LOS TRENES OMNIBUSES/CORREO EN ESCALA N

Esta entrada inagura una nueva sección relativa nuestros trenes de viajeros en escala N con tracción diesel, autopropulsados o no, entre los años 1980 a 1985 y encuadrados ya por tanto en la segunda parte de la época IV, época en la que encuadro mi colección. No pretende tener una exactitud 100%, ni definir lo que hubo en la realidad, sino más bien que evoque a los originales en nuestras maquetas, salvo alguna excepción como veremos, transponiendo la realidad usando el material fabricado del que disponemos hoy en día.

Hablar de omnibuses en esos años (o correos como también se les llamaba), es hablar de composiciones heterogéneas y cortas, a menudo 2 ó 3 coches de viajeros casi siempre de 2ª clase, uno o dos vagones cerrados de paquetería y algún furgón de Correos, si bien no tenían porqué estar en el mismo tren todos los tipos anteriormente nombrados.

Omnibus Linares-Pte. Genil

Omnibus Linares-Pte. Genil. Foto Amoluc (extraída de Forotrenes)

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Las locomotoras: Como comentaba antes, nos vamos a centrar el en material existente en escala N y no en el material real ya que puede estar reproducido o no. Después de mucho mirar y remirar, salen estas del cuadro, si bien hay material  que no se contempla como la 340 tanto de Roco como de la antigua Ibertren, la primera por sus grandes inexactitudes y la segunda por su poca calidad modelística, siendo más considerado por su aproximación el modelo de Fleischmann.

En el  modelo del 308 de Startrain se ha considerado el anterior antes de la reforma, no encontrándose nada más que una referencia propia de esta versión. Los Talgo irán en entrada aparte.

maquinas

Los vagones: Por vagones (y no coches) entenderemos aquellos vehículos que acompañan a estos trenes para el transporte de paquetería, los denominados cerrados o “jotas”. Básicamente tendríamos los J300.000 reproducidos de manera algo grotesca por la antigua Ibertren en varios colores, de los cuales, por color es la referencia 341 en color marrón la que más se adecúa a nuestras necesidades. Esta referencia fue mejorada en pintura e inscripciones posteriormente a finales de los años 80 y renumerada con la referencia 6341.

Ibertren 341

 

Los vagones J400.000 y J600.000 no tienen reproducción exacta a los nuestros ya que se trata de vagones repintados a Renfe de las firmas Roco y Arnold, que responden al diseño ORE europeo, pero que en detalle solo tienen un parecido, diferenciándose en topes, estribos, asideros, inscripciones, etc. Hay que decir que los J600.000 son algo más largos que los anteriores.

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J600000

De todos estos vagones y tanto de Roco como de Arnold ha habido varias referencias con diferente colores e inscripciones, pero quizás lo más importante últimamente es que debemos celebrar la intención de Mabar S.L. de fabricar los vagones J600000 que recientemente ha lanzado en HO. De ser así, los aficionados a la escala N podríamos por fin contar con un vehículo fidedigno que acompañe a este tipo de trenes.

Los coches de viajeros: Los coches de viajeros asignados a estos trenes en la época que describimos eran fundamentalmente los coches 5000/6000 reproducidos a finales de los años 90 por Kato, y en particular, sería la referencia 156-2001 correspondiente al coche de 2ªclase que se vendía aparte del pack ref. 107-1200, y que en número de 2 coches o más, nos acercará bastante a nuestro objetivo a reproducir, si bien se ha podido ver composiciones con coches mixtos 1ª/2ª y más raramente 1ª/cafetería, fruto de la política de esa época de rodar todo lo que estuviese disponible mientras llegaban 9000s y 10000s.

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Kato 156-2001

 

También, y fruto de esta política, a medida que se liberaban coches 8000s al incorporarse coches más modernos, se han podido ver composiciones con estos coches ya casi a la mitad de esa década. Este material, los coches 8000s, y a falta de reproducciones exactas, son los comercializados tanto por la antigua Arnold, ref. 3217, como de la moderna bajo el “yugo” de Hornby, HN4263-1 y HN4263-2, pero siempre teniendo en cuenta que los omnibuses/correos “genuinos” llevaban 5000/6000 normalmente.

Los furgones postales: Hablar de furgones postales, es hablar de Hispatrén, pues no en vano, esta firma extremeña se ganó un hueco en el mercado gracias a ellos, con unas reproducciones soberbias en detalles aunque con problemas de rodaje que han sido subsanados por los aficionados de la maneras más variopintas.

