DIGITALIZACION LOCOMOTORA ARNOLD 2467 “COCODRILO”

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Esta vez le toca el turno a una locomotora peculiar. Tan peculiar, que es raro que no entre por los ojos a gran cantidad de aficionados aunque no se dediquen a coleccionar material suizo. Se trata de la locomotora Arnold 2467 fabricada hace años, pero con una robustez que mas quisieran muchos de los que compramos material más moderno que adolecen del “síndrome de China”.

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Metiéndonos ya en materia, le echamos un vistazo a sus instrucciones para desmontarla. El cuerpo central sale abriéndolo por los laterales y los dos morros con sendos tornillos situados en el bastidor, entre las ruedas. Son metálicos para conferirle más peso al modelo. Encima de esa PCB del centro es donde vamos a colocar un decoder DH10C de Doehler & Haass y provecharemos también para sustituir esas anacrónicas lámparas por unos leds en color blanco dorado.

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Quitaremos los dos tornillos dorados que sujetan la PCB para descubrir el motor en donde vemos en un circulo amarillo un condensador que quitaremos. Lo pondremos en vertical suavemente con unas pinzas y cortaremos con unos alicates de corte las patillas, cuidando que los alambres sobrantes no rocen en ningún lado ni entre ellos.

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Trabajamos ahora sobre la PCB, eliminando todas las láminas señaladas con un punto rojo y practicando unos cortes en las que van al motor, únicas que dejaremos junto con las del polo (-) que vienen de los bogies (por debajo de la placa).

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Una vez eliminadas las láminas, ya disponemos de un espacio que permite alojar el decoder sin que estorbe al cerrar. Al mismo tiempo, hemos logrado eliminar puentes para independizar unos cables de otros. De esta manera, en la imagen vemos donde va soldado cada cable tanto de motor como de toma de corriente. Los cables de las luces saldrán del propio decoder hacia los circuitos de leds que prepararemos más tarde.

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Una vez colocado el decoder en su sitio con cinta de doble cara, comprobamos que cierra correctamente. Su ubicación en la placa es la que veis para que no estorbe un bulto del techo que hay por el interior. Hemos de ser cautos con las láminas inferiores de la placa, si rozan en masa cortocircuitaremos la locomotora. Una vez tengamos cada cable en su sitio podemos probar la locomotora aún sin luces. Para ello, deberemos poner los capós, ya que a través de ellos es por donde le llega la masa a la PCB y por tanto, al decoder.

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Ahora preparamos las luces de ambos lados conforme otra entrada anterior que podéis ver aquí CAMBIANDO LAMPARAS POR LEDS, una con cable banco y otro amarillo, pero ambos de 0.3 mm de diámetro. El cable negro (+ del led) lo llevaremos donde dice la foto y el blanco y el amarillo (uno en cada capó) recorren el capó hasta llegar al deco, soldándolos a su pad correspondiente. Hemos de eliminar tal y como se ve en la foto el diodo de germanio (disco blanco) y la lámina que lleva encima. Cortaremos también la lámina que encontraremos debajo del diodo de germanio porque ya no es necesaria.

Por último, sujetaremos la placa de luz en su sitio (ver foto) y ordenaremos los cables antes de cerrar los capós soldando cada uno a su pad correspondiente del decoder tal y como decíamos antes., por lo que es conveniente que sean largos y ajustar después. Si todo es correcto, ya tenemos una cocodrilo digitalizada que sin duda hará las delicias de más de uno en su maqueta.

Hasta la próxima.

