Desde su salida al mercado en la primera mitad de los 80, fue un tren que no dejó indiferente a nadie. Modelísticamente era un avance respecto a las realizaciones anteriores de la marca, más pensadas como casi juguete que como modelo serio. Funcionalmente nació como modelo mal diseñado, adoleciendo de una falta de tomas de corriente que comprometían seriamente su comportamiento en vía.

Esta entrada está dedicada tanto a las mejoras necesarias para su buen funcionamiento, así como un último capítulo dedicado tanto a las luces como a mejoras en la decoración.

En esta primera parte nos dedicaremos a los bastidores y bogies, así como en su prerparación para el cableado digital. Empezaremos por los bastidores, en los cuales desmontaremos todos los elementos hasta dejar las chapas  en las cuales trabajaremos de esta manera:

Observad primero que tenemos dos tipos de chapas de bastidor. La superior corresponde al modelo primero, el de origen, y la segunda al último antes de que la marca desapareciese. En la superior vemos dentro de la circunferencia roja una perforación de 5 mm que haremos y que nos servirá para pasar los cables que vienen de los bogies (luego veremos este apartado). En el otro extremo, bastará el pasarlos por la ranura en forma de arco de la parte interior del chasis. Observad de nuevo que en el último chasis, esto no es necesario, por lo que tendremos que ver cual es la que tenemos para ver si tenemos que hacer esta operación o no, ya que un rectángulo bastante generoso en la misma ubicación más o menos, se realizó para este fin.

Lo que si que es común a ambos chasies es el recorte del chasis por la línea roja (ver chasis superior) ya que es necesario para el pase de cables de coche a coche. Este recorte se hará en ambos extremos del coche intermedio y en los testeros de intercomunicación de ambos coches extremos ya que ni el del coche motor ni el del remolque con cabina, toman corriente alguna. Una vez realizadas estas operaciones, desengrasamos los chasies y procedemos a montar todos sus elementos excepto los bogies.

Pintaremos todo el conjunto (esto es opcional) de color negro satinado, justo el que nos proporciona el spray «Black Chaos» de Citadel que podéis encontrar en las tiendas de Warharmer y que es una imprimación que nos puede evitar óxido con  el tiempo.

Ahora vamos a acometer las mejoras en los bogies y dependiendo del tipo de unidad que tengamos (de las primeras o últimas) actuaremos de una forma u otra.

Arriba vemos el último bogie (o penúltimo ya que me han comentado recientemente que hubo otros que ya carecían del pasador metálico donde enganchaban los coches). A efecto de lo que tenemos que hacer, solo nos queda comprobar que tipo tenemos. Si es el superior, no lo tocaremos, respetando los tetones que vemos dentro de los círculos verdes. Si es el inferior, rebanaremos con un cutter las guías que traía para las tomas de corriente que rozaban con el chasis y que se encuentran dentro de los óvalos rojos.

A continuación necesitaremos unas tomas de corriente de esta misma unidad que se pueden encontrar con cierta facilidad en puestos de mercadillos como repuestos. En caso de tener una unidad de dos coches, necesitaremos 4 de ellas, y 8 si tenemos una unidad completa de 3 coches.

Soldaremos un cable de 0.5 mm (negro si va al carril izquierdo y rojo si va al derecho. Esto nos lo da el sitio por donde entra el enganche respecto a la posición del motor que siempre va a la izquierda). Si el bogie es como el superior, bastará que lo encajemos en los tetones que lleva al efecto pegándolo con una gota pequeña de cianocrilato gel y si es el de abajo lo pegaremos también, procurando que quede centrado. El resultado más o menos debe ser este,

Procederemos a tensar las láminas, colocar los ejes y cerrar el bogie. Comprobad con un tester que todas las ruedas transmiten corriente y que además, estas giran libremente. Colocaremos éstos en sus lugares en el chasis cuidando la posición de los enganches así como el lugar hacia el que deben apuntar los cables que pasaremos por los orificios de los que hablábamos anteriormente.