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Hispatrén DGCT-2029

A pesar de existir reproducciones antiguas de furgones correo como las de la antigua Ibertren, nos centraremos por su rigor modelístico en las de esta firma, siendo las referencias 9909-1, 9909-3 y 9909-4 las apropiadas a la época que hacemos ya que son las que disponen de matrícula UIC. La primera de ellas reproduce un furgón postal verde, color que ostentaron hasta que en 1978 empezaron a ser pintados en amarillo limón como el de la fotografía anterior. Decir que cualquier referencia de estos modelos solo se pueden encontrar en mercadillos, eBay y compraventa en foros.

El material autopropulsado: Los omnibuses fueron en franco declive a medida que avanzaba la década de los 80, empezandose en la 2ºmitad a apartarse y desguazarse en muchas estaciones repartidas por nuestra geografía, víctimas del cierre de líneas aplicado el 1 de enero de 1985. Como el meterial estaba también muy anticuado, los automotores 592 y 593 “camellos” tomaron el relevo de estos y de los ferrobuses 591. En la actualidad, solo la serie 592 está reproducida por la marca Arnold, y solo la referencia HN2167 en colores azul y amarillo de origen sería la adecuada para reproducir este tipo de servicios cercanos ya a desparecer.

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Camello 592 de Arnold

De esta manera, si tenemos ese material o la suerte (y dinero) de conseguirlo, podremos hacer composiciones como estas,DSC00425

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Omnibus Cartagena-Villarobledo

Siendo esta última foto, un omnibus real que existió con estos mismos vehículos y composición.

Terminar este pequeño artículo diciendo que de ninguna manera pretende ser nada exhaustivo, sino más bien algo orientativo para que los aficionados a la escala N tengamos algo de documentación de primera mano donde acudir, pudiendo esta ser ampliada con revistas como Carril y Maquetren, páginas web como Forotrenes y multitud de archivos fotográficos existentes en la red.

Por último, se agradece que cualquier fallo que se detecte o cualquier información que pueda ser ampliada, pueden ponerse en contacto en el perfil de Facebook: Trenes de Altario.

©2018. Trenes de Altario

 

 

DIGITALIZACION DE LA LOCOMOTORA BR110 DE ARNOLD REF. 2315/16

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Nos proponemos hoy digitalizar esta robusta locomotora de la antigua Arnold, esas que sorprendían porque parecían irrompibles y que tras años y años de uso seguían como el primer día, algo muy diferente al “usar y tirar” que se estila en nuestros días.

Empezaremos por retirar la carcasa que sale abriéndola por los laterales a la altura de los bogies, operación con la que dejaremos a la vista la PCB y el motor que está debajo,

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Una vista rápida, nos permite ver los elementos a eliminar ya que en digital no nos van a hacer falta.

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En rojo tenemos los diodos que controlan las luces y las inductancias que van al motor que quitaremos por no ser necesarias en digital, así como el condensador que se señala en el motor. Al montar de nuevo el motor, éste va con ese lado hacia arriba. En amarillo tenemos como opciones el eliminar las lámparas sustituyéndolas por unos leds o bien dejar éstas. Nosotros las eliminaremos y sustituiremos.

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Y seguimos eliminando cosas. En este caso quitaremos las láminas que vemos en los tornillos de los pantógrafos, ya que no tiene objeto el que sean funcionales si tenemos una instalación digital. Señalamos con rotulador hacia que lado apuntan esas láminas ya que el encaje entre carcasa y chasis no es simétrico. Eliminamos también la unión de plástico transparente que vemos en los cristales centrales laterales pegando los cristales a la carcasa preferiblemente con cola blanca o usando pegamento líquido, pero en este caso con mucha precaución.

Una cosa que ganamos haciendo esto es un generoso hueco donde alojar tanto el decoder como un conector NEM651 que lo soportará, ganando en limpieza así como si en futuro se necesitase su reemplazo, bien por avería del decoder, bien por modelos más avanzados en prestaciones.

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Y esto es lo que nos queda después de realizar todo lo descrito anteriormente, donde podemos ver el conector NEM651. Las líneas verdes señalan los puntos donde se deben realizar los cortes a fin de incorporar sendas resistencias smd formato 0805 de 1 kΩ ya que como decíamos antes vamos a usar leds eliminando las lámparas.

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Y este es el resultado después de poner cada cosa en su sitio, salvo los leds, que es lo que acometeremos a continuación. En los óvalos anaranjados vemos sendos agujeros que hemos hecho y serán por donde entrarán las patillas (-) de los leds blanco cálido de 1.8 mm que vamos a utilizar. A estas alturas, podemos comprobar el funcionamiento del modelo a excepción de las luces claro está.

