocar para que quepa nuestro equipo de iluminación constante, para lo cual cortaremos uno de los servicios por las líneas amarillas dejando el plano marrón del suelo nada más, eliminando los tabiques salvo el que separa el servicio del departamento contiguo. Lo volveremos después a montar en su sitio dejando que asomen los cables que vienen de ambos bogies que soldaremos al circuito del condensador.

Viewty

Para el conexionado del equipo de iluminación constante, recurrimos a nuestro artículo anterior SISTEMA DE ILUMINACION CONSTANTE PARA DIGITAL y para la realización de la tira de leds, recurrimos a este otro artículo EQUIPO DE ILUMINACION LED PARA AUTOMOTORES Y COCHES DE VIAJEROS, adaptando la distancia entre leds a los departamentos o espacios del interior y la tira la pegaremos con cinta de doble cara al interior del techo. Antes tendremos que eliminar uno de los nervios interiores del techo, el correspondiente al lado donde va alojado el condensador porque si no el coche no cierra y para terminar hay también que tapar un par de ventanas por el interior con cinta de carrocero para que no se vea el condensador, así como ajustar la longitud del cableado para que no se vea desde el exterior. Si todo ha ido bien, debemos tener más o menos el resultado que veis en la foto.

Viewty

 © 2016. Trenes de Altario

SISTEMA DE ILUMINACION CONSTANTE PARA DIGITAL

El sistema que vamos a describir es válido tanto para escala HO como para N.

En escala N siempre tenemos el eterno problema del espacio, motivo por el cual he desarrollado este pequeño circuito que adosado al condensador hace que ocupe el mínimo espacio. En HO se puede ubicar en los servicios del coche de viajeros  y en N en una de las plataformas de acceso.

Viewty

Los componentes son muy sencillos y a excepción del condensador, son todos en formato 0603:

– Condensador 220 uF/25V

– Diodo 1N4148 formato 0603

– Resistencia 8K2 Ω formato 0603

– Resistencia 650 Ω formato 0603

– Trozo de placa de pistas paralelas 0.3 mm de grueso de 1 cm de largo y 3 pistas de ancho.

 

En la plaquita, efectuaremos dos cortes tal y como vemos en la foto en las líneas rojas.

Viewty

Una vez conseguida, soldaremos los tres componentes smd tal y como puede leerse en la misma placa. Solo tendremos la precaución de soldar el 1N4148 (que tiene polaridad) con la raya blanca hacia afuera de la placa, pegándola al condensador con cianocrilato de manera que quede de esta manera,

Viewty

y podremos soldar los terminales del condensador adaptando su medida tal y como vemos en la foto.

Observamos también que la pista que queda libre de cortes y componentes corresponde al polo – del condensador y la del otro extremo la correspondiente al polo +. Los cables marrones son los que vendrán de las tomas de corriente del coche, mientras que en los que vemos a la derecha, el blanco corresponde al – y el negro al + que van a la tira de leds.

De esta manera, cuando la corriente falle, bien por suciedad en la vía o bien porque ésta no ha sido bien puesta, será el condensador el que descargue haciendo que desparezca el antiestético parpadeo que haría si no lo llevase.

En futuras entradas dedicadas a iluminación de coches de viajeros haremos referencia a este pequeño artículo siempre que haya espacio para alojarlo.

NOTA IMPORTANTE: Los condensadores más pequeños usados hasta ahora son los de 220 uF/25 V de la marca Jackcon, lo que es importante ya que en determinados casos, la diferencia de un par de milímetros en una dimensión hace que quepa o no en un montaje, dado lo exiguo de la escala N. Las dimensiones de este condensador son 11.3 mm de altura y 8.2 de diámetro.

 

© 2016. Trenes de Altario

DIGITALIZACION LIMPIAVIAS FLEISCHMANN 7968

Anteriormente hablábamos en esta misma sección de como digitalizar el vagón limpiavías de Tomix, visto en este artículo DIGITALIZACION VAGON LIMPIAVIAS DE TOMIX 6421. Se trataba de un vehículo sin motor, ya que el único que posee se usa para limpieza y pulido de los railes y no para su desplazamiento porque necesita de una locomotora que lo remolque para realizar su cometido.

En esta ocasión vamos a tratar como digitalizar un limpiavías de Fleischmann, ref. 7968 que además de limpiar es autónomo lo que lo hace muy útil en circuitos abiertos. Empezaremos por desmontar la pequeña locomotora de acuerdo con las instrucciones que vemos en la caja donde viene,

Viewty

encontrándonos el contrapeso con un generoso hueco debajo de él que será donde alojaremos de decoder, así como el pequeño circuito donde vemos componentes que eliminaremos y así aislar las tomas de corriente de las del motor.