A partir de aquí ya estaremos preparados para acometer la segunda parte de este trabajo, la digitalización y cableado de la unidad, que veremos en la siguiente parte, cuyo enlace es DIGITALIZACION Y MEJORA DE LA UT 440 DE IBERTREN (II)

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Ha llegado septiembre y a pesar de que el tiempo disponible es menor, sigo poniendo algunos proyectos como este de la digitalización del automotor Zaragoza de Arnold. Este está totalmente nuevo, lo probamos en analógico y tiene un rodar suave y con total ausencia de la temida «piñonitis».

Para su digitalización, empezaremos por desmontarlo siguiendo las instrucciones del fabricante. Tendremos especial cuidado en los estribos de la carrocería, que se parten casi con mirarlos. Una vez abierto, si lo que tenemos es el modelo antiguo 2920, tendremos esto,

aunque aquí ya lo vemos con el deco ya instalado y en orden de marcha. Antes de llegar a este punto, son importantes dos cosas. La primera es el propio motor y viendo esta foto,

observamos el condensador y el hueco donde va alojado en el motor. El motor de la foto es de un tractor Kof de la misma marca, el nuestro lleva sinfín por ambos lados, uno para cada eje, pero es exactamente igual. Eliminaremos este condensador con cuidado de que no nos salten las láminas portaescobillas y soldaremos los cables naranja y gris en los lugares indicados, llevando los cables hacia arriba hacia la placa por las juntas.

La segunda precaución, la tendremos con la propia placa, ya que no soldaremos en ningún sitio los cables del motor, irán directamente a sus pads en el decoder, un DH05 de Doehler & Haass.

Los cables rojo y negro van a los lugares que se ven en la foto. Observad que prescindimos de los cables de las luces, blanco y amarillo que desoldamos. Comprobaremos que la digitalización es buena usando la vía de programación y procederemos a retocar  si fuese necesario (normalmente lo es) el soporte de la luna frontal del lado donde hayamos fijado el decoder (ver al final del artículo). Una vez probado todo, cerraremos el modelo y a rodar.

Si estábamos hablando hasta ahora del modelo 2920, lo vamos a hacer ahora de su última actualización que viene con la referencia HN2043. Procedemos a abrir la carcasa del mismo modo que el anterior, encontrándonos esto,

Desmontaremos la placa quitando los 4 tornillos (herencia del chasis anterior que es el mismo) y procederemos a quitar TODOS los componentes que señalo en rectángulos amarillos. Observad que en el motor ya no hay condensador alguno que nos estorbe, siendo el marcado como C1 en la PCB el que le sustituye.

Esto no se hace por capricho. En analógico puede que sean necesarios para mejorar el comportamiento de este automotor, pero en digital no solo no son necesarios, sino que algunos de los pads donde van soldados nos van a hacer falta para soldar los cables que vienen de deco,

Y una vez hecho esto, la placa nos queda así,

La líneas verdes son puentes que tenderemos para dar continuidad a las tomas de corriente y uno de sus extremos (de cada uno) soldaremos los cables negro y rojo del decoder y a los puntos gris y naranja que son los del motor, soldamos los homólogos de decoder. Las aspas rojas son los sitios donde tendremos que cortar pistas para independizar los pads donde soldamos los cables del motor de las tomas de corriente.

Nos queda, una vez probado y que todo está bien, cerrar el automotor, pero a pesar de que este decoder es el más fino del mercado, aún faltan unas décimas. La causa son las uniones del cristal frontal a los laterales, que no nos quedará otra que romper y pegar el cristal frontal solo, eliminando así el obstáculo. En la siguiente foto veis claramente lo que hay que hacer solo en uno de los lados.

Y con esto hemos terminado. Cerraremos con cuidado el automotor y probaremos de nuevo, disfrutando de su buen funcionamiento.

Aparte, y para el buen funcionamiento del motor, tocaremos las CV2 = 1, CV5 = 80, CV48 = 7, CV49 = 0, CV50 = 0 y CV56 = 6

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