 Como vemos en la imagen, será la patilla corta que corresponde al polo – la que haremos entrar en el orificio practicado en la PCB. La otra patilla, la más larga es donde tenemos el polo + del montaje y será la que acortaremos y soldaremos un cable negro que irá a parar al cable negro que veíamos cuando planteamos el cableado. Haremos lo mismo en ambos leds, pero antes de todo esto, deberemos doblar la cabeza del led 90º para que emita la luz hacia los frontales de la máquina tal y como vemos en la siguiente foto,

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Montaremos todo esto de nuevo, comprobado el funcionamiento y si todo ha ido bien, podemos disfrutar de esta locomotora remolcando por ejemplo un tren “Mozart”, composición fabricada por Arnold y a la que pertenece.

©2017. Trenes de Altario

 

MONTANDO UN KIT DE SONIDO DE DOËHLER & HAASS EN UNA MIKADO DE ARNOLD

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A pesar de la sencillez que presenta el digitalizar modelos dotados de diferentes conectores, incluso con sonido, puede suponer un auténtico reto tanto para el inexperto como al ya iniciado por el miedo que supone quemar o romper algo. Para aquellos que buscan un artículo completo que les ayude a poner sonido en la locomotora Mikado de Arnold va dedicada esta entrada.

Comenzaremos tal y como se puede ver en las instrucciones que acompañan el modelo para abrir el tender que es el sitio donde realizaremos el montaje,

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y a pesar de que en las instrucciones no lo dice, se hace casi imprescindible el retirar el tornillo que sujeta el bogie izquierdo del tender, tal y como se ve en la fotografía. Esto nos facilitará la retirada de los otros dos tornillos que se señalan y que están en  sendas esquinas interiores del tender.

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En ese momento, la carcasa del tender sale sin ninguna dificultad apareciendo ante la vista la PCB del modelo que será en la que trabajaremos. Ni que decir tiene que tendremos mucho cuidado de no perder ningún tornillo y más precaución aun con el cableado, manejándolo sin pegar tirones que nos produzcan roturas o desoldado de los cables dado que su calidad no esta cerca de ser excelente. Quitaremos los dos tornillos que se ven en la foto liberando la PCB para colocar el decodificador, que colocaremos una vez hayamos quitado el dummy que trae para su funcionamiento en analógico que saldrá sin problemas

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metiendo un pequeño destornillador por detrás del dummy  forzando su salida haciendo algo de palanca. Una vez hecho esto nos encontraremos con lo que veis en la siguiente foto,

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donde podemos ver el conector Next18 hembra en la PCB y el decoder que colocaremos. A la derecha, el dummy que acabamos de quitar y que guardaremos en la caja de la locomotora para que no se pierda. Obsérvese que también hemos quitado de su ranura correspondiente la placa de luces rojas de cola. Nos toca ahora, una vez puesto el decoder, volver a poner la PCB en su sitio con sus dos tornillos, cuidando no forzarlos ya que ni estos ni las roscas se caracterizan por su calidad.

Llegamos casi al final, nos queda soldar los dos cables del altavoz que viene con el kit y que viene con su caja de resonancia ya colocada por lo que no tenemos que hacer bricolaje alguno para que el sonido se escuche alto y claro.

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Las dos líneas marrones indican donde soldar los cables del altavoz en la PCB en sendos pads señalados con las letras SPK (speaker). Para soldarlos, pelar unos 3 mm de cada cable, estañarlo sin que haga pelotas, que quede fino, cortamos hasta dejar unos 3 mm, metemos cada uno en su orificio y acercando la punta del soldador, deben quedarse bien soldados en su sitio. Carecen de polaridad, por lo que es indiferente en que pad se suelden uno u otro.

Para terminar, fijaremos el altavoz en el espacio que vemos, retirando los cables con sumo cuidado y sujetándolo a la PCB con un trocito de cinta de doble cara para facilitar el montaje.

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Vuelvo a insistir en la precaución al manejar el cableado. En este montaje, se desoldó el cable amarillo del grupo de luces rojas trasero y tuvo que soldarse de nuevo, algo que para el inexperto puede llegar a ser todo un mundo y un problema.

El kit de sonido de esta locomotora tiene como referencia DHK141N y puede ser adquirido en www.decoders.es

Espero que le saquéis partido.

