MONTANDO UN KIT DE SONIDO DE DOËHLER & HAASS EN UNA MIKADO DE ARNOLD

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A pesar de la sencillez que presenta el digitalizar modelos dotados de diferentes conectores, incluso con sonido, puede suponer un auténtico reto tanto para el inexperto como al ya iniciado por el miedo que supone quemar o romper algo. Para aquellos que buscan un artículo completo que les ayude a poner sonido en la locomotora Mikado de Arnold va dedicada esta entrada.

Comenzaremos tal y como se puede ver en las instrucciones que acompañan el modelo para abrir el tender que es el sitio donde realizaremos el montaje,

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y a pesar de que en las instrucciones no lo dice, se hace casi imprescindible el retirar el tornillo que sujeta el bogie izquierdo del tender, tal y como se ve en la fotografía. Esto nos facilitará la retirada de los otros dos tornillos que se señalan y que están en  sendas esquinas interiores del tender.

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En ese momento, la carcasa del tender sale sin ninguna dificultad apareciendo ante la vista la PCB del modelo que será en la que trabajaremos. Ni que decir tiene que tendremos mucho cuidado de no perder ningún tornillo y más precaución aun con el cableado, manejándolo sin pegar tirones que nos produzcan roturas o desoldado de los cables dado que su calidad no esta cerca de ser excelente. Quitaremos los dos tornillos que se ven en la foto liberando la PCB para colocar el decodificador, que colocaremos una vez hayamos quitado el dummy que trae para su funcionamiento en analógico que saldrá sin problemas

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metiendo un pequeño destornillador por detrás del dummy  forzando su salida haciendo algo de palanca. Una vez hecho esto nos encontraremos con lo que veis en la siguiente foto,

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donde podemos ver el conector Next18 hembra en la PCB y el decoder que colocaremos. A la derecha, el dummy que acabamos de quitar y que guardaremos en la caja de la locomotora para que no se pierda. Obsérvese que también hemos quitado de su ranura correspondiente la placa de luces rojas de cola. Nos toca ahora, una vez puesto el decoder, volver a poner la PCB en su sitio con sus dos tornillos, cuidando no forzarlos ya que ni estos ni las roscas se caracterizan por su calidad.

Llegamos casi al final, nos queda soldar los dos cables del altavoz que viene con el kit y que viene con su caja de resonancia ya colocada por lo que no tenemos que hacer bricolaje alguno para que el sonido se escuche alto y claro.

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Las dos líneas marrones indican donde soldar los cables del altavoz en la PCB en sendos pads señalados con las letras SPK (speaker). Para soldarlos, pelar unos 3 mm de cada cable, estañarlo sin que haga pelotas, que quede fino, cortamos hasta dejar unos 3 mm, metemos cada uno en su orificio y acercando la punta del soldador, deben quedarse bien soldados en su sitio. Carecen de polaridad, por lo que es indiferente en que pad se suelden uno u otro.

Para terminar, fijaremos el altavoz en el espacio que vemos, retirando los cables con sumo cuidado y sujetándolo a la PCB con un trocito de cinta de doble cara para facilitar el montaje.

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Vuelvo a insistir en la precaución al manejar el cableado. En este montaje, se desoldó el cable amarillo del grupo de luces rojas trasero y tuvo que soldarse de nuevo, algo que para el inexperto puede llegar a ser todo un mundo y un problema.

El kit de sonido de esta locomotora tiene como referencia DHK141N y puede ser adquirido en www.decoders.es

Espero que le saquéis partido.

©2017. Trenes de Altario

DIGITALIZACION DE UNA LOCOMOTORA CUCO CON FUMIGENO DE IBERTREN

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En esta entrada nos proponemos digitalizar una locomotora de Ibertren  pequeña y, hasta hace poco, la única locomotora de vapor española comercial a escala N. La calidad está lejos de la de locomotoras de similar tamaño de Arnold, Fleischmann o Minitrix, pero el ser española pues hace bastante que queramos conservarla y rodarla junto a nuestro parque digital. Si a esto añadimos que está dotada de fumígeno tenemos algo que la diferencia del resto de vaporosas y que nos alienta aún más a conseguir su pase a digital, pase que incluye además el fumígeno, que haremos depender de la función F1, lo que nos facilitará encenderlo o apagarlo a voluntad.

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Abrimos la locomotora por su parte delantera con la ayuda de un destornillador haciendo palanca, liberando el chasis de la carcasa y nos encontraremos con el motor, primer objetivo de nuestro trabajo y que sale sin problemas tirando de él ya que no lleva ningún sistema que lo fije al chasis.

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Eliminaremos el condensador que vemos dentro del rectángulo rojo y soldaremos los cables naranja y gris del decoder, el cual quedará situado entre el motor y el techo. Al decoder, que en este caso se trata de un DH05 de Doehler & Haass podemos eliminarle los cables blanco y amarillo de las luces, ya que este modelo no las lleva. Yo para este caso de una locomotora de vapor he sustituido los cuatro cables que necesitamos, naranja, gris, rojo y negro por cable de este mismo ultimo color de 0.5 mm de grueso. Aplicamos el mismo color al cable de la F1 (que debería ser verde) y que nos dará funcionalidad al fumígeno que lleva instalada la locomotora. Esto evita el tener (en mi caso) que pintar los cables para que no se vean en el interior de la cabina.

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Seguimos a continuación con el chasis, donde cortamos las tomas de corriente que van al motor porque están unidas con las de la vía (recordemos que al motor ya le habíamos soldado sus cables correspondientes). Los cortes van señalados con un trazo rojo. En el caso de la toma de corriente superior que va al fumígeno, cortaremos una primera vez para independizarla de la toma de vía, y una segunda vez para acortar 2 mm el trozo que va al fumígeno, trozo que volveremos a pegar con un poco de cianocrilato gel de nuevo en su sitio.

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En la foto podéis ver el aspecto de como quedan las láminas después de ser cortadas (y pegada en el caso de la del fumígeno). Los círculos indican donde deberán soldarse los cables correspondientes.