Viewty

Eliminaremos los dos componentes señalados con líneas rojas y rebanaremos el tetón señalado con el aspa roja. Ahora viene lo importante, con líneas amarillas señalamos los huecos a cada lado debajo la placa.  Allí existen unos contactos desde las tomas de corriente a las tomas del motor. Con un simple destornillador  de relojero aplastaremos las láminas para evitar el contacto  con las tomas del motor. Comprobaremos bien el aislamiento con el tester.

App5c Zoran

Ya tenemos entonces los cuatro puntos donde irán los cables de cada color. Como el modelo carece de luces podemos incluso usar un decoder que tenga una o las dos salidas de luces rotas. Y después de fijar el decoder en su sitio, en este caso un Doëhler & Haass, y realizar las soldaduras, tenemos esto,

Viewty

Ni que decir tiene que seremos muy cautos manejando el soldador. Un despiste tocando un engranaje y adiós al trabajo y al limpiavías. Dosificaremos bien el estaño sin poner pegotones. Solo nos resta probarlo antes de cerrarlo con el contrapeso puesto y ordenar bien el cableado antes de cerrar la carcasa.

La programación básica sería la siguiente, CV2 = 1; CV5 = 90; CV48 = 7: CV49 = 0; CV50 = 0; CV56 = 6.

Disfrutadlo.

© 2016. Trenes de Altario

 

DIGITALIZACION LOCOMOTORA MINITRIX 12926/12956 “COCODRILO”

Viewty

Aparte de Arnold, Minitrix es la otra marca que en escala N fabrica esta impresionante y bella locomotora.

Como hicimos con aquella, vamos a acometer el proceso de digitalización, que, aunque parecido, hay que tener en cuenta  varias cosas para no encontrarnos después con sorpresas desagradables.

Empezaremos por desmontar la carcasa del cuerpo central que sale abriéndola ligera y suavemente por su parte inferior como ocurría con la de Arnold.

Viewty

En ese cuerpo central podemos ver diversas láminas y algún componente que ya no necesitaremos. Desoldaremos dos cables que vienen de lo morros a unos diodos tipo 1N4148, así como otro algo más grueso que viene de la parte inferior y que es el polo contrario a masa. Una vez hecho esto, quitamos un único tornillo para liberar la PCB.

Viewty

Desoldaremos todos los elementos que veis señalados con puntos rojos, dejando la placa diáfana tal y como podemos ver en la siguiente foto,

Viewty

cortando todo el material que veis dentro del rectángulo amarillo para tener espacio para alojar el decoder, en este caso un DH05 de cables, quedándonos la placa así.

Viewty

Será en ese rectángulo que hemos obtenido donde alojaremos el decoder al cual le cambiaremos el cableado por otro más fino ya que es espacio del que disponemos es muy escaso. El cableado quedaría así de esta manera,

Viewty

La línea roja es un puente de hilo para restablecer la pista, los círculos coloreados huecos representan cables que vienen de la propia locomotora (no de la placa) hacia el decoder, mientras que los compactos son los que salen del decoder hacia la placa. Procedemos ahora al sacar el motor para soldar los cables en las chapitas que protegen los portaescobillas.

Viewty

Para ello, quitaremos el capó del lado contrario a las escobillas y buscaremos los dos alojamientos señalados en la foto. Aflojando los tornillos, liberamos el motor. Si alguno de los tornillos se resiste (a mi me ha pasado), basta con hacer que la lamina que hace contacto con el chasis (cable gris) deje de hacerlo doblándola hacia el motor con un pequeño destornillador. De una manera u otra, lo que tenemos ahora es esto,

Viewty

donde vemos cada cable en su sitio, listo para poner cada cable del decoder en su sitio, salvo el naranja y el gris que van a él.

Viewty

Y una vez colocados y ordenados los cables, colocamos el decoder en su sitio comprobando que todo funciona perfectamente antes de cerrar.