©2017. Trenes de Altario

DIGITALIZACION DE UNA LOCOMOTORA CUCO CON FUMIGENO DE IBERTREN

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En esta entrada nos proponemos digitalizar una locomotora de Ibertren  pequeña y, hasta hace poco, la única locomotora de vapor española comercial a escala N. La calidad está lejos de la de locomotoras de similar tamaño de Arnold, Fleischmann o Minitrix, pero el ser española pues hace bastante que queramos conservarla y rodarla junto a nuestro parque digital. Si a esto añadimos que está dotada de fumígeno tenemos algo que la diferencia del resto de vaporosas y que nos alienta aún más a conseguir su pase a digital, pase que incluye además el fumígeno, que haremos depender de la función F1, lo que nos facilitará encenderlo o apagarlo a voluntad.

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Abrimos la locomotora por su parte delantera con la ayuda de un destornillador haciendo palanca, liberando el chasis de la carcasa y nos encontraremos con el motor, primer objetivo de nuestro trabajo y que sale sin problemas tirando de él ya que no lleva ningún sistema que lo fije al chasis.

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Eliminaremos el condensador que vemos dentro del rectángulo rojo y soldaremos los cables naranja y gris del decoder, el cual quedará situado entre el motor y el techo. Al decoder, que en este caso se trata de un DH05 de Doehler & Haass podemos eliminarle los cables blanco y amarillo de las luces, ya que este modelo no las lleva. Yo para este caso de una locomotora de vapor he sustituido los cuatro cables que necesitamos, naranja, gris, rojo y negro por cable de este mismo ultimo color de 0.5 mm de grueso. Aplicamos el mismo color al cable de la F1 (que debería ser verde) y que nos dará funcionalidad al fumígeno que lleva instalada la locomotora. Esto evita el tener (en mi caso) que pintar los cables para que no se vean en el interior de la cabina.

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Seguimos a continuación con el chasis, donde cortamos las tomas de corriente que van al motor porque están unidas con las de la vía (recordemos que al motor ya le habíamos soldado sus cables correspondientes). Los cortes van señalados con un trazo rojo. En el caso de la toma de corriente superior que va al fumígeno, cortaremos una primera vez para independizarla de la toma de vía, y una segunda vez para acortar 2 mm el trozo que va al fumígeno, trozo que volveremos a pegar con un poco de cianocrilato gel de nuevo en su sitio.

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En la foto podéis ver el aspecto de como quedan las láminas después de ser cortadas (y pegada en el caso de la del fumígeno). Los círculos indican donde deberán soldarse los cables correspondientes.

Fijaos bien que como casi siempre, no usamos cable azul sino que hacemos que el retorno de la función del fumígeno sea el mismo cable negro. Otro tema importante es soldar en las laminas con cuidado, sin calentar estas en exceso. No es recomendable soldar en los remaches los cables rojo y negro porque corremos el riesgo de deformar el plástico que los sujeta variando la ubicación y/o la presión que ejercen sobre las ruedas a la hora de captar la corriente.

Para el cableado del decoder Doehler & Haass DH05 podemos acudir al manual en castellano de esa firma de decoders traducido por Isaac Guadix y que podéis encontrar en su página o AQUI.

Ya solo nos queda una vez hechas las soldaduras ordenar el cableado colocando el deco por encima del motor como antes decíamos.

humo

Y si todo ha ido bien, después de pasar por la vía de programación y ajustar sus parámetros, llenaremos el depósito de líquido fumígeno, apretaremos la tecla de la función 1 y veremos como sale humo y, sin miedo, que no es del decoder.

© 2016. Trenes de Altario.

ILUMINACION CONSTANTE EN DIGITAL PARA COCHES TIPO EUROFIMA DE ROCO/FLEISCHMANN

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En esta entrada nos vamos a ocupar de la iluminación constante con leds de los archiconocidísimos coches tipo Eurofima, prácticamente modelos que están en el catálogo de casi todas las marcas. En esta ocasión, nos centraremos en el modelo de 2ª clase en colores “estrella” de la firma Fleischmann (ex-Roco) que, salvando diferencias, está estupendamente decorado respecto a modelos anteriores (Roco). El proceso sirve en esencia para los Eurofima de otras marcas adaptando algunos pasos de acuerdo a diferencias que podamos encontrar.

Empezamos presentando las tomas de corriente (compradas en eBay) al bogie para adaptar su longitud cortándolas a medida,

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y una vez puestas a su medida (unos 7 mm de largo por cada lado), les soldaremos  los correspondientes cables, uno de unos 7 cm y otro de unos 18 pues este último deberá recorrer todo el bajo del coche hasta llegar al condensador.

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Pegaremos la toma de corriente con Nural o Araldit de tipo rápido (5 min.). Para esta operación ayuda mucho el quitar los ejes, pegar la lámina, y volverlos a poner posicionando bien tanto la lámina como los ejes si es que ésta se nos ha movido. Después pasaremos el cable por el orificio central a fin de que entre en el interior del coche, eso si, con el interior del coche desmontado.