Fijaos bien que como casi siempre, no usamos cable azul sino que hacemos que el retorno de la función del fumígeno sea el mismo cable negro. Otro tema importante es soldar en las laminas con cuidado, sin calentar estas en exceso. No es recomendable soldar en los remaches los cables rojo y negro porque corremos el riesgo de deformar el plástico que los sujeta variando la ubicación y/o la presión que ejercen sobre las ruedas a la hora de captar la corriente.

Para el cableado del decoder Doehler & Haass DH05 podemos acudir al manual en castellano de esa firma de decoders traducido por Isaac Guadix y que podéis encontrar en su página o AQUI.

Ya solo nos queda una vez hechas las soldaduras ordenar el cableado colocando el deco por encima del motor como antes decíamos.

humo

Y si todo ha ido bien, después de pasar por la vía de programación y ajustar sus parámetros, llenaremos el depósito de líquido fumígeno, apretaremos la tecla de la función 1 y veremos como sale humo y, sin miedo, que no es del decoder.

© 2016. Trenes de Altario.

DIGITALIZACION Y MEJORA DE UNA UT 440 DE IBERTREN (y III)

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Si empezábamos esta “trilogía” con la UT 440 con su luz blanca, hora es el terminarla y lo hacemos con el piloto rojo de cola, indicando su fin.

Antes haremos un recordatorio con los enlaces a las dos primeras partes, que son: DIGITALIZACION Y MEJORA DE UNA UT 440 DE IBERTREN (I) y DIGITALIZACION Y MEJORA DE UNA UT 440 DE IBERTREN (II).

En este último capítulo nos ocuparemos tanto de la mejora de pintura y detalles como de las nuevas luces que sustituyen a las que traían, sustituyendo difusores rojos por leds de ese color y adaptando los de las luces blancas para que su intensidad sea la correcta.

Empezaremos por la pintura, pintando los techos en color gris RAL 7012 que corresponde al gris época IV común a casi todos los techos de material motor del parque RENFE de esos años. La pintura usada es de Acrílicos Vallejo, concretamente el gris imprimación de la gama Air, bastante resistente y que tiene como referencia la 71 097, aplicado con un aerógrafo de calidad previa limpieza y enmascarado de los techos.

Pero antes del enmascarado hemos de hacer que las perforaciones de los pantógrafos desaparezcan, ya que le pondremos unos de 269 de Kato, mucho más a escala que los que trae.

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Para ello, cortaremos un cuadrado de Evergreen transparente delgado. El material del que está hecho el blanco, si, es muy delgado que es lo que necesitamos, pero no resiste el pegamento líquido y se deforma en la zona del agujero grande que veis en el centro. La referencia concreta es la 9005 de Evergreen. De esta manera, cortaremos dos “quasi-cuadrados” ya que no lo son del todo, de 14 x 12.5 mm que pegaremos con pegamento líquido de Tamiya por ejemplo, cubriendo ambas superficies en la zona recuadrada en naranja.

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Quitaremos los topes, los difusores de luces, la caja de resistencias del coche motor y los burletes de intercomunicación entre ambos coches. Procederemos a enmascarar ambos a la altura de la línea del vierteaguas entre el techo y los laterales, sin olvidarnos de ambos testeros. Una vez todo cubierto, procedemos a pintar con aerógrafo ambos techos, quedando como veis en la foto. Si se usa una cinta de calidad, que no sea la típica de pintor sino una de modelismo reposicionable, los resultados suelen ser excelentes. Aunque seca al tacto en unos 20 minutos, no es conveniente su manipulación hasta pasadas unas 24 h, tiempo en el que adquiere una buena dureza resistente al tacto.

Haremos a continuación los agujeros de los pantógrafos en las zonas del techo que hemos cubierto. Para esto me he fabricado una plantilla usando una carcasa de la 269 de la colección de kiosko a la que he pegado someramente con cola blanca un trozo de Evergreen  de 1 mm de grueso para practicar los agujeros. Una vez conseguida esta plantilla, la posicionamos sobre ambas superficies practicando los orificios con broca de 0.7 mm de diámetro. Usamos un palillo de dientes redondo para que la plantilla no se nos desposicione mientras seguimos con los demás. Eso si, limpiaremos bien después las virutas de plástico que yo me las he dejado.

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Rematamos las carcasas pintando los cercos de los faros en color plata, así como los pequeños pilotos superiores. Si se pueden separar los cristales frontales, se pintan los cercos de las ventanillas en negro mate (en ésta en particular no se pudo hacer) y ya para nota, mojando la punta de un palillo de dientes en una gota de pintura rojo vivo, pintaremos los portaseñales en rojo. Haremos esto en los dos testeros.

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Como a muchas cosas, muchas, el macro no le hace justicia alguna y esta unidad no iba a ser una excepción. Técnicas de pintura y tampografía de los 80 unidas a técnicas artesanas de hoy hacen que de cerca no esté a la altura de los modelos de hoy en día, pero de lejos da el pego, que es de lo que se trata. Una vez todo seco, montaremos la caja de resistencias del coche motor, los burletes de intercomunicación y los topes, dejando los pantógrafos para el final por lo delicado de los mismos a la hora de manipular el coche motor.

Y vamos ahora con las luces, una blanca para el foco principal y otra roja para señalizar la cola por cada coche. Para los primeros echamos mano de un artículo anterior, Cambiando lámparas por leds y para las luces rojas, de este Fabricándonos unos leds “aereos” y una vez tengamos las 4 luces, seguiremos.

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Nos fabricamos ahora un par de pequeñas plaquitas como la de la imagen, de 2 cm de larga y 4 pistas de ancho a la que le soldaremos dos resistencias, 1 de 1 kΩ para el led blanco y otra de 10 kΩ para el rojo. La línea verde es un puente del que sale un solo cable negro (+) y las líneas blanca y amarilla van a las salidas de función del decoder a las que pusimos un conector en su placa con NEM (en el lado derecho de la placa que veis). En el otro lado tenemos las salidas hacia los leds.

A ambas placas le soldaremos los cables del lado derecho, unos  12 cm de largo (ajustaremos su largo antes de cerrar los coches) y los llevamos a un conector macho de paso 1.27 mm. Soldaremos los leds en sus respectivos sitios de la placa para probar su funcionamiento. Haremos esto mismo en ambos coches, observando que cambian las luces de manera correcta.