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INDEPENDENCIA DE LUCES ROJAS EN LAS 276 DE STARTRAIN

La normativa de Renfe relativa a señales luminosas en locomotoras hasta finales de los años 80 diferenciaba día y noche para su aplicación. De esta manera, de día no mostraban señal alguna y de noche lo hacían mostrando luces blancas por delante y rojas por detrás siempre que fuesen aisladas. A finales de los 80 esta normativa cambió, mostrándose las señales luminosas tanto de día como de noche y tanto delante como por detrás, apareciendo los focos dobles en la mayoría de las series que de origen no los poseían. Traducido a nuestras escalas, las últimas realizaciones gozan de las mejoras que la miniaturización y la alta luminosidad han dado a los conocidísimos diodos LED que con dimensiones diminutas hacen que disfrutemos de modelos con un alto realismo. La disposición de los circuitos de nuestras locomotoras hace que el intercambio de las luces rojas y blancas se haga automáticamente al cambiar el sentido usando el mando ya sea éste analógico o digital, luciendo de manera permanente las que correspondan en cada testero, con la única excepción del digital que permite apagar todas si se pulsa F0 o la tecla asignada según el mando. Esto nos permite circular con la normativa antigua antes descrita de día o de noche siempre que nuestra locomotora circule aislada, pero remolcando un tren la cosa cambia porque nos sobran las luces rojas en ambas normativas. En analógico tiene dificil solución a no ser que acudamos a aislar las luces rojas haciéndolas pasar por microinterruptores que implican la manipulación de la locomotora fuera de la vía tanto para encenderlas como para apagarlas. Afortunadamente, en digital la cosa cambia. Los decoders de última generación de marcas como Zimo y Doehler & Haass por nombrar algunos, incorporan dos funciones extra que se activan de serie usando F1 y F2 y que permiten apagar o encender a voluntad las luces rojas de cada testero en una locomotora provista de un deco adecuado.

En esta ocasión, vamos a desarrollar esta mejora en una 276 de Startrain, que al llevar los faros rojos de cola en la parte de arriba de los testeros, “cantan” bastante si llevan una composición remolcada.

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Para ello empezaremos desmontando la carcasa de la locomotora. Quitaremos los topes, enganches, tanto el simulado como el normalizado de escala N, liberando así el faldón. Después quitaremos el “techito” superior haciendo presión con el pulgar en el interior mientras con otros dos dedos abrimos los laterales del bogie del que hayamos quitado todos los elementos comentados, sacando a continuación las “tripas” de la locomotora para proceder a su modificación.

Tenemos ahora la PCB a la vista. Quitaremos los dos tornillos que la sujetan, el clip que sujeta los bornes del motor y a su vez también la PCB, desoldaremos los 4 cables de las tomas de corriente, que vienen de los bogies y que se sueldan en cada esquina de la placa y liberaremos con mucho cuidado los dos grupos de luces dejando así la placa libre para actuar sobre ella.

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En la imagen vemos un rectángulo rojo dentro del cual tenemos el famoso condensador C1 en paralelo con el motor. Simplemente lo eliminaremos. El rectángulo amarillo contiene un componente de color verde que no es más que una PTC. Muchas veces, esta PTC altera su valor y cuando se calienta deja de funcionar quedándose la locomotora parada en vía con las luces encendidas. La solución pasa por hacerle un puente o eliminarla sin más y puentear los pads en donde está soldada. Ahora nos fijamos en ese aspa roja sobre una pista, abajo hacia la derecha, que será el lugar donde tendremos que cortar la misma para lograr la independencia de las luces rojas del lado derecho. Lo que haremos será soldar un cable de color rojo justo a la derecha del corte y que llevaremos al decoder. En la otra cara de PCB actuaremos también de esta manera,

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cortaremos la pista que tiene el aspa roja y soldaremos otro cable rojo justo a la izquierda del corte. Las soldaduras, en ambos casos, siempre se hacen hacia el exterior del circuito, hacia las resistencias, ya que como dije antes, estos cables irán a parar a las salidas auxiliares del decoder que gobernaremos con las teclas de función F1 y F2.