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 Ahora debemos trabajar con mucho orden a la hora de transformar el interior del coche para alojar el condensador y para ello debemos tener muy en cuenta estas referencias a fin de que cuando montemos de nuevo el coche, quede como en el inicio, y es que, como vemos en la foto, el lado pasillo del interior, la rejilla señalada al lado de la matrícula y la caja larga de los bajos que se señala con una línea, deberán ir las tres piezas en el mismo lado ya que si no nos exponemos a que no cierre y debamos volver atrás deshaciendo lo ya hecho para modificarlo.

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 Con el bastidor desmontado, colocamos los bogies. Ojo aquí porque deberemos ser cuidadosos en como colocamos las ruedas en ellos a fin de que cada bogie tome corriente de un rail diferente y que, dentro de cada bogie ambos ejes lleven la misma orientación ya que si es distinta, provocaremos un corto. A fin  de llevar sujeto el cable largo, colocaremos un poco de fixo para que no se nos escape a la hora de montar y se nos quede fuera por un costado.

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 Nos queda ahora adaptar la pieza del interior para poder alojar el condensador con su circuito. Para ello deberemos cortar los tabiques del aseo derecho teniendo el pasillo en primer plano. En la foto, la pieza de arriba no está modificada, mientras que la de abajo si,

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Una vez hecho el sitio para el condensador pasaremos los cables por el orificio que trae la pieza de los asientos, haciendo además un orificio de unos 2 mm en el tabique para llevar los cables hasta el condensador. Hacemos esto ya que si los sacamos más adelante, podemos comprometer el giro de la cinemática del enganche.

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Haremos el circuito del condensador de acuerdo con este otro artículo SISTEMA DE ILUMINACION CONSTANTE PARA DIGITAL y cuando lo tengamos, no lo pegaremos en el hueco que hemos dejado eliminando el aseo ya que irá montado en vertical como vemos en la siguiente foto, pasando a continuación a soldar todos los cables en sus lugares correspondientes. Para que ajuste sin problemas eliminamos el tabique que une ambos laterales señalado con un signo +.

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La parte que asoma del condensador con los cables blanco y negro (que irán a nuestra tira de leds) cabe perfectamente en el hueco del techo sin necesidad de forzar nada siempre y cuando se utilice el condensador recomendado en el artículo. Si es más alto, el techo cerrará bien pero estorbará en el movimiento del enganche. Si ajustamos para que no roce con el enganche, entonces no cerrará bien. Antes de cerrar la carrocería con el chasis, es el momento de pegar en los asientos unos personajes si se desea.

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Para llegar a este punto nos queda hacer el circuito de luces, teniendo en cuenta que este coche es de 11 departamentos y el montaje está hecho en grupos de 3, por lo que podremos elegir un par de departamentos para que vayan apagados. El artículo sobre como hacer estos grupos de luces, lo podéis ver en EQUIPO DE ILUMINACION LED PARA AUTOMOTORES Y COCHES DE VIAJEROS. Hasta la próxima.

© 2016. Trenes de Altario.

 

 

ILUMINACION CONSTANTE EN DIGITAL PARA COCHES DE LARGO RECORRIDO DE IBERTREN

Esta primera entrada de esta sección la dedicamos a la iluminación constante de estos preciosos coches de madera fabricados por la nueva Ibertren, si bien, en este caso nos encontramos  sin tomas de corriente, no como sucede en realizaciones de otras marcas como por ejemplo Kato, que resultan excelentes y que, en nuestro caso, al no contar con ninguna de ningún tipo nos obliga a improvisar usando cosas que hay en el mercado.

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De esta manera, vemos en la foto los dos ejes, el bogie tipo Pennsilvania de plástico y más abajo la toma de corriente flexible que obtenemos en eBay, una alcayata de modelismo naval de la marca Artesanía Latina de unos 2 mm de diámetro y un tornillo de métrica 2 de 16 mm de largo. Con todos estos elementos, dejaremos el bogie listo para tomar corriente de esta manera,

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Procederemos soldando la alcayata que cortaremos a medida centrada con el orificio central de la toma de corriente. Para esta operación ayuda mucho un trozo de cinta de doble cara, pegando a la cinta ambas piezas antes de soldar. Despegaremos después suavemente la lámina de toma de corriente ayudándonos si es necesario con un poco de alcohol para que elimine el pegamento, evitando que se doble y deforme. Acto seguido, pegaremos bien centrada la lámina con la alcayata soldada al bogie usando pegamento de 2 componentes Nural o Araldit.