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Con todos los circuitos de luces ya realizados, nos queda colocarlos en su sitio, pero antes hemos de colocar las luces rojas y las blancas con sus difusores, en sus lugares correspondientes de esta manera,

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A los leds rojos aéreos les ponemos una tira de cinta aislante que lo fijará en el interior. Esta cinta sirve para sujetar los cables, y tirando suavemente de ellos colocar el led en su sitio. Bastará llevarlo con un palillo de dientes para encajarlo en su sitio. Cuidado porque puede salirse si no lo fijamos con un poco de cola blanca. En cuanto seque ésta lo aislaremos con la pintura en relieve negra de la que hablábamos en Fabricándonos unos leds “aéreos”. El resultado debe ser este,

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en donde vemos la pintura de relieve que cubre el led que veíamos en la foto anterior y que ejerce muy bien su función, evitar que el color  rojo se vea dentro de los coches. Dejaremos secar unas horas y trataremos los cables con sumo cuidado. Haremos esto en ambos coches.

Vamos ahora a por la luces blancas. Si en los faros rojos veíamos que prescindíamos del difusor de luz, en este caso, lo vamos a utilizar pero parcialmente,

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Cortaremos el difusor por la línea naranja. aprovechando solo el extremo de la izquierda. El resto lo desechamos ya que solo contribuye a que la luz se pierda con tanto recodo, lo mismo que nos pasaba con el rojo, pero aquí, al tener doble óptica, no bastaría con poner un led blanco.

Montaremos los trozos de difusores de nuevo en su sitio cuidando de que encajen bien, pegándolos con un poco de cola blanca aplicada con un palillo. Una vez seca pondremos los leds que hemos montado en las plaquitas, poniendo éstas de manera que el led quede justo enfrente del trozo del difusor. Las plaquitas pueden pegarse con un poquito de cianocrilato aplicado con un palillo. Nos debe quedar así,

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Cubriremos la zona de este montaje con un poco de cinta aislante negra a fin de que no pase demasiada luz a la cabina.

Ahora vamos a terminar la luces y para ello aproximamos la placa de resistencias con el conector que teníamos antes, soldando los cables (cuidado con la carcasa y el soldador) en las pistas que teníamos en una foto anterior y en el mismo orden. En el coche motor, tendremos especial cuidado con esta placa para que no caiga justo encima de decoder, sobre todo si hemos usado alguno algo grueso como el Esu de ésta, ya que si no, no cerrará bien. El sitio correcto es este,

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Pegaremos la placa en el techo, sujetaremos los cables con un poco de cinta aislante, volveremos a conectar las luces al chasis cuidando el orden de los cables y comprobaremos las luces antes de cerrar los coches y si todo es correcto, nos debe de quedar así,

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Fijaos que ya hemos colocado los pantógrafos de Kato en el coche motor, simplemente pegándolos con un poco de cola blanca aplicada con un palillo dentro de los orificios que hicimos antes.

Espero que disfrutéis ahora de una 440 sin fallos ni titubeos en vía y con una velocidad mínima sorprendente. Es una “currada” de impresión, pero vale la pena antes de tenerla inerte en una vitrina o parada en la estación. Hasta otra.

© 2015. Trenes de Altario

 

DIGITALIZACION DE LA 307 “VALENCIANA” DE ROCO

Hablar de esta locomotora me supone nostalgia, mucha nostalgia, no solo porque fue mi primera locomotora “seria” comparada con el material Renfe de Ibertren a principios de los 80s del siglo pasado, sino porque en estos últimos años, quizás sea el modelo al que más tiempo he dedicado a mejorar, hasta el punto que llegué a ponerle sonido como podéis ver en el video de la 307 con sonido, pasando por incorporación de luces rojas y anteriormente contar con conector NEM651.

En este artículo, me voy a centrar en la digitalización de esta locomotora con conector NEM y luces por leds en color blanco dorado cuyo resultado podéis ver en la siguiente imagen,

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Desechamos la idea de las luces rojas ya que no las llevaron. Era raro verlas aisladas en línea, y cuando lo hacían se recurría a un farol colgando de la barandilla frontal correspondiente. Comenzamos pues con el proceso de incorporarle su decoder con un conector NEM651 que no solo nos facilitará la tarea, sino que nos reducirá el número de cables, algo que se agradece al cerrar la locomotora.

Seguiremos las instrucciones del fabricante para desmontar la locomotora, instrucciones que podéis ver en el siguiente manual de despiece.

Una vez abierta y desmontada, procedemos a desmontar las barandillas frontales con sus topes. Tened en cuenta que vamos a manejar un soldador y no es nada aconsejable el tenerlas montadas al ser de plástico. Haremos esta operación tirando suavemente de los topes con un alicate pequeño.

Desoldaremos la PCB que ya no usaremos y apartaremos todas la piezas en una caja para no perder nada. A estas alturas ya estarán libres las pequeñas placas de contacto con los bogies a las que desoldaremos también sus cables y guardaremos. Lo que debemos tener sobre la mesa es esto,

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Como se ve, hemos quitado la tapa del sinfín del lado de las escobillas del motor y procederemos a “rebanar” los tetones en los que apoyaba la PCB, ya que ahí irá el conector NEM651 que irá montado en una nueva PCB que haremos. El aspa que se ve sobre el motor no es más que para indicar que es el lado que va hacia arriba.

Sacaremos ahora el motor de su alojamiento y procederemos a cortar la pequeña pletina que va en la escobilla inferior por la línea verde. La colocaremos de nuevo en su sitio (de ahí la importancia del aspa, para identificar donde va) y le soldaremos un trozo de cable de color naranja en el sitio en donde vemos el círculo. En la otra escobilla, la del aspa, irá el cable gris del motor. Para soldarle el cable, raspamos un poco la cara de arriba del portaescobillas, la estañamos y procedemos a hacer la soldadura. Ni que decir tiene que administraremos el calor del soldador con sumo cuidado, ya que donde van encajadas es material plástico.