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Estañaremos los pads del decoder para recibir los cables que hemos preparado. La salida AUX 1 es la externa de las dos y la AUX 2 la interna. Insertaremos el decoder en su conector NEM Soldaremos a la primera el cable de la parte superior de la placa (la que nos queda a la vista) y a la segunda el cable que viene de la parte inferior. Conviene darle un poco de más longitud a estos cables rojos, a fin de que si tenemos que cambiar algo, no vayan tan justos. Nos debe quedar una cosa así,

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Por último comprobaremos que se encienden las luces rojas al pulsar F1 y F2. Una cualidad de estos decoders Doehler & Haass (y de los Zimo) es la que se denomina Preclusión, que permite el apagado por testeros. De esta manera, podemos hacer que la locomotora circule como si no hubiésemos hecho nada (con luces rojas y blancas que conmutan con el sentido de la marcha) y pulsando F1 o F2 apagamos las luces (sean rojas o blancas) del testero contrario a la marcha que deseemos.

Para ello, deberemos tocar la programación de unas CVs, que son para los Doehler &Haass:

CV33 = 9

CV34 = 6

CV113 = 1

CV114 = 2

CV115 = 1

CV116 = 2

Aparte, para el buen funcionamiento del motor, tocaremos CV2 = 3, CV5 = 127, CV48 = 7, CV49 = 0, CV50 = 0 y CV56 = 6. Gracias a eso cortes y a esos cables que van a los pads de funciones del decoder, así como a esas CVs primeras, la locomotora se comporta como si no hubiésemos hecho nada, pero cuando remolca un tren y queremos apagar las luces rojas del lado donde está éste, bastará seleccionar F1 o F2 consiguiendo que se apaguen las luces rojas, contribuyendo a aumentar el realismo.

Nos queda colocar los cables bien sujetos tal y como venían, cerrar la locomotora, y partir de ahora podremos disfrutar de una locomotora dotada con esta útil funcionalidad.

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DIGITALIZACION VAGON LIMPIAVIAS DE TOMIX 6421

Una necesidad en cualquier maqueta, es la de mantener las vías en un estado excelente de limpieza. Es lo que garantiza un buen funcionamiento del material motor con el que estemos operando. Aunque en los sistemas digitales, la corriente que circula por los railes lleva una alta frecuencia (componente digital) que hace que se ensucien algo menos, el tiempo prolongado sin funcionamiento, hace que el metal del que están hecho los carriles se pasive por los sulfuros de automoción que hay en el aire, el salitre si vivimos cerca del mar y el polvo y la grasa del uso normal de la maqueta. Para ello, muchos fabricantes han dado soluciones para ello, de las cuales, una de las más populares sea el vagón limpiavías  TOMIX 6421, el cual además aspira el polvo, pero quizás su función estrella sea el pulido de los carriles.

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Cuando nuestra instalación es digital, no queda otro remedio que digitalizar el motor que trae a fin de no estropearlo si lo sometemos a la corriente que circula por las vías. La primera solución a este respecto, viene dada por el propio fabricante que pone a disposición del aficionado una placa provista de conector NEM 651, Ref. 064213 que permite su relativamente fácil digitalización. (foto cortesía de Zaratren y con el permiso recibido de ellos).

553-1223-thickboxEl problema de esta placa es su precio, así como su escasa disponibilidad. De esta manera, nos dispondremos a utilizar la placa que trae para su digitalización siguiendo estos sencillos pasos. Empezaremos por desmontar el vagón limpiavías. Para ello, desatornillaremos el tornillo del bogie del lado largo del vagón (lado largo en la primera foto, a la izquierda), liberando así la tapa superior y el contrapeso.

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Nuestro objetivo es trabajar esa PCB que vemos una vez desmontado el vagón, que sale tirando del motor con cuidado, ya que su eje encaja en la pieza que sujeta los elementos de limpieza encajables. De esta manera tenemos la PCB ya libre que será en donde trabajaremos.

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Esta es la cara superior y en la siguiente foto vemos la inferior,

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en la que vemos un condensador electrolítico, un pequeño puente rectificador así como las soldaduras del condensador que veíamos en la otra cara. También quitaremos el condensador smd cerámico que vemos a la derecha entre los bornes del motor. Para quien le de miedo o duda eliminar estos componentes, le invito a que vea la placa anterior que tan solo lleva el conector NEM.