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Pasaremos entonces el tornillo por el orificio. Observamos que el tornillo es más largo, algo que no nos preocupa porque lo podemos cortar después, pero si que tenemos problema con la tuerca normal de estos tornillos ya que si la ponemos, no encaja la pieza de los asientos. Es conveniente repasar los orificios del bastidor con la broca de 2 mm para suavizar el giro del bogie. Recurrimos a una lámina flexible de cobre de esas que se encuentran en la red, a la que le practicaremos un a perforación de unos 1.8 mm, la adaptaremos al tornillo M2 y le soldaremos un cable antes de montar la “tuerca” que nos hemos fabricado a propósito ya que si lo hacemos con esta montada podemos quemar el bastidor, que es de plástico. Comprobaremos ahora que el giro del bogie es correcto y que la cinemática del enganche funciona correctamente y solo cuando estemos seguros, cortaremos el sobrante del tornillo con un alicate de corte, dejando 1.5 mm del tornillo asomando  sobre la lámina.

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Toca ahora trabajar sobre la pieza interior de los asientos, que habrá que retocar para que quepa nuestro equipo de iluminación constante, para lo cual cortaremos uno de los servicios por las líneas amarillas dejando el plano marrón del suelo nada más, eliminando los tabiques salvo el que separa el servicio del departamento contiguo. Lo volveremos después a montar en su sitio dejando que asomen los cables que vienen de ambos bogies que soldaremos al circuito del condensador.

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Para el conexionado del equipo de iluminación constante, recurrimos a nuestro artículo anterior SISTEMA DE ILUMINACION CONSTANTE PARA DIGITAL y para la realización de la tira de leds, recurrimos a este otro artículo EQUIPO DE ILUMINACION LED PARA AUTOMOTORES Y COCHES DE VIAJEROS, adaptando la distancia entre leds a los departamentos o espacios del interior y la tira la pegaremos con cinta de doble cara al interior del techo. Antes tendremos que eliminar uno de los nervios interiores del techo, el correspondiente al lado donde va alojado el condensador porque si no el coche no cierra y para terminar hay también que tapar un par de ventanas por el interior con cinta de carrocero para que no se vea el condensador, así como ajustar la longitud del cableado para que no se vea desde el exterior. Si todo ha ido bien, debemos tener más o menos el resultado que veis en la foto.

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 © 2016. Trenes de Altario

SISTEMA DE ILUMINACION CONSTANTE PARA DIGITAL

El sistema que vamos a describir es válido tanto para escala HO como para N.

En escala N siempre tenemos el eterno problema del espacio, motivo por el cual he desarrollado este pequeño circuito que adosado al condensador hace que ocupe el mínimo espacio. En HO se puede ubicar en los servicios del coche de viajeros  y en N en una de las plataformas de acceso.

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Los componentes son muy sencillos y a excepción del condensador, son todos en formato 0603:

– Condensador 220 uF/25V

– Diodo 1N4148 formato 0603

– Resistencia 8K2 Ω formato 0603

– Resistencia 650 Ω formato 0603

– Trozo de placa de pistas paralelas 0.3 mm de grueso de 1 cm de largo y 3 pistas de ancho.

 

En la plaquita, efectuaremos dos cortes tal y como vemos en la foto en las líneas rojas.

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Una vez conseguida, soldaremos los tres componentes smd tal y como puede leerse en la misma placa. Solo tendremos la precaución de soldar el 1N4148 (que tiene polaridad) con la raya blanca hacia afuera de la placa, pegándola al condensador con cianocrilato de manera que quede de esta manera,

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y podremos soldar los terminales del condensador adaptando su medida tal y como vemos en la foto.

Observamos también que la pista que queda libre de cortes y componentes corresponde al polo – del condensador y la del otro extremo la correspondiente al polo +. Los cables marrones son los que vendrán de las tomas de corriente del coche, mientras que en los que vemos a la derecha, el blanco corresponde al – y el negro al + que van a la tira de leds.

De esta manera, cuando la corriente falle, bien por suciedad en la vía o bien porque ésta no ha sido bien puesta, será el condensador el que descargue haciendo que desparezca el antiestético parpadeo que haría si no lo llevase.

En futuras entradas dedicadas a iluminación de coches de viajeros haremos referencia a este pequeño artículo siempre que haya espacio para alojarlo.

NOTA IMPORTANTE: Los condensadores más pequeños usados hasta ahora son los de 220 uF/25 V de la marca Jackcon, lo que es importante ya que en determinados casos, la diferencia de un par de milímetros en una dimensión hace que quepa o no en un montaje, dado lo exiguo de la escala N. Las dimensiones de este condensador son 11.3 mm de altura y 8.2 de diámetro.

