DIGITALIZACION DE LA 307 “VALENCIANA” DE ROCO

Hablar de esta locomotora me supone nostalgia, mucha nostalgia, no solo porque fue mi primera locomotora “seria” comparada con el material Renfe de Ibertren a principios de los 80s del siglo pasado, sino porque en estos últimos años, quizás sea el modelo al que más tiempo he dedicado a mejorar, hasta el punto que llegué a ponerle sonido como podéis ver en el video de la 307 con sonido, pasando por incorporación de luces rojas y anteriormente contar con conector NEM651.

En este artículo, me voy a centrar en la digitalización de esta locomotora con conector NEM y luces por leds en color blanco dorado cuyo resultado podéis ver en la siguiente imagen,

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Desechamos la idea de las luces rojas ya que no las llevaron. Era raro verlas aisladas en línea, y cuando lo hacían se recurría a un farol colgando de la barandilla frontal correspondiente. Comenzamos pues con el proceso de incorporarle su decoder con un conector NEM651 que no solo nos facilitará la tarea, sino que nos reducirá el número de cables, algo que se agradece al cerrar la locomotora.

Seguiremos las instrucciones del fabricante para desmontar la locomotora, instrucciones que podéis ver en el siguiente manual de despiece.

Una vez abierta y desmontada, procedemos a desmontar las barandillas frontales con sus topes. Tened en cuenta que vamos a manejar un soldador y no es nada aconsejable el tenerlas montadas al ser de plástico. Haremos esta operación tirando suavemente de los topes con un alicate pequeño.

Desoldaremos la PCB que ya no usaremos y apartaremos todas la piezas en una caja para no perder nada. A estas alturas ya estarán libres las pequeñas placas de contacto con los bogies a las que desoldaremos también sus cables y guardaremos. Lo que debemos tener sobre la mesa es esto,

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Como se ve, hemos quitado la tapa del sinfín del lado de las escobillas del motor y procederemos a “rebanar” los tetones en los que apoyaba la PCB, ya que ahí irá el conector NEM651 que irá montado en una nueva PCB que haremos. El aspa que se ve sobre el motor no es más que para indicar que es el lado que va hacia arriba.

Sacaremos ahora el motor de su alojamiento y procederemos a cortar la pequeña pletina que va en la escobilla inferior por la línea verde. La colocaremos de nuevo en su sitio (de ahí la importancia del aspa, para identificar donde va) y le soldaremos un trozo de cable de color naranja en el sitio en donde vemos el círculo. En la otra escobilla, la del aspa, irá el cable gris del motor. Para soldarle el cable, raspamos un poco la cara de arriba del portaescobillas, la estañamos y procedemos a hacer la soldadura. Ni que decir tiene que administraremos el calor del soldador con sumo cuidado, ya que donde van encajadas es material plástico.

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Y así es como nos tiene que quedar. Observad que los cables van hacia la derecha teniendo los portaescobillas delante y que el cable naranja hace una “L” para subir arriba. El grosor de los cables es de 0.5 mm, el habitual en este tipo de trabajos.

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Limpiaremos ahora de restos de aceite el hueco del motor y colocaremos un trozo de cinta aislante en forma de “L” que nos aislará el cable naranja del chasis.

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Encajamos ahora el motor con los cables en su sitio y sin olvidarnos de poner los muelles, procurando que el cable naranja pase por la rendija sin pelarse (para ello empezaremos por el lado de las escobillas sin hacer fuerza, debe entrar sin hacerla) y comprobamos que es aislamiento es bueno con un tester en modo continuidad, poniendo un polo en el cable naranja y el otro en el chasis en una zona sin pintura que encontrareis cerca de los alojamientos de los sinfines.

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Debe quedarnos más o menos así. Tanto en lo que acabamos de hacer como en lo que viene a continuación es necesaria destreza y sobre todo limpieza a la hora de hacer soldaduras, si hacemos “soldablandas” se nos desprenderán los cables y no por poner más estaño van a soldar mejor, tened en cuenta esto, porque lo que conseguiremos serán contactos no deseados que arruinarán nuestro trabajo si no andamos cautos con esto.