Se le puede dotar de iluminación por leds con un procedimiento casi idéntico a la cocodrilo de Arnold, DIGITALIZACION LOCOMOTORA ARNOLD 2467 “COCODRILO”, usando las plaquitas que veíamos en la entrada CAMBIANDO LAMPARAS POR LEDS.  Para ello nos fijamos en la siguiente foto

Viewty

Eliminaremos la lámpara y la placa que hay dentro del cuadrado rojo. En esa zona cuadraremos la placa del led con su resistencia viendo que el contrapeso que va encima ajuste perfectamente. El rectángulo verde marca el lado donde está la toma de corriente donde soldaremos el cable  que viene del + del led viendo de que lámina sale la lengüeta. El cable del – del diodo, lo haremos circular por donde mismo va el cable rojo original.

En esta digitalización tenemos menos espacio que en la locomotora de Arnold, motivo por el que se usado el decoder más fino del mercado, un DH05. Puesta en vía, ajustaremos sus variables y disfrutaremos de su magnífico funcionamiento.

Si no queremos complicarnos la vida por culpa de la falta de espacio, podemos recurrir a eliminar la placa original y sustituirla por una de tiras paralelas como la que usamos en otros montajes.

Viewty

Con una alcayata de latón acodada de las que se usan en modelismo naval fijamos la placa usando el tornillo que antes sujetaba la PCB original y por el otro extremo se fija en la pista correspondiente al color negro del decoder. El cable rojo es el que viene de la parte inferior de la locomotora, donde está el selector vía/pantógrafo. Los cables naranja gris al motor tal y como se ve en la foto y los cables de las luces igual que como comentábamos anteriormente usando la PCB original.

El cierre de la locomotora es ahora perfecto sin esfuerzo alguno y sin que sea necesario el estar reordenando cables.

© 2016. Trenes de Altario

 

DIGITALIZACION AUTOMOTOR RBe 4/4 DE SBB, 2385 DE ARNOLD

Viewty

En esta ocasión nos vamos a dedicar a digitalizar este sencillo automotor de Arnold, ref. 2385 de la antigua Arnold.

Lo primero que observamos es su robustez y su peso, algo que se ha perdido en las últimas realizaciones de esta firma que adolecen tanto de falta de peso como de robustez en los detalles.

Lo primero que observamos al desmontar es que comparte la misma filosofía de las 252 a la hora de elaborar el modelo, encontrándonos  la PCB en la parte baja del automotor, lo que nos obliga a desmontarlo totalmente como vemos en la siguiente foto,

Viewty

Observad que ya se han desmontado algunos componentes de la PCB, tales como los diodos para el cambio de luces en analógico y las resistencias bobinadas que van a los polos del motor. Será en la PCB donde trabajaremos,

Viewty

En el lugar donde iban los diodos nos queda un generoso espacio donde alojar nuestro decoder, un Doehler & Haass DH10C de 1 A, como vemos en la foto. Quitaremos como decíamos todos los componentes que nombrábamos además del selector para toma de corriente por catenaria, algo absurdo en digital, colocamos el decoder en su sitio con cinta de doble cara, soldando los cables rojo y negro en los círculos correspondientes que veis en la foto. No es necesario cortar ninguna pista.

Viewty

Pasamos los cables por los orificios (los que quedan después de desmontar el selector vía pantógrafo) que marcamos a fin de trabajar sobre la cara opuesta que vemos en esta otra foto,

Viewty

En esta cara, solo nos quedaremos con las lámparas y las tomas de corriente (láminas) que van al motor. Se elimina la laminilla de toma de corriente del pantógrafo que no nos hace falta como dijimos antes. Procedemos entonces a soldar cada cable en el punto que señalamos de su color,

Viewty

Conservamos las lámparas por el mismo motivo que lo tuvimos que hacer cuando hablamos de las 252. la mejora de las luces supuso en estas un desarrollo nuevo, presumiblemente lo que pasaría si este modelo se reeditase mejorándolo.

Procedemos a montarlo de nuevo observando que el decoder y los cables no estorban para nada y no es necesario fresar nada, encajando cada pieza en su sitio. Lo ponemos en vía de programación observando que está todo en orden y colocando después la carcasa.

Para mejorar su funcionamiento, podemos tocar las siguientes CVs:

 CV2 = 1, CV5 = 110, CV48 = 7, CV49 = 0, CV50 = 0 y CV56 = 6

© 2016. Trenes de Altario

DIGITALIZACION E ILUMINACION DEL AUTOMOTOR 491 DE DB FLEISCHMANN 7410

Viewty

En esta ocasión nos vamos a dedicar a mejorar la iluminación a la vez que digitalizamos este precioso automotor de Fleischmann, ref. 7410. Para ello, miraremos las instrucciones que se adjuntan en la caja, desmontando la unidad, que quedará de esta manera

Viewty

A continuación, separaremos con mucho cuidado las dos piezas de plástico donde veis los personajes sentados. No es que se rompa nada en principio, pero si que se nos pueden desmontar los conductores de luz que van por debajo y eso si que es un latazo volverlo a poner en su sitio. El objetivo no es otro que dejar al descubierto el motor y la PCB, que será donde actuaremos.