 

© 2016. Trenes de Altario

DIGITALIZACION LIMPIAVIAS FLEISCHMANN 7968

Anteriormente hablábamos en esta misma sección de como digitalizar el vagón limpiavías de Tomix, visto en este artículo DIGITALIZACION VAGON LIMPIAVIAS DE TOMIX 6421. Se trataba de un vehículo sin motor, ya que el único que posee se usa para limpieza y pulido de los railes y no para su desplazamiento porque necesita de una locomotora que lo remolque para realizar su cometido.

En esta ocasión vamos a tratar como digitalizar un limpiavías de Fleischmann, ref. 7968 que además de limpiar es autónomo lo que lo hace muy útil en circuitos abiertos. Empezaremos por desmontar la pequeña locomotora de acuerdo con las instrucciones que vemos en la caja donde viene,

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encontrándonos el contrapeso con un generoso hueco debajo de él que será donde alojaremos de decoder, así como el pequeño circuito donde vemos componentes que eliminaremos y así aislar las tomas de corriente de las del motor.

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Eliminaremos los dos componentes señalados con líneas rojas y rebanaremos el tetón señalado con el aspa roja. Ahora viene lo importante, con líneas amarillas señalamos los huecos a cada lado debajo la placa.  Allí existen unos contactos desde las tomas de corriente a las tomas del motor. Con un simple destornillador  de relojero aplastaremos las láminas para evitar el contacto  con las tomas del motor. Comprobaremos bien el aislamiento con el tester.

App5c Zoran

Ya tenemos entonces los cuatro puntos donde irán los cables de cada color. Como el modelo carece de luces podemos incluso usar un decoder que tenga una o las dos salidas de luces rotas. Y después de fijar el decoder en su sitio, en este caso un Doëhler & Haass, y realizar las soldaduras, tenemos esto,

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Ni que decir tiene que seremos muy cautos manejando el soldador. Un despiste tocando un engranaje y adiós al trabajo y al limpiavías. Dosificaremos bien el estaño sin poner pegotones. Solo nos resta probarlo antes de cerrarlo con el contrapeso puesto y ordenar bien el cableado antes de cerrar la carcasa.

La programación básica sería la siguiente, CV2 = 1; CV5 = 90; CV48 = 7: CV49 = 0; CV50 = 0; CV56 = 6.

Disfrutadlo.

© 2016. Trenes de Altario

 

DIGITALIZACION LOCOMOTORA MINITRIX 12926/12956 “COCODRILO”

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Aparte de Arnold, Minitrix es la otra marca que en escala N fabrica esta impresionante y bella locomotora.

Como hicimos con aquella, vamos a acometer el proceso de digitalización, que, aunque parecido, hay que tener en cuenta  varias cosas para no encontrarnos después con sorpresas desagradables.

Empezaremos por desmontar la carcasa del cuerpo central que sale abriéndola ligera y suavemente por su parte inferior como ocurría con la de Arnold.

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En ese cuerpo central podemos ver diversas láminas y algún componente que ya no necesitaremos. Desoldaremos dos cables que vienen de lo morros a unos diodos tipo 1N4148, así como otro algo más grueso que viene de la parte inferior y que es el polo contrario a masa. Una vez hecho esto, quitamos un único tornillo para liberar la PCB.

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Desoldaremos todos los elementos que veis señalados con puntos rojos, dejando la placa diáfana tal y como podemos ver en la siguiente foto,

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cortando todo el material que veis dentro del rectángulo amarillo para tener espacio para alojar el decoder, en este caso un DH05 de cables, quedándonos la placa así.

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Será en ese rectángulo que hemos obtenido donde alojaremos el decoder al cual le cambiaremos el cableado por otro más fino ya que es espacio del que disponemos es muy escaso. El cableado quedaría así de esta manera,

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La línea roja es un puente de hilo para restablecer la pista, los círculos coloreados huecos representan cables que vienen de la propia locomotora (no de la placa) hacia el decoder, mientras que los compactos son los que salen del decoder hacia la placa. Procedemos ahora al sacar el motor para soldar los cables en las chapitas que protegen los portaescobillas.

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Para ello, quitaremos el capó del lado contrario a las escobillas y buscaremos los dos alojamientos señalados en la foto. Aflojando los tornillos, liberamos el motor. Si alguno de los tornillos se resiste (a mi me ha pasado), basta con hacer que la lamina que hace contacto con el chasis (cable gris) deje de hacerlo doblándola hacia el motor con un pequeño destornillador. De una manera u otra, lo que tenemos ahora es esto,

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donde vemos cada cable en su sitio, listo para poner cada cable del decoder en su sitio, salvo el naranja y el gris que van a él.