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Y así es como nos tiene que quedar. Observad que los cables van hacia la derecha teniendo los portaescobillas delante y que el cable naranja hace una “L” para subir arriba. El grosor de los cables es de 0.5 mm, el habitual en este tipo de trabajos.

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Limpiaremos ahora de restos de aceite el hueco del motor y colocaremos un trozo de cinta aislante en forma de “L” que nos aislará el cable naranja del chasis.

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Encajamos ahora el motor con los cables en su sitio y sin olvidarnos de poner los muelles, procurando que el cable naranja pase por la rendija sin pelarse (para ello empezaremos por el lado de las escobillas sin hacer fuerza, debe entrar sin hacerla) y comprobamos que es aislamiento es bueno con un tester en modo continuidad, poniendo un polo en el cable naranja y el otro en el chasis en una zona sin pintura que encontrareis cerca de los alojamientos de los sinfines.

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Debe quedarnos más o menos así. Tanto en lo que acabamos de hacer como en lo que viene a continuación es necesaria destreza y sobre todo limpieza a la hora de hacer soldaduras, si hacemos “soldablandas” se nos desprenderán los cables y no por poner más estaño van a soldar mejor, tened en cuenta esto, porque lo que conseguiremos serán contactos no deseados que arruinarán nuestro trabajo si no andamos cautos con esto.

Vamos ahora a acometer la segunda parte y última que nos permitirá disfrutar de nuestra 307 en digital. Recordad que decía que desechábamos la PCB que trae, porque vamos a realizar una con la placa de circuito impreso de tiras de Ledbaron donde colocaremos un conector NEM651 que soportará el decoder, un DH05 de “pinchos” de Doehler & Haass, así como un par de leds de formato 0603 y sus correspondientes resistencias de igual formato. Esto nos simplificará mucho el cableado, pues a ella llegarán los cables del motor y saldrán dos cables rojos a las pletinas de tomas de corriente. El “cable negro” será una pletina que rozará con la carcasa que toma la corriente a través de los tornillos de cierre.

Cortaremos entonces un trozo de placa de pistas de 68 mm de larga y 6 pistas de ancha a la que practicaremos unos cortes para las resistencias, así como unos puentes desde las pistas de luces a los leds, además del correspondiente conector NEM,

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A 11 mm de uno de los extremos es donde fijaremos con un poco de Loctite el conector NEM651 siguiendo la línea amarilla que veis, procurando que el conector quede bien derecho y sus patillas enfrentadas con las pistas de nuestra nueva PCB. Aquí acudimos a un artículo acerca de como debemos operar para colocar el NEM, Los conectores NEM 651 que nos ayudará acerca de como hacerlo de manera más detallada.

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Una vez que tenemos la PCB nos toca hacer los cortes y orificios necesarios para los componentes como para su sujeción dentro de la locomotora. Las cruces en azul a 7.5 cm del extremo nos señalan el lugar por donde deberemos perforar un taladro de 1 mm para sujetar la placa en el mismo sitio donde lo hacía la anterior. La siguiente cruz azul solitaria a la derecha es un taladro de 0.5 mm de donde saldrá un pequeño alambre a la otra cara que hará las veces de la pletina superior de la placa original, recoger la corriente que viene de los bogies y a través de los tornillos a la carcasa, alimentando así el cable negro del decoder. Las líneas rojas, son cables rojos que van a parar a las pletinas de toma de corriente inferiores, justo al lado opuesto de los tornillos

Las líneas verdes son puentes entre pistas que van por la cara opuesta y que sueldan en la pistas por unos orificios de 0.5 mm y las rojas, cortes que de realizan tanto para poner las resistencias de los leds 0603 Super Golden White como para aislar el polo (-) de éstos del cable rojo tal y como veremos en la siguiente imagen. En el conector NEM tenéis el orden de los cables.

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Y esto, llevado a la práctica queda como veis en la imagen. El otro lado,

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Y el reverso, el lado que roza en la carcasa,

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en donde vemos la lámina  que hace de masa y uno de los puentes de los leds. En el otro extremo hay otro igual. Estos puentes los protegeremos con cinta aislante para que no rocen con la carcasa a fin de no provocar un corto en las luces. Soldaremos ahora dos cables rojos de los que hablábamos antes y que irán a la pletinas de toma de corriente, corresponden al cable rojo de decoder.

Ahora solo nos queda aislar antes de montar la pletina en su sitio. De esta manera, cubriremos toda la parte superior del motor (donde pintamos el aspa) y soldaremos los cables gris y naranja en su sitio en la placa. La ventaja que tiene esta placa es el espesor, tan solo 0.3 mm, que unido a que hace que no tengamos muchos cables pululando por su interior, tiene como resultado un cierre de la locomotora casi sin esfuerzo y similar a su placa de origen. Para la versión de sonido usé un decoder SL 76 de CT, usando la misma placa que esta pero adaptada al capó largo (conector NEM en el lado contrario). Del mismo decoder, saqué unos cables extrafinos que iban al altavoz, que alojé en la cabina. En la siguiente imagen podéis ver  las soldaduras de los cables del motor en la placa,

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Fijaos bien que hemos colocado la placa pero invertida 180º para facilitar su sujeción mientras soldamos los cables naranja y gris. No va en esa posición, así que deberemos poner los cables justos para que al voltearla no sobren y estorben. Fijaremos un rectángulo de cinta aislante en la zona donde va el decoder y colocaremos éste en su sitio justo en esa posición,

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Y ahora viene el final. Giraremos 180º la placa, situándola en su sitio. Pasaremos los cables rojos por los huecos del chasis. Pondremos dos pequeños rectángulos protegiendo los puentes de los leds en la parte de arriba de la PCB, y el conjunto, nos debe quedar así,

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Observad que el deco cabe perfectamente sin que roce con nada a pesar de no estar el circuito sujeto por ese lado. Solo hay que tener precaución con los cables del motor que no queden pillados con la carcasa al cerrar la locomotora y mucho menos en la trayectoria de los tornillos. Vigilaremos también los cables rojos para que no rocen con los muelles que hacen de cardans. Hay que cuidar también los dos soportes de los cardans del motor. Al manipularlos pueden quedarse rozando con éste e impedir el giro suave que debe dar.