Vamos ahora a acometer la segunda parte y última que nos permitirá disfrutar de nuestra 307 en digital. Recordad que decía que desechábamos la PCB que trae, porque vamos a realizar una con la placa de circuito impreso de tiras de Ledbaron donde colocaremos un conector NEM651 que soportará el decoder, un DH05 de “pinchos” de Doehler & Haass, así como un par de leds de formato 0603 y sus correspondientes resistencias de igual formato. Esto nos simplificará mucho el cableado, pues a ella llegarán los cables del motor y saldrán dos cables rojos a las pletinas de tomas de corriente. El “cable negro” será una pletina que rozará con la carcasa que toma la corriente a través de los tornillos de cierre.

Cortaremos entonces un trozo de placa de pistas de 68 mm de larga y 6 pistas de ancha a la que practicaremos unos cortes para las resistencias, así como unos puentes desde las pistas de luces a los leds, además del correspondiente conector NEM,

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A 11 mm de uno de los extremos es donde fijaremos con un poco de Loctite el conector NEM651 siguiendo la línea amarilla que veis, procurando que el conector quede bien derecho y sus patillas enfrentadas con las pistas de nuestra nueva PCB. Aquí acudimos a un artículo acerca de como debemos operar para colocar el NEM, Los conectores NEM 651 que nos ayudará acerca de como hacerlo de manera más detallada.

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Una vez que tenemos la PCB nos toca hacer los cortes y orificios necesarios para los componentes como para su sujeción dentro de la locomotora. Las cruces en azul a 7.5 cm del extremo nos señalan el lugar por donde deberemos perforar un taladro de 1 mm para sujetar la placa en el mismo sitio donde lo hacía la anterior. La siguiente cruz azul solitaria a la derecha es un taladro de 0.5 mm de donde saldrá un pequeño alambre a la otra cara que hará las veces de la pletina superior de la placa original, recoger la corriente que viene de los bogies y a través de los tornillos a la carcasa, alimentando así el cable negro del decoder. Las líneas rojas, son cables rojos que van a parar a las pletinas de toma de corriente inferiores, justo al lado opuesto de los tornillos

Las líneas verdes son puentes entre pistas que van por la cara opuesta y que sueldan en la pistas por unos orificios de 0.5 mm y las rojas, cortes que de realizan tanto para poner las resistencias de los leds 0603 Super Golden White como para aislar el polo (-) de éstos del cable rojo tal y como veremos en la siguiente imagen. En el conector NEM tenéis el orden de los cables.

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Y esto, llevado a la práctica queda como veis en la imagen. El otro lado,

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Y el reverso, el lado que roza en la carcasa,

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en donde vemos la lámina  que hace de masa y uno de los puentes de los leds. En el otro extremo hay otro igual. Estos puentes los protegeremos con cinta aislante para que no rocen con la carcasa a fin de no provocar un corto en las luces. Soldaremos ahora dos cables rojos de los que hablábamos antes y que irán a la pletinas de toma de corriente, corresponden al cable rojo de decoder.

Ahora solo nos queda aislar antes de montar la pletina en su sitio. De esta manera, cubriremos toda la parte superior del motor (donde pintamos el aspa) y soldaremos los cables gris y naranja en su sitio en la placa. La ventaja que tiene esta placa es el espesor, tan solo 0.3 mm, que unido a que hace que no tengamos muchos cables pululando por su interior, tiene como resultado un cierre de la locomotora casi sin esfuerzo y similar a su placa de origen. Para la versión de sonido usé un decoder SL 76 de CT, usando la misma placa que esta pero adaptada al capó largo (conector NEM en el lado contrario). Del mismo decoder, saqué unos cables extrafinos que iban al altavoz, que alojé en la cabina. En la siguiente imagen podéis ver  las soldaduras de los cables del motor en la placa,