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Y una vez colocados y ordenados los cables, colocamos el decoder en su sitio comprobando que todo funciona perfectamente antes de cerrar.

Se le puede dotar de iluminación por leds con un procedimiento casi idéntico a la cocodrilo de Arnold, DIGITALIZACION LOCOMOTORA ARNOLD 2467 “COCODRILO”, usando las plaquitas que veíamos en la entrada CAMBIANDO LAMPARAS POR LEDS.  Para ello nos fijamos en la siguiente foto

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Eliminaremos la lámpara y la placa que hay dentro del cuadrado rojo. En esa zona cuadraremos la placa del led con su resistencia viendo que el contrapeso que va encima ajuste perfectamente. El rectángulo verde marca el lado donde está la toma de corriente donde soldaremos el cable  que viene del + del led viendo de que lámina sale la lengüeta. El cable del – del diodo, lo haremos circular por donde mismo va el cable rojo original.

En esta digitalización tenemos menos espacio que en la locomotora de Arnold, motivo por el que se usado el decoder más fino del mercado, un DH05. Puesta en vía, ajustaremos sus variables y disfrutaremos de su magnífico funcionamiento.

Si no queremos complicarnos la vida por culpa de la falta de espacio, podemos recurrir a eliminar la placa original y sustituirla por una de tiras paralelas como la que usamos en otros montajes.

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Con una alcayata de latón acodada de las que se usan en modelismo naval fijamos la placa usando el tornillo que antes sujetaba la PCB original y por el otro extremo se fija en la pista correspondiente al color negro del decoder. El cable rojo es el que viene de la parte inferior de la locomotora, donde está el selector vía/pantógrafo. Los cables naranja gris al motor tal y como se ve en la foto y los cables de las luces igual que como comentábamos anteriormente usando la PCB original.

El cierre de la locomotora es ahora perfecto sin esfuerzo alguno y sin que sea necesario el estar reordenando cables.

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DIGITALIZACION AUTOMOTOR RBe 4/4 DE SBB, 2385 DE ARNOLD

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En esta ocasión nos vamos a dedicar a digitalizar este sencillo automotor de Arnold, ref. 2385 de la antigua Arnold.

Lo primero que observamos es su robustez y su peso, algo que se ha perdido en las últimas realizaciones de esta firma que adolecen tanto de falta de peso como de robustez en los detalles.

Lo primero que observamos al desmontar es que comparte la misma filosofía de las 252 a la hora de elaborar el modelo, encontrándonos  la PCB en la parte baja del automotor, lo que nos obliga a desmontarlo totalmente como vemos en la siguiente foto,

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Observad que ya se han desmontado algunos componentes de la PCB, tales como los diodos para el cambio de luces en analógico y las resistencias bobinadas que van a los polos del motor. Será en la PCB donde trabajaremos,

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En el lugar donde iban los diodos nos queda un generoso espacio donde alojar nuestro decoder, un Doehler & Haass DH10C de 1 A, como vemos en la foto. Quitaremos como decíamos todos los componentes que nombrábamos además del selector para toma de corriente por catenaria, algo absurdo en digital, colocamos el decoder en su sitio con cinta de doble cara, soldando los cables rojo y negro en los círculos correspondientes que veis en la foto. No es necesario cortar ninguna pista.

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Pasamos los cables por los orificios (los que quedan después de desmontar el selector vía pantógrafo) que marcamos a fin de trabajar sobre la cara opuesta que vemos en esta otra foto,

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En esta cara, solo nos quedaremos con las lámparas y las tomas de corriente (láminas) que van al motor. Se elimina la laminilla de toma de corriente del pantógrafo que no nos hace falta como dijimos antes. Procedemos entonces a soldar cada cable en el punto que señalamos de su color,

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Conservamos las lámparas por el mismo motivo que lo tuvimos que hacer cuando hablamos de las 252. la mejora de las luces supuso en estas un desarrollo nuevo, presumiblemente lo que pasaría si este modelo se reeditase mejorándolo.

Procedemos a montarlo de nuevo observando que el decoder y los cables no estorban para nada y no es necesario fresar nada, encajando cada pieza en su sitio. Lo ponemos en vía de programación observando que está todo en orden y colocando después la carcasa.

Para mejorar su funcionamiento, podemos tocar las siguientes CVs:

 CV2 = 1, CV5 = 110, CV48 = 7, CV49 = 0, CV50 = 0 y CV56 = 6

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