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Ya solo nos queda soldar los cables rojos a los puntos rojos que veis, “calzarle” de nuevo sus bogies y ponerla en la vía de programación para ver si nuestro trabajo está bien hecho. Dejaremos para el final la incorporación de las vallas frontales y laterales, cuando ya sepamos que todo funciona correctamente y esté debidamente ajustada.

Y si todo ha salido bien, las CVs idóneas para esta locomotora usando el decoder Doehler & Haass son: CV2 = 3; CV3 = 15; CV4 = 5; CV5 = 80; CV48 = 7: CV49 = 0; CV50 = 0; CV56 = 7.

Advierto que no es una locomotora fácil, pero que si se siguen estas pautas con limpieza y rigor no se suele tener ningún problema. En esta en particular, tuve que volver a abrirla ya que una soldadura había dejado una minúscula y casi invisible bolita de estaño que hacía corto entre el (-) de un led y el cable rojo de toma de corriente. Toda precaución es poca. Os deseo el mejor de los éxitos si os ponéis con ella.

Para finalizar, os dejo un video de un amigo para que veáis su funcionamiento VIDEO DE LA 307 “VALENCIANA”

© 2015. Trenes de Altario

 

 

 

 

DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA UT 440 DE IBERTREN (II)

Enlace a la 1ª parte de este artículo: DIGITALIZACION Y MEJORA DE UNA UT 440 DE IBERTREN (I) Pues nos habíamos quedado aquí, con el bogie que montamos en el chasis, así como el motor, al cual soldamos dos cables, naranja en el lado del testero y gris en el lado interior, montando después el grupo motor en su sitio, Viewty A partir de aquí vamos a trabajar desde el coche motor que situaremos a la izquierda hacia el coche remolque con cabina. Esta unidad en concreto carece de remolque intermedio por lo que , llegado el momento, diré como proceder en caso de que lo lleve. Empezaremos por fijar el interior y los contrapesos para que su movimiento no produzca vibraciones no deseadas. Fijaremos los contrapesos a la pieza de los asientos con un poco de Loctite gel y una vez seco esto, fijaremos el conjunto al chasis con un poco de cianocrilato en cada una de sus cuatro esquinas. Hacemos esto también porque encima de los contrapesos dispondremos una PCB nueva que llevará el conector NEM y un pequeño conector para las luces que irán en la carcasa. Viewty Y vamos ahora con la PCB principal. Para ello nos vamos a otro artículo, Los conectores NEM 651, relativo a estos conectores. Primero  cogemos un trozo de carta de tiras paralelas de paso 1.27 mm y de 0.3 mm de grosor de 6 pistas de ancho y 7 cm de longitud, que será sobre lo que trabajaremos Viewty Aquí veis los dos conectores montados en la placa, a la izquierda el NEM651 del decoder y a la derecha el conector de 3 polos para las luces que van montadas en el techo y tienen 3 cables que conectan justo ahí. No es un capricho disponerlos así, dependerá del deco que usemos, pues hay decos que tienen componentes muy voluminosos que quedan mejor hacia arriba. Dependiendo del decoder que usemos, deberemos tener en cuenta esta circunstancia, y por tanto, el conector de 3 polos de las luces, podrá tener otra ubicación. Después de realizar todo esto, el resultado del coche motor debe quedarnos así, Viewty Llegados a este punto, podremos probar este coche motor en solitario. Funcionará tan mal como lo hacía en analógico, pero es debido a la escasez de tomas de corriente, por lo tanto, vamos a trabajar para ello. Empezaremos por cortar dos tiras de circuito impreso de 2 pistas cada una de ancho y de unos 15 mm de longitud que pegaremos en el extremo de la intercomunicación entre coches, cuidando que no estorbe el giro del bogie cercano. Haremos esto mismo en todos y cada uno de esos extremos, es decir, 2 si la unidad es de dos coches y 4 si es de tres. Más o menos ha de quedar como vemos en la foto, Viewty En las líneas de colores que veis, es donde hay que soldar el cable de cada color que vienen de la PCB que antes hicimos. amarillo y blanco para las luces del remolque con cabina y rojo y negro para las tomas de corriente que vienen del resto del tren. Lo suyo es soldar primero los cables en estas plaquitas ajustando después en la PCB sin que vayan justos, pero que tampoco sobre demasiado. Viewty Llegados a este punto, poco nos falta para terminar el chasis del coche motor. En el extremo opuesto de las tiras delgadas donde hemos soldado los cables será donde soldaremos los cables que unirán de manera permanente los coches. Si tenemos remolque intermedio, pondremos en los extremos esas mismas tiras delgadas uniéndolas entre sí por cables delgados de 0.5 mm una a una y sin equivocarnos para dar continuidad a la corriente con la salvedad de que cada bogie tendrá también tomas de corriente y éstas serán soldadas en cada polo correspondiente en esas mismas tiras. Luego hablaremos de como se realizan las uniones entre coches. Vamos ahora con el coche remolque con cabina, y para ello procedemos a montar su bogie con tomas de corriente (si aún no lo habíamos hecho) y el bogie extremo que, si tenemos remolque intermedio lo dejaremos sin toma alguna, y si, como es el caso, no lo tenemos elegiremos el polo que nos de la gana, simplemente como refuerzo. En este caso, yo he elegido el izquierdo (negro) y le he cambiado y alargado el cable. Viewty En la foto veis los cables, tanto los que vienen del bogie cercano como el negro que viene del bogie extremo, así como el blanco y el amarillo que junto con el negro van a parar a un circuito con un conector que ahora veremos y que servirán para dar corriente a las luces. Viewty En la foto podéis ver el pequeño circuito con el conector para las luces que irán situadas al igual que en el coche motor en el techo y que serán objeto de un tercer y último capitulo. Ya solo nos queda montar los pivotes metálicos de los bogies, el enganche de plástico y hacer las soldaduras de  4 cables de coche a coche como veremos a continuación. Cortaremos 4 trozos de cable negro de 0.5 mm de grosor de unos 3.5 cm cada uno. Pelaremos y estañaremos sus extremos y los soldaremos de placa a placa en ambos coches sin cruzarlos entre si. Viewty Comprobaremos ahora su funcionamiento en vía de programación hasta que veamos que es correcto y pasaremos a ajustar el decoder de acuerdo con sus instrucciones. En este caso es un Esu y funciona genial, pasando por cambios y cruces cambio sin tirones ni detenciones, eso si, sin las luces ya que eso será la materia del tercer capítulo. © 2015. Trenes de Altario

DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA UT 440 DE IBERTREN (I)

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Desde su salida al mercado en la primera mitad de los 80, fue un tren que no dejó indiferente a nadie. Modelísticamente era un avance respecto a las realizaciones anteriores de la marca, más pensadas como casi juguete que como modelo serio. Funcionalmente nació como modelo mal diseñado, adoleciendo de una falta de tomas de corriente que comprometían seriamente su comportamiento en vía.