Viewty

En la PCB ya hemos eliminado el condensador, una pequeña bobina y el sistema para cambiar la toma de corriente a los pantógrafos que en digital no sirven para nada aparte de que nos hace falta ese espacio para situar el decodificador y que la PCB no sale si no se elimina.

Viewty

Despojaremos la PCB de todo lo que lleva, incluidas las láminas que aún veíamos en la foto anterior que van al motor y que están unidas a las pistas de las tomas de corriente. Es importante tener despejados los rectángulos azules tanto de soldaduras (ahí no se puede soldar) como de paso de cables, ya que en esos puntos es donde apoyan las láminas que traen por debajo las piezas de los asientos y que traen la corriente desde los bogies para alimentar el decoder.

El rectángulo verde es el lugar donde pondremos el decoder, llevando los cables rojo y negro a los puntos marcados de cada color que se ven en la placa.

Viewty

En la imagen puede verse como hemos colocado el decoder en posición invertida. Hacemos esto porque queremos usar una de las salidas de función, la auxiliar 1 para iluminar el interior del automotor con independencia de las luces frontales. También puede verse los cables de las tomas de corriente que ya están puestos. Para poner el decoder del revés, hemos tenido que eliminar todos los cables para ponerlos después uno a uno por la otra cara en cada salida de su color.

Vamos ahora con el motor,

Viewty

Quitaremos las lámparas porque las vamos a sustituir por leds y eliminaremos las láminas que vemos que sujetan las lámparas, tanto las que van en la trasera como las que van en los laterales. La forma de eliminarlas es el doblarlas repetidamente hasta que partan. En la siguiente foto podéis ver el resultado ya

Viewty

que se ve la ausencia de láminas que se han eliminado, así como los puntos donde soldaremos los cables naranja y gris del deco. Y la vista con todos los cables pendientes de lleva a su sitio queda así,

Viewty

Los cables naranja y gris van al motor como veíamos en una foto anterior, el amarillo y blanco así como el negro, a un circuito de luces para los faros de ambos lados y que describiremos ahora como hacer ya que sustituye a ambas lámparas. Se basa en la entrada de esta web Cambiando lámparas por leds, con la diferencia que ambos leds con sus resistencias, van en una única placa, más o menos así,

Viewty

Fijaremos este circuito en el alojamiento de las dos lámparas con pegamento de dos componentes cuidando que sobresalga lo mismo por ambos lados,

Viewty

y pasamos ahora a acometer nuestra última fase, la iluminación del automotor. Para ello, acudimos a otra entrada reciente, Equipo de iluminación led para automotores y coches de viajeros, en la que vemos como fabricarlos. Construiremos dos placas como éstas,

Viewty

pero con la particularidad de que una sea imagen especular de la otra, a fin poder unir ambas sin que se crucen los cables tal y como se veía en la imagen anterior del circuito de luces en la que podemos ver como va el cableado. Cable blanco a la luz delantera (lado donde va el deco), amarillo al contrario. El negro al otro polo de los leds, justo en la pista donde no hay resistencias. Nos queda un  cable verde que viene de la salida auxiliar 1 (F1) y que va entre ambos circuitos de luces que van unidos por pequeños alambres. El cable negro, en el otro polo. Si todo está bien puesto y en su sitio, nos debe quedar así

Viewty

Dentro del “cajón” tendremos el circuito de las luces de los testeros que conmutarán con el sentido de marcha y fuera, los circuitos de luces pegados sobre la placa difusora (ahora solo sirve para soportarlos) que se encenderá y apagará pulsando F1. Una vez veamos que todo es correcto, procedemos a montar el automotor. Es posible que tengamos que rebajar algo los frentes del “cajón” para que pasen los alambres, sino el automotor no cerrará, pero no será complicado. El resultado es este,

Viewty

El resultado de todo este proceso, aparte de poder operar el automotor en nuestra instalación digital, es una mejora sustancial de las luces para que no circule medio automotor apagado como ocurría en analógico (y en digital si no se hace esto), que añadido a unos personajes en sus asientos hará las delicias de más de uno viéndolo circular.

Aquí tenéis un pequeño video con los resultados: Glassenerzug ET91 DB

© 2016. Trenes de Altario.