Nos quedaba un modelo de placa de las que montan las 269 de Kato y es precisamente la que veis en la foto. Notad que ya hemos trazado con rotulador los límites donde irá el conector NEM651 que solo llevaron en las últimas tres que salieron en versión pantone.

Quitaremos el clip gris que sujeta la placa y procederemos a quitar todos los componentes, incluidos los leds y que incomprensiblemente la firma los mantuvo  en color amarillo hasta el final, aunque variando el tipo de led en las tres últimas por uno smd de emisión lateral. También los sustituiremos por unos de color blanco dorado de 1.8 mm. Esta vez si que dejaremos la resistencia smd, porque ya es de valor adecuado, 560 ohm. Limpiaremos los restos de soldadura y empezaremos a trabajar. Al igual que hicimos en la otra placa, deberemos darle la vuelta a uno de los led, en este caso al que lleva el cable blanco tal y como se ve en la siguiente foto.

Lo primero que haremos será cortar la pista en los lugares señalados con óvalos verdes y pasaremos a continuación a poner los nuevos leds. Las patillas cortas de éstos, esta vez irán donde veis los círculos blanco y amarillo. Los cables naranja y gris atraviesan la PCB por unas perforaciones para quedar soldados en la cara opuesta justo donde asoman. Los cables rojo y negro van a las tomas de corriente tal y como puede verse.

Esta vez nos ahorramos dos cosas, una, manipular el motor ya que la cara opuesta a la que veis ya tiene unas pistas donde rozarán las tomas del motor que ya vienen preparadas para ello. La segunda cosa es que tampoco tenemos que retocar el techo para nada  ya que kato, preparó éste para que entrase un decoder casi sin problemas, dependiendo del deco que sea, claro. En las 269 (todas las versiones) se ha usado el Doehler & Haass DH05C que va de maravilla en estas locomotoras.

El decoder, con su conector NEM651 a falta de su techo largo color plata que encaja perfectamente sin que nada le estorbe. Con esta entrada, terminamos la saga de las 269 a falta, claro está de las 3 últimas que ya trajeron el conector NEM incorporado. Las CVs que van muy bien para estas (y casi todas las locomotoras) son:

– CV 2 = 4

– CV 5 = 80

– CV 48 = 7

– CV 49 = 0

– CV 50 = 0

– CV 56 = 6

Hasta otra.

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Si en una entrada anterior hablábamos de como digitalizar una locomotora 269 de techo corto, en esta vamos a hacerlo en una de techo largo, pero con la facilidad que nos da incorporar un conector NEM651 donde enchufar el decoder.

El primer paso, será retirar el techo largo para marcar los límites donde colocar el conector NEM y el deco. Como existen dos modelos de placas, nos centraremos en la primera, modelo 3010, de baquelita de color marrón. Se diferencian fácilmente, la primera es de baquelita, no lleva apenas componentes, tiene un circuito por una sola cara y es de color marrón. La segunda, es de fibra de vidrio, es de dos caras, lleva más componentes y es del color blanco-grisáceo translucido, pero será objeto de otro artículo.

Comenzaremos por la primera, la 3010, retirando la carcasa, extrayendo el circuito y desoldando el condensador cerámico voluminoso que trae. Volveremos a ponerlo en su sitio y le volveremos a poner la carcasa a fin de usarla como plantilla y trazar con un rotulador los límites del espacio en los que colocar el conector y el deco. Una vez hecho esto nos quedará así:

De esta manera, podremos proceder a trabajar sin miedo a que luego no nos cierre la máquina por pelos. La despojamos de los leds, son de color ámbar y los sustituiremos por unos de color blanco dorado.

Pegamos con cianocrilato el conector NEM651, que no es más que una sección de 6 pines de un conector hembra de paso 1.27 mm que se puede adquirir en tiendas de electrónica buenas. Los hay de 10, 20 y 40 pines. Otro día hablaremos de ellos.

Cortaremos las pistas que se ven dentro de los óvalos verdes ya que ahí van las salidas de las luces que soldaremos a las patillas de los leds y han de ir independientes de las tomas de corriente. En el rectángulo amarillo va una resistencia smd de 270 ohm, que sustituiremos por otra de 560. El motivo es que los leds que uso habitualmente, se funden si no se cambian. Dependiendo del led que uséis, podréis dejarlas o no.

Nos vamos a centrar a continuación en el motor. Quitaremos las láminas porta-corrientes y liberaremos el motor quitándole la pieza gris que la cubre, simplemente tirando de ella con cuidado para que no se desmonten las transmisiones. Las dos láminas del motor que asomaban antes por los óvalos rojos que veis en la foto, las doblamos hacia dentro de manera que ahora salgan por el óvalo verde tal y como veis en la foto.