Esta entrada está dedicada tanto a las mejoras necesarias para su buen funcionamiento, así como un último capítulo dedicado tanto a las luces como a mejoras en la decoración.

En esta primera parte nos dedicaremos a los bastidores y bogies, así como en su prerparación para el cableado digital. Empezaremos por los bastidores, en los cuales desmontaremos todos los elementos hasta dejar las chapas  en las cuales trabajaremos de esta manera:

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Observad primero que tenemos dos tipos de chapas de bastidor. La superior corresponde al modelo primero, el de origen, y la segunda al último antes de que la marca desapareciese. En la superior vemos dentro de la circunferencia roja una perforación de 5 mm que haremos y que nos servirá para pasar los cables que vienen de los bogies (luego veremos este apartado). En el otro extremo, bastará el pasarlos por la ranura en forma de arco de la parte interior del chasis. Observad de nuevo que en el último chasis, esto no es necesario, por lo que tendremos que ver cual es la que tenemos para ver si tenemos que hacer esta operación o no, ya que un rectángulo bastante generoso en la misma ubicación más o menos, se realizó para este fin.

Lo que si que es común a ambos chasies es el recorte del chasis por la línea roja (ver chasis superior) ya que es necesario para el pase de cables de coche a coche. Este recorte se hará en ambos extremos del coche intermedio y en los testeros de intercomunicación de ambos coches extremos ya que ni el del coche motor ni el del remolque con cabina, toman corriente alguna. Una vez realizadas estas operaciones, desengrasamos los chasies y procedemos a montar todos sus elementos excepto los bogies.

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Pintaremos todo el conjunto (esto es opcional) de color negro satinado, justo el que nos proporciona el spray “Black Chaos” de Citadel que podéis encontrar en las tiendas de Warharmer y que es una imprimación que nos puede evitar óxido con  el tiempo.

Ahora vamos a acometer las mejoras en los bogies y dependiendo del tipo de unidad que tengamos (de las primeras o últimas) actuaremos de una forma u otra.

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Arriba vemos el último bogie (o penúltimo ya que me han comentado recientemente que hubo otros que ya carecían del pasador metálico donde enganchaban los coches). A efecto de lo que tenemos que hacer, solo nos queda comprobar que tipo tenemos. Si es el superior, no lo tocaremos, respetando los tetones que vemos dentro de los círculos verdes. Si es el inferior, rebanaremos con un cutter las guías que traía para las tomas de corriente que rozaban con el chasis y que se encuentran dentro de los óvalos rojos.

A continuación necesitaremos unas tomas de corriente de esta misma unidad que se pueden encontrar con cierta facilidad en puestos de mercadillos como repuestos. En caso de tener una unidad de dos coches, necesitaremos 4 de ellas, y 8 si tenemos una unidad completa de 3 coches.

Soldaremos un cable de 0.5 mm (negro si va al carril izquierdo y rojo si va al derecho. Esto nos lo da el sitio por donde entra el enganche respecto a la posición del motor que siempre va a la izquierda). Si el bogie es como el superior, bastará que lo encajemos en los tetones que lleva al efecto pegándolo con una gota pequeña de cianocrilato gel y si es el de abajo lo pegaremos también, procurando que quede centrado. El resultado más o menos debe ser este,

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Procederemos a tensar las láminas, colocar los ejes y cerrar el bogie. Comprobad con un tester que todas las ruedas transmiten corriente y que además, estas giran libremente. Colocaremos éstos en sus lugares en el chasis cuidando la posición de los enganches así como el lugar hacia el que deben apuntar los cables que pasaremos por los orificios de los que hablábamos anteriormente.

A partir de aquí ya estaremos preparados para acometer la segunda parte de este trabajo, la digitalización y cableado de la unidad, que veremos en la siguiente parte, cuyo enlace es DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA UT 440 DE IBERTREN (II)

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DIGITALIZACION AUTOMOTOR ZARAGOZA DE ARNOLD 2920/HN2043

Ha llegado septiembre y a pesar de que el tiempo disponible es menor, sigo poniendo algunos proyectos como este de la digitalización del automotor Zaragoza de Arnold. Este está totalmente nuevo, lo probamos en analógico y tiene un rodar suave y con total ausencia de la temida “piñonitis”.

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Para su digitalización, empezaremos por desmontarlo siguiendo las instrucciones del fabricante. Tendremos especial cuidado en los estribos de la carrocería, que se parten casi con mirarlos. Una vez abierto, si lo que tenemos es el modelo antiguo 2920, tendremos esto,

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aunque aquí ya lo vemos con el deco ya instalado y en orden de marcha. Antes de llegar a este punto, son importantes dos cosas. La primera es el propio motor y viendo esta foto,

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observamos el condensador y el hueco donde va alojado en el motor. El motor de la foto es de un tractor Kof de la misma marca, el nuestro lleva sinfín por ambos lados, uno para cada eje, pero es exactamente igual. Eliminaremos este condensador con cuidado de que no nos salten las láminas portaescobillas y soldaremos los cables naranja y gris en los lugares indicados, llevando los cables hacia arriba hacia la placa por las juntas.

La segunda precaución, la tendremos con la propia placa, ya que no soldaremos en ningún sitio los cables del motor, irán directamente a sus pads en el decoder, un DH05 de Doehler & Haass.