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Fijaos bien que hemos colocado la placa pero invertida 180º para facilitar su sujeción mientras soldamos los cables naranja y gris. No va en esa posición, así que deberemos poner los cables justos para que al voltearla no sobren y estorben. Fijaremos un rectángulo de cinta aislante en la zona donde va el decoder y colocaremos éste en su sitio justo en esa posición,

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Y ahora viene el final. Giraremos 180º la placa, situándola en su sitio. Pasaremos los cables rojos por los huecos del chasis. Pondremos dos pequeños rectángulos protegiendo los puentes de los leds en la parte de arriba de la PCB, y el conjunto, nos debe quedar así,

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Observad que el deco cabe perfectamente sin que roce con nada a pesar de no estar el circuito sujeto por ese lado. Solo hay que tener precaución con los cables del motor que no queden pillados con la carcasa al cerrar la locomotora y mucho menos en la trayectoria de los tornillos. Vigilaremos también los cables rojos para que no rocen con los muelles que hacen de cardans. Hay que cuidar también los dos soportes de los cardans del motor. Al manipularlos pueden quedarse rozando con éste e impedir el giro suave que debe dar.

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Ya solo nos queda soldar los cables rojos a los puntos rojos que veis, “calzarle” de nuevo sus bogies y ponerla en la vía de programación para ver si nuestro trabajo está bien hecho. Dejaremos para el final la incorporación de las vallas frontales y laterales, cuando ya sepamos que todo funciona correctamente y esté debidamente ajustada.

Y si todo ha salido bien, las CVs idóneas para esta locomotora usando el decoder Doehler & Haass son: CV2 = 3; CV3 = 15; CV4 = 5; CV5 = 80; CV48 = 7: CV49 = 0; CV50 = 0; CV56 = 7.

Advierto que no es una locomotora fácil, pero que si se siguen estas pautas con limpieza y rigor no se suele tener ningún problema. En esta en particular, tuve que volver a abrirla ya que una soldadura había dejado una minúscula y casi invisible bolita de estaño que hacía corto entre el (-) de un led y el cable rojo de toma de corriente. Toda precaución es poca. Os deseo el mejor de los éxitos si os ponéis con ella.

Para finalizar, os dejo un video de un amigo para que veáis su funcionamiento VIDEO DE LA 307 “VALENCIANA”

© 2015. Trenes de Altario

 

 

 

 

10 thoughts on “DIGITALIZACION DE LA 307 “VALENCIANA” DE ROCO

  1. Tengo dos 307 “altarizadas” y puedo dar fe de lo bien que han quedado y como han dejado de ser locomotoras de carreras. En doble tracción fantásticas. El buen hacer de José Luis extraordinario. Un saludo

  2. Solo dar las gracias a Altario por el fantástico tutorial, y que gracias a el me ha permitido digitalizar una de mis locos favoritas.

    Un saludo.

  3. Lastima no haber tenido esta tarde una placa de esas, me he cargado dos decoders por intentarlo con el sistema tradicional. La anterior que tuve hace años por alguna caja está desguazada porque me la cargue en el intento y esta va a “invernar” hasta que se me pase el cabreo y consiga una plaquita de esas…
    Excelente tutorial.

    • Juan Carlos, el secreto de la digitalización de esta locomotora está en que el cable naranja quede bien aislado del chasis, cosa que se puede comprobar con la ayuda de un tester. Una vez se está seguro de este paso el sistema es casi lo de menos. El hecho de ponerle un conector NEM651 facilita el mantenimiento en caso de que sea necesario reemplazar escobillas, limpieza de motor, etc.

      • Es lo unico que ha quedado bien hecho, el cable naranja aislado…lo demás un desastre. Al intentar aislar y fijar el decoder en su sitio y con tanto meneo se me han desoldado de los decoders los cables naranja y gris en un caso y gris y rojo en otro.Más de tres horas de chapuza. He desistido de cargarme más decoders. Los dos fallecidos los he arruinado intentando volver a soldar los cables en sus sitio. Por eso me parece más seguro soldar cables o componentes a la placa que intentarlo con otro decoder.

