Hola de nuevo a todos. En esta entrada vamos a ver la digitalización de este modelo ya veterano de Roco fabricado en versiones Renfe, DB, SBB CFF FFS y versión Comsa sin que haya diferencias apreciables entre ellas salvo la pintura y la PCB interior (en algunos casos). En este caso, trataremos la versión más común, la 4000/340 de Renfe.

Aparte de la digitalización, mejoraremos también las luces, sustituyendo las lámparas por leds de 1.8 mm en color blanco dorado, tal y como vemos en la imagen anterior.

Comenzaremos por quitar los 4 topes que sujetan la carcasa al chasis y tirando suavemente de ésta dejaremos al descubierto la motorización. Desoldaremos los 4 cables que vienen de los bogies , que son las tomas de corriente y separaremos la PCB del chasis soltándola de los dos tornillos negros de un lado.

Eliminamos todos los componentes, el par de diodos de las luces, una resistencia en serie con el motor y las dos lámparas. Yo aparte elimino los remaches y chapas de los portalámparas, para poder poner mejor los leds. Una vez hecho esto, procederemos practicar 4 cortes justo en las líneas rojas que se ven en la foto. De esa manera aislamos las luces de las tomas de corriente.

Dejamos de lado momentáneamente la PCB para centrarnos en el motor. Éste va sujeto al chasis por un tornillo en los bajos de la locomotora que quitaremos para liberar el motor, así como una de las tapas de los sin-fines. En el hueco del motor encontraremos un muelle que podemos desechar, ya que la corriente al motor le llegará por el cable gris que soldaremos al porta-escobillas. Para ello, rasparemos el porta-escobillas para que agarre la soldadura. Lo haremos con un soldador de unos 11-14 W para no hacer peligrar el plástico que sujeta éste, porque dejará de hacerlo entonces. Volvemos a montar todo como estaba pasando el cable gris hacia arriba. Posteriormente, pondremos un trozo de cinta aislante para que no roce nada con el chasis de la máquina y procederemos a la inversa para dejar el motor de nuevo en su sitio.

El paso siguiente es ponerle los leds de 1.8 mm ya que van en la parte inferior de la placa. El + va a la pista donde soldaremos el cable negro y el – donde van los cables amarillo o blanco según este esquema.

Con lo que la placa con los leds puestos por abajo, quedará más o menos así,

Observad que el punto donde soldaremos los – de los leds están justo al otro lado de la resistencia de 560 ohm, y no en los puntos amarillos o blancos (ahí solo irá el cable que viene del deco) ya que si no, destruiremos los leds. En la siguiente foto se ve como queda el cableado,

El decoder, un DH05C de Doehler &Haass, se pega con cinta de doble cara encima del motor. Gracias a sus reducido grosor, no hace falta retocar los cristales que van por el techo pues la carcasa cierra perfectamente. Soldaremos cada cable en el lugar indicado en la foto de conexiones, incorporando las resistencias de los leds.

Respecto al cable gris del motor, yo saco el cable directamente y luego, ajustándolo en longitud, lo sueldo al pad correspondiente del deco al que previamente le habré quitado el que trae. Para el que no sea capaz de hacer esto, puede soldar el cable gris del decoder al porta-escabillas, pasando luego (deco y cable) por una de las ranuras de la placa.

Montaremos la carcasa de nuevo en su sitio y le colocaremos los topes. Probaremos en modo programación que todo es correcto, y si es así podréis disfrutar de esta locomotora tal y como se ve en la primera imagen.

Las últimas reediciones de este modelo montan una placa sensiblemente diferente a la mostrada, motivo por el que pongo a continuación como proceder en caso de que nos encontremos con una de esas.

Procederemos de la mismamanera que en la anterio, la despojaremos de todos los componente e incorporaremos un par de leds de 1.8 o 3 mm, una resistencia común a ambos leds de 560 ohm, cortando las pistas y haciendo los puentes como podéis ver en la siguiente foto,

Para terminar, soldaremos los cables del decoder en los puntos correspondientes a cada color. El cable gris viene del polo inferior del motor y va directo al propio decoder. En verde tenéis los cortes de pistas y en azul, los puentes que hay que hacer para restablecer la pista correspondiente al cable negro.