Los cables rojo y negro van a los lugares que se ven en la foto. Observad que prescindimos de los cables de las luces, blanco y amarillo que desoldamos. Comprobaremos que la digitalización es buena usando la vía de programación y procederemos a retocar  si fuese necesario (normalmente lo es) el soporte de la luna frontal del lado donde hayamos fijado el decoder (ver al final del artículo). Una vez probado todo, cerraremos el modelo y a rodar.

Si estábamos hablando hasta ahora del modelo 2920, lo vamos a hacer ahora de su última actualización que viene con la referencia HN2043. Procedemos a abrir la carcasa del mismo modo que el anterior, encontrándonos esto,

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Desmontaremos la placa quitando los 4 tornillos (herencia del chasis anterior que es el mismo) y procederemos a quitar TODOS los componentes que señalo en rectángulos amarillos. Observad que en el motor ya no hay condensador alguno que nos estorbe, siendo el marcado como C1 en la PCB el que le sustituye.

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Esto no se hace por capricho. En analógico puede que sean necesarios para mejorar el comportamiento de este automotor, pero en digital no solo no son necesarios, sino que algunos de los pads donde van soldados nos van a hacer falta para soldar los cables que vienen de deco,

Y una vez hecho esto, la placa nos queda así,

 

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La líneas verdes son puentes que tenderemos para dar continuidad a las tomas de corriente y uno de sus extremos (de cada uno) soldaremos los cables negro y rojo del decoder y a los puntos gris y naranja que son los del motor, soldamos los homólogos de decoder. Las aspas rojas son los sitios donde tendremos que cortar pistas para independizar los pads donde soldamos los cables del motor de las tomas de corriente.

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Nos queda, una vez probado y que todo está bien, cerrar el automotor, pero a pesar de que este decoder es el más fino del mercado, aún faltan unas décimas. La causa son las uniones del cristal frontal a los laterales, que no nos quedará otra que romper y pegar el cristal frontal solo, eliminando así el obstáculo. En la siguiente foto veis claramente lo que hay que hacer solo en uno de los lados.

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Y con esto hemos terminado. Cerraremos con cuidado el automotor y probaremos de nuevo, disfrutando de su buen funcionamiento.

Aparte, y para el buen funcionamiento del motor, tocaremos las CV2 = 1, CV5 = 80, CV48 = 7, CV49 = 0, CV50 = 0 y CV56 = 6

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DIGITALIZACION LOCOMOTORA 269 DE TECHO LARGO CON CONECTOR NEM651 (PLACA 13713)

Nos quedaba un modelo de placa de las que montan las 269 de Kato y es precisamente la que veis en la foto. Notad que ya hemos trazado con rotulador los límites donde irá el conector NEM651 que solo llevaron en las últimas tres que salieron en versión pantone.

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Quitaremos el clip gris que sujeta la placa y procederemos a quitar todos los componentes, incluidos los leds y que incomprensiblemente la firma los mantuvo  en color amarillo hasta el final, aunque variando el tipo de led en las tres últimas por uno smd de emisión lateral. También los sustituiremos por unos de color blanco dorado de 1.8 mm. Esta vez si que dejaremos la resistencia smd, porque ya es de valor adecuado, 560 ohm. Limpiaremos los restos de soldadura y empezaremos a trabajar. Al igual que hicimos en la otra placa, deberemos darle la vuelta a uno de los led, en este caso al que lleva el cable blanco tal y como se ve en la siguiente foto.

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Lo primero que haremos será cortar la pista en los lugares señalados con óvalos verdes y pasaremos a continuación a poner los nuevos leds. Las patillas cortas de éstos, esta vez irán donde veis los círculos blanco y amarillo. Los cables naranja y gris atraviesan la PCB por unas perforaciones para quedar soldados en la cara opuesta justo donde asoman. Los cables rojo y negro van a las tomas de corriente tal y como puede verse.

Esta vez nos ahorramos dos cosas, una, manipular el motor ya que la cara opuesta a la que veis ya tiene unas pistas donde rozarán las tomas del motor que ya vienen preparadas para ello. La segunda cosa es que tampoco tenemos que retocar el techo para nada  ya que kato, preparó éste para que entrase un decoder casi sin problemas, dependiendo del deco que sea, claro. En las 269 (todas las versiones) se ha usado el Doehler & Haass DH05C que va de maravilla en estas locomotoras.

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El decoder, con su conector NEM651 a falta de su techo largo color plata que encaja perfectamente sin que nada le estorbe. Con esta entrada, terminamos la saga de las 269 a falta, claro está de las 3 últimas que ya trajeron el conector NEM incorporado. Las CVs que van muy bien para estas (y casi todas las locomotoras) son:

– CV 2 = 4

– CV 5 = 80

– CV 48 = 7

– CV 49 = 0

– CV 50 = 0

– CV 56 = 6

Hasta otra.

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DIGITALIZACION LOCOMOTORA 269 DE TECHO LARGO CON CONECTOR NEM651 (PLACA 3010)

Si en una entrada anterior hablábamos de como digitalizar una locomotora 269 de techo corto, en esta vamos a hacerlo en una de techo largo, pero con la facilidad que nos da incorporar un conector NEM651 donde enchufar el decoder.

El primer paso, será retirar el techo largo para marcar los límites donde colocar el conector NEM y el deco. Como existen dos modelos de placas, nos centraremos en la primera, modelo 3010, de baquelita de color marrón. Se diferencian fácilmente, la primera es de baquelita, no lleva apenas componentes, tiene un circuito por una sola cara y es de color marrón. La segunda, es de fibra de vidrio, es de dos caras, lleva más componentes y es del color blanco-grisáceo translucido, pero será objeto de otro artículo.

Comenzaremos por la primera, la 3010, retirando la carcasa, extrayendo el circuito y desoldando el condensador cerámico voluminoso que trae. Volveremos a ponerlo en su sitio y le volveremos a poner la carcasa a fin de usarla como plantilla y trazar con un rotulador los límites del espacio en los que colocar el conector y el deco. Una vez hecho esto nos quedará así:

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De esta manera, podremos proceder a trabajar sin miedo a que luego no nos cierre la máquina por pelos. La despojamos de los leds, son de color ámbar y los sustituiremos por unos de color blanco dorado.

