Ha llegado septiembre y a pesar de que el tiempo disponible es menor, sigo poniendo algunos proyectos como este de la digitalización del automotor Zaragoza de Arnold. Este está totalmente nuevo, lo probamos en analógico y tiene un rodar suave y con total ausencia de la temida «piñonitis».

Para su digitalización, empezaremos por desmontarlo siguiendo las instrucciones del fabricante. Tendremos especial cuidado en los estribos de la carrocería, que se parten casi con mirarlos. Una vez abierto, si lo que tenemos es el modelo antiguo 2920, tendremos esto,

aunque aquí ya lo vemos con el deco ya instalado y en orden de marcha. Antes de llegar a este punto, son importantes dos cosas. La primera es el propio motor y viendo esta foto,

observamos el condensador y el hueco donde va alojado en el motor. El motor de la foto es de un tractor Kof de la misma marca, el nuestro lleva sinfín por ambos lados, uno para cada eje, pero es exactamente igual. Eliminaremos este condensador con cuidado de que no nos salten las láminas portaescobillas y soldaremos los cables naranja y gris en los lugares indicados, llevando los cables hacia arriba hacia la placa por las juntas.

La segunda precaución, la tendremos con la propia placa, ya que no soldaremos en ningún sitio los cables del motor, irán directamente a sus pads en el decoder, un DH05 de Doehler & Haass.

Los cables rojo y negro van a los lugares que se ven en la foto. Observad que prescindimos de los cables de las luces, blanco y amarillo que desoldamos. Comprobaremos que la digitalización es buena usando la vía de programación y procederemos a retocar  si fuese necesario (normalmente lo es) el soporte de la luna frontal del lado donde hayamos fijado el decoder (ver al final del artículo). Una vez probado todo, cerraremos el modelo y a rodar.

Si estábamos hablando hasta ahora del modelo 2920, lo vamos a hacer ahora de su última actualización que viene con la referencia HN2043. Procedemos a abrir la carcasa del mismo modo que el anterior, encontrándonos esto,

Desmontaremos la placa quitando los 4 tornillos (herencia del chasis anterior que es el mismo) y procederemos a quitar TODOS los componentes que señalo en rectángulos amarillos. Observad que en el motor ya no hay condensador alguno que nos estorbe, siendo el marcado como C1 en la PCB el que le sustituye.

Esto no se hace por capricho. En analógico puede que sean necesarios para mejorar el comportamiento de este automotor, pero en digital no solo no son necesarios, sino que algunos de los pads donde van soldados nos van a hacer falta para soldar los cables que vienen de deco,

Y una vez hecho esto, la placa nos queda así,

La líneas verdes son puentes que tenderemos para dar continuidad a las tomas de corriente y uno de sus extremos (de cada uno) soldaremos los cables negro y rojo del decoder y a los puntos gris y naranja que son los del motor, soldamos los homólogos de decoder. Las aspas rojas son los sitios donde tendremos que cortar pistas para independizar los pads donde soldamos los cables del motor de las tomas de corriente.

Nos queda, una vez probado y que todo está bien, cerrar el automotor, pero a pesar de que este decoder es el más fino del mercado, aún faltan unas décimas. La causa son las uniones del cristal frontal a los laterales, que no nos quedará otra que romper y pegar el cristal frontal solo, eliminando así el obstáculo. En la siguiente foto veis claramente lo que hay que hacer solo en uno de los lados.

Y con esto hemos terminado. Cerraremos con cuidado el automotor y probaremos de nuevo, disfrutando de su buen funcionamiento.

Aparte, y para el buen funcionamiento del motor, tocaremos las CV2 = 1, CV5 = 80, CV48 = 7, CV49 = 0, CV50 = 0 y CV56 = 6

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