Volvemos a poner las láminas porta-corriente en su sitio e incorporamos la placa a la que habremos cambiado previamente como decíamos antes, los leds y la resistencia. Los terminales que vienen del motor los hacemos asomar hacia afuera, consiguiendo no solo sujetar la placa (prescindimos del clip gris de origen porque ya no entra) sino que no hagan contacto entre ellas, lo que nos causaría un disgusto con el decoder.

Ahora empezaremos a soldar los cables desde el conector a sus destinos. Naranja y gris a los terminales que asoman y que vienen del motor, rojo y negro a la láminas porta-corriente y el blanco y el amarillo a cada uno de los leds. En la próxima foto vemos como.

Ponemos la locomotora con los «pinchos» del conector mirando hacia la derecha. El orden de los pines de abajo a arriba es: naranja, gris, rojo, negro, blanco y amarillo. En naranja va a la lámina inferior que asoma del motor y el gris a la superior. El rojo va a la lámina inferior de toma de corriente y el negro a la superior. El blanco al led derecho y el amarillo al izquierdo tal y como vemos en la foto a las patillas inferiores de ambos.

Probaremos la locomotora en vía de programación y si todo es correcto (como debe ser) procederemos a ponerle la carcasa, pero antes de eso, tendremos que «tocarla» algo si queremos que cierre tal y como veréis en la siguiente foto,

Cortaremos esa parte del techo señalada entre las líneas azules a fin de que quepa el decoder. Quitad los pantos antes, no vaya a ser que os los carguéis o, algo muy común, perdáis los frotadores. Y si todo ha ido bien debe quedar, así.

Colocaremos en su sitio todos lo elementos que hayamos quitado y ya tenemos otra locomotora lista para rodar. Nos quedaría solo un detalle para nota y sería el de pintar de gris RAL 7001 los paneles del techo que van en color amarillo.

Nos queda un tipo de placa diferente a esta que será objeto de otra entrada posterior. Hasta otra.

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Esta entrada va a estar dedicada a unas locomotoras fabricadas por la antigua Arnold antes de ser absorbida por Hornby. Se trata de la conocida 252 de Renfe en sus diversas decoraciones que deriva del modelo alemán BR 127 «Eurosprinter» y que tuvo en nuestra vecina Portugal otro repintado, la serie 5600 de CP.

Seguiremos las instrucciones del fabricante en su desmontaje, buscando nuestro objetivo, la PCB que se halla justo debajo de chasis metálico que soporta el motor. La ubicación del decoder va justo en el hueco que queda entre los bogies, ya que ahí nos queda un amplio espacio para que entre sin problema alguno. El primer paso que daremos será eliminar del motor el condensador de tántalo de color azul que veis en la siguiente foto,

Siempre hay controversias sobre la conveniencia o no de quitar los condensadores. Yo los quito siempre porque los modelos andan muchos más finos, incluso a baja velocidad, algo que siempre se debe pretender. Llegamos ahora a la PCB, objetivo donde realizaremos las transformaciones necesarias. Despojaremos la misma de todos los componente, bobinas de inductancia, diodos para el cambio de luces y la lámina que roza el chasis que ya no serán necesarios utilizar.

Conservamos solo las lámparas. Lo hacemos así y no ponemos leds porque los diodos son muy direccionales y aunque se podrían montar no sin esfuerzo, requiere demasiado trabajo para los resultados que se obtienen. En los círculos en verde realizaremos cortes en las pistas ya que independizamos así las luces de las tomas del motor. Comprobad siempre después con un tester que este aislamiento es bueno.   En la imagen podéis ver también donde van soldados los cables naranja y gris así como los de las luces, blanco y amarillo. Pondremos especial atención en el cable negro (común de las luces) que pasa a la otra cara donde estará situado el decoder, un DH10C de Doehler & Haass con su extraordinario control del motor.

Situaremos el decoder con cinta de doble cara en el sitio que veis, pasando por los orificios rectangulares los cables amarillo y blanco de las luces y el naranja y gris del motor, soldándolos en los puntos del color indicado en la anterior foto. Los cables rojo y negro van a los puntos indicados, si bien hay que tener en cuenta el cable negro que venía de la otra cara y que era el común de las luces y que uniremos al cable negro del decoder en esta cara usando la misma pista a donde va soldado.   A partir de este momento procederemos a la inversa, montando la PCB en su alojamiento colocando las bombillas en sus huecos correspondientes y cuidando que ningún cable estorbe el contacto entre PCB y motor.   Una vez hecho esto, colocaremos la locomotora en la vía de programación (nunca en vía general) hasta que estemos seguros de que nuestro trabajo está bien hecho. Las CVs que es recomendable tocar son: CV5 = 127 CV48 = 7 CV49 = 0 CV50 = 0 CV56 = 6   Espero que disfrutéis este «maquinón» y su suavidad de marcha que da este decoder, y hasta una próxima entrada.

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