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Pegamos con cianocrilato el conector NEM651, que no es más que una sección de 6 pines de un conector hembra de paso 1.27 mm que se puede adquirir en tiendas de electrónica buenas. Los hay de 10, 20 y 40 pines. Otro día hablaremos de ellos.

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Cortaremos las pistas que se ven dentro de los óvalos verdes ya que ahí van las salidas de las luces que soldaremos a las patillas de los leds y han de ir independientes de las tomas de corriente. En el rectángulo amarillo va una resistencia smd de 270 ohm, que sustituiremos por otra de 560. El motivo es que los leds que uso habitualmente, se funden si no se cambian. Dependiendo del led que uséis, podréis dejarlas o no.

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Nos vamos a centrar a continuación en el motor. Quitaremos las láminas porta-corrientes y liberaremos el motor quitándole la pieza gris que la cubre, simplemente tirando de ella con cuidado para que no se desmonten las transmisiones. Las dos láminas del motor que asomaban antes por los óvalos rojos que veis en la foto, las doblamos hacia dentro de manera que ahora salgan por el óvalo verde tal y como veis en la foto.

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Volvemos a poner las láminas porta-corriente en su sitio e incorporamos la placa a la que habremos cambiado previamente como decíamos antes, los leds y la resistencia. Los terminales que vienen del motor los hacemos asomar hacia afuera, consiguiendo no solo sujetar la placa (prescindimos del clip gris de origen porque ya no entra) sino que no hagan contacto entre ellas, lo que nos causaría un disgusto con el decoder.

Ahora empezaremos a soldar los cables desde el conector a sus destinos. Naranja y gris a los terminales que asoman y que vienen del motor, rojo y negro a la láminas porta-corriente y el blanco y el amarillo a cada uno de los leds. En la próxima foto vemos como.

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Ponemos la locomotora con los “pinchos” del conector mirando hacia la derecha. El orden de los pines de abajo a arriba es: naranja, gris, rojo, negro, blanco y amarillo. En naranja va a la lámina inferior que asoma del motor y el gris a la superior. El rojo va a la lámina inferior de toma de corriente y el negro a la superior. El blanco al led derecho y el amarillo al izquierdo tal y como vemos en la foto a las patillas inferiores de ambos.

Probaremos la locomotora en vía de programación y si todo es correcto (como debe ser) procederemos a ponerle la carcasa, pero antes de eso, tendremos que “tocarla” algo si queremos que cierre tal y como veréis en la siguiente foto,

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Cortaremos esa parte del techo señalada entre las líneas azules a fin de que quepa el decoder. Quitad los pantos antes, no vaya a ser que os los carguéis o, algo muy común, perdáis los frotadores. Y si todo ha ido bien debe quedar, así.

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Colocaremos en su sitio todos lo elementos que hayamos quitado y ya tenemos otra locomotora lista para rodar. Nos quedaría solo un detalle para nota y sería el de pintar de gris RAL 7001 los paneles del techo que van en color amarillo.

Nos queda un tipo de placa diferente a esta que será objeto de otra entrada posterior. Hasta otra.

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DIGITALIZACION LOCOMOTORAS 252 RENFE/5600 CP/BR 127 “Eurosprinter” DE ARNOLD

Esta entrada va a estar dedicada a unas locomotoras fabricadas por la antigua Arnold antes de ser absorbida por Hornby. Se trata de la conocida 252 de Renfe en sus diversas decoraciones que deriva del modelo alemán BR 127 “Eurosprinter” y que tuvo en nuestra vecina Portugal otro repintado, la serie 5600 de CP. Viewty

Seguiremos las instrucciones del fabricante en su desmontaje, buscando nuestro objetivo, la PCB que se halla justo debajo de chasis metálico que soporta el motor. La ubicación del decoder va justo en el hueco que queda entre los bogies, ya que ahí nos queda un amplio espacio para que entre sin problema alguno. El primer paso que daremos será eliminar del motor el condensador de tántalo de color azul que veis en la siguiente foto,

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Siempre hay controversias sobre la conveniencia o no de quitar los condensadores. Yo los quito siempre porque los modelos andan muchos más finos, incluso a baja velocidad, algo que siempre se debe pretender. Llegamos ahora a la PCB, objetivo donde realizaremos las transformaciones necesarias. Despojaremos la misma de todos los componente, bobinas de inductancia, diodos para el cambio de luces y la lámina que roza el chasis que ya no serán necesarios utilizar.

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Conservamos solo las lámparas. Lo hacemos así y no ponemos leds porque los diodos son muy direccionales y aunque se podrían montar no sin esfuerzo, requiere demasiado trabajo para los resultados que se obtienen. En los círculos en verde realizaremos cortes en las pistas ya que independizamos así las luces de las tomas del motor. Comprobad siempre después con un tester que este aislamiento es bueno.   En la imagen podéis ver también donde van soldados los cables naranja y gris así como los de las luces, blanco y amarillo. Pondremos especial atención en el cable negro (común de las luces) que pasa a la otra cara donde estará situado el decoder, un DH10C de Doehler & Haass con su extraordinario control del motor. Viewty

Situaremos el decoder con cinta de doble cara en el sitio que veis, pasando por los orificios rectangulares los cables amarillo y blanco de las luces y el naranja y gris del motor, soldándolos en los puntos del color indicado en la anterior foto. Los cables rojo y negro van a los puntos indicados, si bien hay que tener en cuenta el cable negro que venía de la otra cara y que era el común de las luces y que uniremos al cable negro del decoder en esta cara usando la misma pista a donde va soldado.   A partir de este momento procederemos a la inversa, montando la PCB en su alojamiento colocando las bombillas en sus huecos correspondientes y cuidando que ningún cable estorbe el contacto entre PCB y motor.   Una vez hecho esto, colocaremos la locomotora en la vía de programación (nunca en vía general) hasta que estemos seguros de que nuestro trabajo está bien hecho. Las CVs que es recomendable tocar son: CV5 = 127 CV48 = 7 CV49 = 0 CV50 = 0 CV56 = 6   Espero que disfrutéis este “maquinón” y su suavidad de marcha que da este decoder, y hasta una próxima entrada.

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