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La placa, una vez desprovista de los componentes nos queda así. No hay que cortar ninguna pista ni hacer ningún puente, tan solo soldar los cables correspondientes del decoder  en los puntos de cada color y ya está.

Podemos usar casi cualquier decoder, siempre y cuando nos quepa después en el alojamiento del contrapeso que os muestro en la foto,

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Por grueso y por anchura, no preocuparos que hay sitio, pero el largo debe de ser de algo menos de 13 mm para que los cables no estorben. Conviene aislar con un poco de cinta aislante el rectángulo que veis en amarillo a fin de prevenir accidentes por contacto con el metal. Yo voy a usar en esta ocasión un DH05C de cables que cabe perfectamente. Prescindimos de los cables blanco y amarillo que no usaremos. Si es algo más grande el que tenéis lo podéis solucionar  comiéndole un poco a la PCB para que entre (observad la placa con conector NEM anterior que ya viene con esa forma).

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En esta foto vemos como ya hemos soldado cada cable del decoder en su sitio. Conviene darle un poco de holgura a los cables a fin de facilitar la posición vertical y que entre en el alojamiento del que hablábamos antes. Ahora procederemos a la inversa, montando el vagón justo al contrario de como lo desmontamos, empezando por el final. Prescindiremos de esta pieza que veis en la foto siguiente, que no es más que el selector de encendido/apagado del motor. Comprobad que la placa con NEM 651 carece de pistas para que funcione este selector, ya que esto se realiza desde la propia central.

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Una vez que tenemos todo montado, comprobaremos que todo es correcto en nuestra vía de programación. Variaremos la CV5 poniéndola al máximo (ver las instrucciones del deco que usemos para ello). No hace falta que sea un deco de altas prestaciones ya que la calidad el movimiento del motor que va a producir no es determinante para que limpie mejor o peor.

Que Udes. limpien bien.

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CAMBIANDO LAMPARAS POR LEDS

Muchas veces que estamos digitalizando alguna locomotora antigua, observamos como esta está dotada de unas anacrónicas lámparas (aún alguna marca las sigue usando cuando reedita algún modelo antiguo). Sucede que, una digitalización costosa en tiempo y en soluciones se puede ver comprometida a posteriori si a alguna de las lámparas le da por no lucir algún día y nos toca deshacer lo hecho.

La solución pasa por aprovechar el momento de la digitalización para cambiarlas por unos leds modernos, de pequeño tamaño que presumiblemente habrán de durar muchísimo tiempo más que aquellas, con la ventaja de usar casi el mismo espacio.

En la imagen podemos ver, aparte de la lámpara que vamos a sustituir, un trocito de circuito impreso de tiras, un led en color banco dorado y una resistencia ambos de formato 0603, o lo que es igual, 1.5 x 0.75 mm.

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El primer paso empieza por fijar el trocito de circuito sobre un trozo de cinta de doble cara. Es imprescindible que esté fijado a algo, porque dado su tamaño, no se manipula fácilmente si está suelto, al menos no con la precisión que pretendemos. El siguiente paso será realizar un corte en la pista izquierda con ayuda de una cuchilla tal y como vemos en la primera imagen señalado con un trazo verde.

Una vez realizado el corte, ponemos la resistencia sobre el mismo y el diodo led donde veis en la foto

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El polo + del led, lo colocamos en la pista donde hemos puesto la resistencia. Yo hago esto por simple convenio, así tengo identificado el + del mismo.

Para fijar los componentes, que no es una tarea fácil pero que con la práctica se consigue, usamos cianocrilato de los chinos (cuanto más malo, mejor) y un simple palillo de dientes redondo al que cortamos una de sus puntas para dejarlo romo.

Depositamos una gota de ciano (si es tipo gel, mejor aún) en un cristal, un trozo de plástico que no estropeemos la mesa de trabajo. Con la punta del palillo, depositamos una minúscula gota en el sitio donde irá el componente pegado y con la parte roma mojada en un poco de saliva, lo recogemos para llevarlo a su sitio, quedándose pegado en la gota de cianocrilato. Si tiene polaridad como el caso de los leds, se hace imprescindible el uso de un polímetro en cuya posición de continuidad, se enciende lo suficiente para saber ésta. Deberemos situar el led en la posición correcta antes de ponerlo en su sitio de la manera que he dicho. Un cable negro en la pista de la resistencia y uno blanco o amarillo en la otra y tendremos la luz hecha.