© 2015. Trenes de Altario

En esta entrada vamos a ver como digitalizar una 269 (o 289) de techo corto de las que la firma Kato fabricó en la década pasada y que son las que van desde las referencias 137-1310 a la 137-1315. Son las 3 verdes, una estrella y dos taxis.

Lo primero que haremos es separar la carcasa de la motorización suavemente, abriendo con suavidad la carcasa a la altura de los centros de uno de los bogies y tirando suavemente del grupo motor. Enseguida vemos la falta de espacio que presenta ya que ningún decoder de las firmas habituales entra. 

Se podría recurrir a un digitrax de los que solo basta reemplazar la PCB por ese decoder, pero los ajustes del mismo para lograr una finura de marcha son difíciles y tediosos. Otra opción es la de ubicar un decoder CT dcx 76 z ó, el último, el 77 z en el interior de la caja de ventiladores sobre el techo, pero el control del motor ya no es el que era antes. Por este motivo, los Doehler & Haass DH05C y DH10C al ser delgados y llevar componentes por una sola cara se hacen idóneos siempre y cuando hagamos un poco de bricolaje. Pare ello, despojaremos a la locomotora de su PCB ganando el espacio que nos hace falta para trabajar.

El paso siguiente es hacer pasar los contactos del motor a través de las ranuras que se ven en la foto dentro del óvalo amarillo y cortar ambas láminas de contacto por ambos extremos justo por la líneas rojas ya que al eliminar la PCB no garantizan la presión suficiente sobre los contactos de lo bogies, así que los cablearemos.

Para ello, desmontaremos los bogies y sacaremos las láminas a las que soldaremos cables rojos y negros, uno de cada por bogie, recortando ambas  para dejarlas como la de la derecha de la foto

Cuando tengamos las tomas de ambos bogies cableadas las montaremos en ellos poniendo especial cuidado de que caiga el cable negro a la izquierda en el sentido de la marcha. Mintaremos los bogies y haremos pasar los cables por donde antes asomaban las láminas cuando estaban completas. Debe quedarnos así:

En la imagen vemos como fijamos las laminas calentando los tetones de la pieza gris y aplastando después con la yema del dedo (círculos naranja. No quema). También cortaremos el gancho que sujetaba la PCB porque ahí ubicaremos el decoder (cuadrado amarillo) y recortaremos las láminas de las tomas de corriente del motor (óvalo verde). Soldamos después los cables negros y rojos a las láminas tal y como se ve en la imagen. Hemos ahora de ponerle las luces de nuevo y para ello necesitaremos los siguientes componentes,

Dos resistencias de 560 ohm, dos trozos de tira de pines cortados en parejas y dos leds de 1.8 o 3 mm en color blanco cálido o mejor, blanco dorado. Montaremos esos componentes como en la foto, de manera que las resistencias vayan a la lámina que tiene soldados los cables negros que es el polo + de esos diodos. Los diodos encajan en esos conectores. Debe quedarnos así:

Como ya tenemos todo de nuevo en su sitio, podemos ya instalar el decoder que colocaremos con cinta adhesiva de doble cara

En la imagen anterior podéis ver donde va cada cable y el color del mismo, y si todo ha ido bien el resultado debe ser este:

Probaremos ahora nuestra locomotora en vía de programación viendo que todo es correcto y haciendo los ajustes de las CVs. A continuación no centraremos en las mejoras de la carcasa:

De esta manera, pintaremos los 3 paneles del techo en gris RAL 7012 (preferiblemente con aerógrafo y previo enmascarado de los mismos, los pantógrafos, el seccionador de los mismos van en rojo señal de Vallejo (RAL 3020) con el frotador en plata (se aplica con rotulador de pintura plateada). También pintaremos en plata los cercos de los faros inferiores y superior de cada testero (quitando antes la pieza transparente que va en el interior y dejando secar bien antes de montarla. También eliminaremos los carcos plateados de las ventanas laterales de las cabinas pues con solo hacerlos desaparecer ya ganan bastante. Y haciendo todo esto, la 269-520-3 debe quedarnos con este aspecto, aunque yo le he cambiado la caja plateada de los ventiladores del techo por una de una 269 de la antigua Ibertren, mucho más real que la que trae.

Espero que os guste y que le saquéis provecho en una de estas frías tardes de invierno.

© 2015. Trenes de Altario