Hola de nuevo a todos. En esta entrada vamos a ver la digitalización de este modelo ya veterano de Roco fabricado en versiones Renfe, DB, SBB CFF FFS y versión Comsa sin que haya diferencias apreciables entre ellas salvo la pintura y la PCB interior (en algunos casos). En este caso, trataremos la versión más común, la 4000/340 de Renfe.

Aparte de la digitalización, mejoraremos también las luces, sustituyendo las lámparas por leds de 1.8 mm en color blanco dorado, tal y como vemos en la imagen anterior.

Comenzaremos por quitar los 4 topes que sujetan la carcasa al chasis y tirando suavemente de ésta dejaremos al descubierto la motorización. Desoldaremos los 4 cables que vienen de los bogies , que son las tomas de corriente y separaremos la PCB del chasis soltándola de los dos tornillos negros de un lado.

Eliminamos todos los componentes, el par de diodos de las luces, una resistencia en serie con el motor y las dos lámparas. Yo aparte elimino los remaches y chapas de los portalámparas, para poder poner mejor los leds. Una vez hecho esto, procederemos practicar 4 cortes justo en las líneas rojas que se ven en la foto. De esa manera aislamos las luces de las tomas de corriente.

Dejamos de lado momentáneamente la PCB para centrarnos en el motor. Éste va sujeto al chasis por un tornillo en los bajos de la locomotora que quitaremos para liberar el motor, así como una de las tapas de los sin-fines. En el hueco del motor encontraremos un muelle que podemos desechar, ya que la corriente al motor le llegará por el cable gris que soldaremos al porta-escobillas. Para ello, rasparemos el porta-escobillas para que agarre la soldadura. Lo haremos con un soldador de unos 11-14 W para no hacer peligrar el plástico que sujeta éste, porque dejará de hacerlo entonces. Volvemos a montar todo como estaba pasando el cable gris hacia arriba. Posteriormente, pondremos un trozo de cinta aislante para que no roce nada con el chasis de la máquina y procederemos a la inversa para dejar el motor de nuevo en su sitio.

El paso siguiente es ponerle los leds de 1.8 mm ya que van en la parte inferior de la placa. El + va a la pista donde soldaremos el cable negro y el – donde van los cables amarillo o blanco según este esquema.

Con lo que la placa con los leds puestos por abajo, quedará más o menos así,

Observad que el punto donde soldaremos los – de los leds están justo al otro lado de la resistencia de 560 ohm, y no en los puntos amarillos o blancos (ahí solo irá el cable que viene del deco) ya que si no, destruiremos los leds. En la siguiente foto se ve como queda el cableado,

El decoder, un DH05C de Doehler &Haass, se pega con cinta de doble cara encima del motor. Gracias a sus reducido grosor, no hace falta retocar los cristales que van por el techo pues la carcasa cierra perfectamente. Soldaremos cada cable en el lugar indicado en la foto de conexiones, incorporando las resistencias de los leds.

Respecto al cable gris del motor, yo saco el cable directamente y luego, ajustándolo en longitud, lo sueldo al pad correspondiente del deco al que previamente le habré quitado el que trae. Para el que no sea capaz de hacer esto, puede soldar el cable gris del decoder al porta-escabillas, pasando luego (deco y cable) por una de las ranuras de la placa.

Montaremos la carcasa de nuevo en su sitio y le colocaremos los topes. Probaremos en modo programación que todo es correcto, y si es así podréis disfrutar de esta locomotora tal y como se ve en la primera imagen.

Las últimas reediciones de este modelo montan una placa sensiblemente diferente a la mostrada, motivo por el que pongo a continuación como proceder en caso de que nos encontremos con una de esas.

Procederemos de la mismamanera que en la anterio, la despojaremos de todos los componente e incorporaremos un par de leds de 1.8 o 3 mm, una resistencia común a ambos leds de 560 ohm, cortando las pistas y haciendo los puentes como podéis ver en la siguiente foto,

Para terminar, soldaremos los cables del decoder en los puntos correspondientes a cada color. El cable gris viene del polo inferior del motor y va directo al propio decoder. En verde tenéis los cortes de pistas y en azul, los puentes que hay que hacer para restablecer la pista correspondiente al cable negro.

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