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Aquí vemos el tamaño comparado con la lámpara que quitamos.

El led lo podemos colocar dando emisión lateral si el difusor de luz queda enfrente, o lo colocaremos plano en la placa si el difusor de luz queda hacia arriba para dar luz a un foco superior, tal y como se ve en la imagen.

Por último, si deseamos que la luz vaya solo en un sentido y no salga por donde no queremos, podemos usar  tubo termo-retráctil de 3 mm que además nos ayudará a fijar la luz en su sitio.

Probadlo porque con un poco de práctica no es nada difícil y los resultados valen la pena.

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LOS CONECTORES NEM 651

En esta ocasión nos vamos a referir a los conectores que cumplen con la norma NEM 651 y que no son más que una sección de 6 pines de un conector standard de paso 1.27 mm entre patilla y patilla.

Como en todo, hay calidades, habiéndolos con distintas ejecuciones como podéis ver el la foto, donde los pines son cilíndricos como los de la derecha de la foto, o más standard (a la izquierda) que aparte, permiten la división en segmentos de 6 unidades como el que veis suelto, que es precisamente lo que buscamos. Elegiremos siempre los del tipo de la izquierda ya que soporta casi cualquier tipo de conector macho, pues en los decoders encontraremos dependiendo de la marca, cualquier tipo de patilla. Suelen venir en tiras de 10, 20 y 50 pines. Yo uso esta última por sacarle mayor rendimiento.

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Su función es muy versátil. Por un lado nos permitirá sustituir conectores dañados, otros bastante bajos de calidad como los de Minitrix, pero sobre todo nos permitirá incorporarlos si hay espacio en locomotoras que por su antigüedad no lo traen como he hecho recientemente en las japonesas 269 de Kato,

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Otras veces, nos interesa añadirlo a una placa de fabricación propia como he hecho en las 307 valencianas o en las  440 de Ibertren. Para cortarlos a medida basta solo apoyar una cuchilla afilada en la muesca correspondiente, apretando pero sin llegar al final. Después haremos lo mismo por el lado contrario. De esta manera evitaremos que el corte no nos salga recto y dejemos un pin al aire. Recomiendo pegar la tira en cinta de doble cara antes de cortarla, facilita el trabajo.

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Para soldarlos a una placa,  pegaremos el conector en su sitio con un poco de cianocrilato (Loctite) y meteremos un dummy, un conector macho o incluso un decoder antes de doblar las patillas hacia el circuito impreso con ayuda de un destornillador fino. Hacemos eso porque las patillas tienden a salirse cuando se les dobla. Cuando esté todo soldado ya se puede sacar de nuevo.

Si lo que vamos es a poner cables, es conveniente estañar antes los pines y las puntas de los cables a soldar. Este tipo de conector aguanta bien el calor del soldador pero sin pasarse. Yo uso un soldador de 14 W de punta fina con el que se trabaja muy bien.

Por último y para terminar hay quien opina que es una tontería recurrir a este montaje en máquinas sin conector NEM, pero nada más lejos de la realidad ya que tiene sus ventajas:

1) Cambio rápido del decoder en caso de que se estropee.

2) Posibilidad de poner decoders más modernos con  más prestaciones de manera casi automática.

3) Mayor limpieza en el proceso de digitalización.

4) Cambio de conectores existentes poco standard como el que trae el TER o los de Minitrix, que suelen dar fallos a menudo por falta de contacto.

Aparte de la función como conector en locomotoras N (y HO pequeñas) nos sirve para más cosas. Yo los uso además como conectores de unión entre segmentos de varios coches en ramas de coches Talgo en el proceso de iluminación.

Espero que os ayude a conseguir unos trabajos cada vez más limpios.

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