  4. Muchas gracias por el excelente tutorial. Gracias a tu generosidad acabo de digitalizar la mía y, aunque me dio bastante guerra, ahora está funcionando a la perfección.

    Hace poco también digitalicé la 269 de techo corto de Kato y también funcionó a la perfección.

    Muy agradecido.

    • Gracias a ti por comentarlo. Los hago precisamente para eso, para compartir conocimientos. Espero pronto volver a retomar los tutoriales. Por falta de tiempo los tengo demasiado abandonados. Saludos.

  5. Muchas gracias por la guía,
    Después de unos meses parado, me he metido con esta máquina, y por fin ya rueda siguiendo tus instrucciones. Cuesta hasta abrirla (en mi caso las toperas estaban realmente apretadas); desde luego es un master en digitalización…
    Un comentario por si a alguien más le ha pasado: en mi caso el deco PD05A no podía mover la máquina. Incluso con el motor suelto, en vacío, apenas podía ponerlo a la mitad de la velocidad y se paraba (sospecho que el deco alcanzaba el límite de amperaje). Algo realmente extraño: limpié y engrasé motor y sinfines, comprobé aislamientos… Nada, todo perfecto.
    Probé con otro deco de la misma marca y modelo, y ocurría lo mismo. Así que lo intenté con otros decos que tenía a mano (un Lenz Silver Mini y un Zimo MX616 de cables) haciendo un puente para el cable rojo y así poder ponerla en la vía sin tener que montar la carcasa, y funcionaba sin problemas. Con la carcasa puesta el Lenz no entraba ni de broma, pero el Zimo sí, soldándolo directamente a la placa (qué le vamos a hacer, era la opción menos mala).
    Lo dicho: muy raro, no me había pasado nunca. Probablemente el motor de mi unidad no saliera muy bien de fábrica (la máquina es nueva, de un “start set” de Fleischmann de hace apenas dos años y sin casi “kilómetros”). Pero si a alguien le pasa, ahí dejo la alternativa.
    ¡Un saludo y gracias por el blog!

    • Hola Darío.

      Me alegro que te hayas puesto manos a la obra con esta locomotora. Lo de quitar las toperas, no es más que por pura precaución debido a que un simple descuido con el soldador, puede hacer que te quedes sin ella.

      El caso que comentas del PD05A se debe a una configuración errónea cuando sale de fábrica. La CV9 que tiene un valor 1 normalmente (esto dependerá del tiempo que haga desde que se haya fabricado) siendo la buena, el valor de 5 según me dijeron en decoders.es. Esto se debe a la sensibilidad del deco a cortos.

      Yo los he actualizado con el programmer de la marca, y si bien parece haber resuelto el problema, ha creado otro, pues las luces no encienden a no ser que la locomotora esté en marcha y dándole dos veces a la tecla de la F0 (0 en la mayoría de las centrales y luces/Ok en el multimaus). Cuando la locomotora se quita de la vía y se vuelve a poner,se desenchufa la central o se mete la locomotora en vía de programación, volveremos de nuevo a tener el mismo problema con la luces lo que es un latazo. Imagino que sacaran alguna otra actualización que permita corregir este nuevo problema.

      Respecto al tema de que no ande o vaya a tirones, cambiar el valor de la CV9 por 9 y no actualizar (si se tiene el programmer, claro) si no queremos problemas como este último de las luces.

      Un decoder (para no complicarse la vida) es el DH05B de Doëler & Haass aparcando (muy a pesar mío) el PD05A.

      Y no le eches la culpa a la máquina, que el culpable ya te he dicho quien es.

      Enhorabuena por tu esfuerzo y tus soluciones, que son bienvenidas por aquí porque enriquecen los contenidos que poco a poco se van colgando.

      Un cordial saludo y muchas gracias por tu aportación/participación.

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